Самому собрать каркасный дом. Стройка по карману или каркасный дом своими руками

Чтобы самому освоить пошаговое строительство каркасного дома, хотя бы в его наиболее простом варианте, достаточно владения основами ремесел плотника, слесаря, отделочника и т.д. Речь идет об обычных хозяйских умениях из профессионального арсенала большей части мужского населения. Конечно, истинные трудозатраты и погружение в теоретические вопросы уже зависят от выбранного подхода к строительству (типа проекта, способа возведения каркасника, участия помощников в производственном процессе и т.д.).

Если же все будет сделано правильно, то в течение одного сезона, при относительно небольших финансовых вложениях, вы вполне сможете стать владельцем собственного жилья. Поэтому, а также учитывая оптимальное соотношение , нередко именно его выбирают частные застройщики.

Из чего и как строить

Пред тем, как построить каркасный дом своими руками, следует выполнить ряд подготовительных мероприятий, подобрать проект и материалы, разобраться с нюансами технологических этапов и т.д.

Выбираем способ строительства

Если вы уже решили обойтись без привлечения монтажных бригад, у вас все равно остается несколько возможных способов возведения постройки.

1. Каркасно-панельная технология

Она имеет несколько вариантов реализации. Вы можете заказать «домокомплект» из многослойных или с проектными параметрами на специализированном предприятии. На ваш участок доставят конструктор из подогнанных элементов, снабженный инструкцией по сборке каркасного дома. Это недешевый, но наименее трудоемкий путь. Он позволяет в сжатые сроки стать владельцем собственного жилья. Например, коробка из готовых элементов монтируется на подготовленном основании за день. Конечно, для этого вам придется пригласить пару помощников и арендовать автокран.

Панели могут также изготавливаться своими руками непосредственно на участке строительства. Их сборку осуществляют в горизонтальной позиции на подходящей по размерам ровной площадке. Далее, готовые стеновые части устанавливаются и закрепляются вертикально. Этот способ позволяет добиться неплохой точности самостоятельного изготовления элементов постройки, а помощь подсобников потребуется лишь для подъема и фиксации панелей в проектном положении.

2. Каркасно-рамочная технология

При её классическом методе реализации осуществляют пошаговое строительство каркасного дома из наборки всего его скелета, который, затем, заполняют утеплителем и облицовывают. С одной стороны, преимущества такого способа в том, что он менее требователен к точности геометрических параметров пиломатериалов. Каждая стойка или перемычка устанавливаются индивидуально и сразу в своем проектном положении. Это позволяет нивелировать на месте некоторые дефекты геометрии элементов каркаса. С другой стороны, подобную каркасно-рамочную сборку достаточно сложно реализовать самостоятельно на любых её этапах. Одному человеку практически невозможно одновременно удерживать стойку или перемычку, выставлять и закреплять её по уровню.

Определенной оптимизации процесса позволяет добиться способ строительства каркасного дома, частично совмещающий панельную и рамочную сборку. Например, можно заказать на предприятии каркасы стен и перекрытий. Вы получите высококачественные изделия по приемлемой цене, установка которых не потребует использования грузоподъемной техники. Каркасы также можно изготовить самому, а к их заполнению и обшивке приступать уже после сборки скелета коробки и накрытия её кровлей.

Основные используемые материалы для ограждающих конструкций

Прототипами отечественных каркасников являются объекты, сооруженные по технологиям канадско-американских и европейских мастеров. Эта преемственность подтверждается даже тем, что один из основных отраслевых нормативов СП 31-105-2002 «Проектирование и строительство энергоэффективных одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом» разработан на основе жилищно-строительных правил Канады.

Каркас

Действительно, скелеты преобладающего количества каркасников сооружаются из доски или бруса. Например, во многие типовые проекты жилых построек, разработанных для умеренно-климатической зоны, закладываются пиломатериалы из древесины хвойных пород:

для несущих и стен внешнего теплового контура – доска 150*40 мм (В*Ш) или 150*50 мм;
для перекрытий – доска 200*40 мм или 200*50 мм, а также идентичный по высоте брус толщиной 100 мм или 150 мм.

При выборе пиломатериалов предпочтение следует отдавать строганным изделиям, высушенным до нормативной влажности 12-18%. Они обходятся дороже обрезной доски общестроительного назначения, однако экономия на них впоследствии доставит немало проблем, в частности:

влажную древесину сильно коробит при усушке, что приводит к деформации панелей, а также раскрытию стыков между ними;
изначально кривые доски существенно затрудняют и замедляют монтажный процесс, а его эстетические результаты оставляют желать лучшего.

Важно! Соединение элементов каркасного дома можно осуществлять посредством стальных уголков, гвоздей или саморезов. При этом предпочтение следует отдавать гвоздям с текстурированной поверхностью, например, якорным (ершенным, рифленым).

Заполнение каркаса

Каркасы внутренних перекрытий и перегородок рекомендуется заполнять волокнистыми звукоизоляционными материалами. Зачастую для этого используется минеральная вата со специальными акустическими свойствами. В подтверждение её специализации на упаковку материала должна быть нанесена соответствующая маркировка.

Внешний тепловой контур собирается на основе любого эффективного утеплителя с параметром теплопроводности не превышающим 0,1 Вт/(м* 0 С). При этом заполнение каркаса насыпным материалом допускается только в перекрытиях или мансардных кровлях с уклоном не более 1:5. Для тепловых барьеров стен используется плитная (рулонная) волокнистая, вспененная либо напыляемая изоляция. Каркасный домик, собираемый своими руками, чаще всего утепляют:

каменной ватой плотностью 30-50 кг/м³;
стекловатой плотностью 15-20 кг/м³;
пенополистиролом плотностью 15-25 кг/м³.

Обшивка каркаса

Технология строительства каркасного дома предусматривает поэтапное накрытие конструкционного скелета слоями паро- и гидроизоляции, а также защитной или защитно-декоративной облицовкой.

Особую важность имеет создание надежного паробарьера изнутри помещения. Тепловой контур здания строится по системе термоса с относительно тонкой оболочкой. В холодное время года на её внутреннюю и внешнюю поверхности воздействует значительный градиент температур и парциального давления водяного пара. Влажный воздух стремиться выйти наружу, в том числе, сквозь стены и перекрытия, где из него выпадает конденсат. А это уже недопустимо, так как грозит порчей теплоизоляции, элементов каркаса и облицовки.

Поэтому для пароизоляции по внутренней стороне каркаса используют рулонные материалы с практически нулевой паропроницаемостью. Таковыми являются:

специальные пароизоляционные пленки (антиконденсатные, ламинированные, фольгированые и др.);
полиэтиленовое полотно из первичного сырья (толщиной 150-200 мкм);
крафт-бумага.

В отличие от сборки из готовых заводских панелей пошаговое строительство каркасного дома своими руками предполагает также установку гидроизоляции на внешнюю сторону панелей теплового контура. Предпочтение следует отдавать мембранам, не препятствующим свободному выходу пара из теплоизоляции. В случае установки внешней обшивки с вентзазором, гидроизоляция должна обладать также и ветрозащитными свойствами.

Дальнейшее накрытие паро- и гидробарьеров осуществляется любым листовым или штучным материалом, удовлетворяющим условиям эксплуатации и пожеланиям хозяина: вагонкой, OSB, гипсокартоном (только внутри), профнастилом, ЦСП и т.д.

Как сэкономить материал

Для упрощения всех этапов строительства каркасного дома за основу можно взять типовой проект, подогнать его под себя, затратив совсем немного времени. Конечно, речь идет о незначительных изменениях. Размеры панелей стен и перекрытий, дверных и оконных проемов, а также шаг стоек, лаг, балок конструкционного скелета лучше корректировать, где это возможно, с учетом их кратности габаритным параметрам утепляющего заполнителя и обшивных листов. Таким образом, удастся минимизировать количество обрези и сэкономить время на раскрое минеральной ваты, OSB, гипсокартона и т.п.

Например, практикующийся шаг стоек 400 мм позволяет монтировать вертикально ГКЛ 1200*2500 мм без боковой подрезки. А вот минеральная вата с шириной рулона (плиты) 600 мм удобно ложится уже только в просвет «европейских» стоек.

Сложнее с подбором кратности внешней обшивки. Так, при горизонтальном ориентировании некоторых популярных листовых изделий они будут устанавливаться без подрезки при следующем шаге стоек:

Материал	Длина листа, мм	Количество стоек на лист (без учета последней, общей с соседним листом)	Шаг, мм
ЦСП	2700	4/5/6	675/540/450 640/533,3/457,1/400
OSB	2440	4/5/6	610/488/406,6
Цементная Аквапанель	1200	2/3/4	600/400/300

Из таблицы видно, что с внутренними ГКЛ будут хорошо соотноситься внешние ЦСП длиной 3200 мм, при шаге стоек 400 мм, или Аквапанель (шаг 400 мм и 600 мм). Можно использовать OSB листы 2500 мм, устанавливая ГКЛ горизонтально (шаг 500 мм). Но в этом случае уже придется заниматься подрезкой минваты.

Учитывайте предложения торговой сети

Адаптируя проект каркасного дома под безотходную технологию, для начала следует определиться с желаемыми и доступными в вашем регионе материалами. Уточнить их точные габариты. Та же минеральная вата далеко не всегда шириной 600 мм. Она имеет значительный разброс размеров, зависящий от производителя. Например, ширина популярных плит или рулонов минваты, мм:

Isover – 565, 600, 610, 1180, 1190,1200, 1210,1220;
Knauf – 570, 600, 610, 100, 1100, 1200;
Ursa – 600, 610, 1200.

Важно! Соизмеряя ширину теплоизоляции и шаг стоек (лаг), не забывайте учитывать их толщину. При этом плиты или полосы рулонов минеральной ваты должны укладываться плотно и без зазоров. Поэтому их ширину принимают минимум на 20-30 мм больше ширины просвета каркаса.

Не нарушьте конструкционные параметры!

Увлекшись достижением безотходности строительства, можно недопустимо отойти от расчетных характеристик, заложенных разработчиком проекта каркасного дома. Изменения в него следует вносить крайне осторожно. Например, чрезмерное увеличение шага стоек может привести к существенной потери прочности постройки. Напротив, частая установка стоек приведет к снижению термосопротивления наружных панелей, так как теплопроводность древесины в несколько раз выше, чем у минеральной ваты. Поэтому, если планируется тотальная реконструкция, то придется уже прибегнуть к помощи профильного инженера либо самому основательно заняться изучением систем расчета.

Этапы строительства каркасного дома

Фундамент

Каркасники относятся к одним из наиболее легких сооружений капитального строительства. Поэтому для их установки, нередко, используют наименее материалоемкие быстровозводимые фундаменты. Например, из винтовых свай. Их опорные конструкции собираются на основе групп из стальных труб, увязанных в единые пространственные системы.

Форм фактор и глубина погружения опор зависят от прилагаемой к ним нагрузки, несущей способности и промерзаемости грунта. Таким образом, основными характеристиками сваи являются:

диаметр винтовых лопастей, который уменьшают с увеличением плотности породы. Навариваемые винтовые поверхности могут быть полностью заменены резьбовой нарезкой для особо плотных грунтов или вечной мерзлоты;
диаметр стальных труб – чем он больше, тем большую нагрузку несет опора. При этом без использования техники можно вкручивать сваи до Ø 108 мм. На них обычно и возводятся каркасные дома своими руками;
глубина погружения, составляющая в среднем 2-2,5 м. Лопасти опор должны размещаться ниже глубины промерзания грунта в его плотных слоях;
обработка антикоррозионными составами.

Установка виннового фундамента

Вам потребуется помощь 2-3 человек для вкручивания винтовых свай. Перед их монтажом с площадки, а также рядом с ней удаляют деревья, кустарник, крупногабаритные предметы. На участке размечаются места установки опор. Это удобно делать в соответствие со схемой постройки каркасного дома, его фундаментной части. Опоры устанавливаются во всех узловых точках (перекрестиях стен) и на прямых отрезках с шагом 1-3 м (не боле 3,5м).

Чтобы не искать или изготавливать специальные хомуты или захваты для вкручивания свай, можно высверлить пару отверстий в их верхних частях. В них будут вставляться концы рычагов ворота. В процессе погружения опор следует корректировать их вертикальность.

После установки последней сваи они срезаются в одной горизонтальной плоскости, а трубы заполняются бетонным раствором.

Балка обвязки (ростверк) изготавливается из металлопроката либо древесины. В первом случае на срезы труб наваривается рама из двутавровых балок либо швеллера, повторяющая проекцию стен. Во втором, площадки из листовой стали толщиной 8-10 мм. К площадкам болтами притягивается рама из бруса сечением 150 (200)*150 мм.

Все металлические элементы обрабатываются антикоррозионными составами, а под детали из древесины устанавливаются прокладки из 2-3 слоев рубероида любого типа.

Пол (перекрытия)

Пошаговая инструкция для строительства каркасного дома своими руками может предусматривать следующим этапом либо монтаж стен, либо перекрытий. В случае с винтовым фундаментом удобней изготовить плиту пола, а затем уже приниматься за стены.

Если ростверком служит деревянный брус, что лучше при полной ручной сборке на стройплощадке, то на него сразу устанавливаются балки (лаги) либо готовый скелет перекрытия полового каркаса. Для свободных пролетов до 3 м используется одинарная доска на ребро (200*50 мм), для более широких – сдвоенная или брус 200*100 мм. На стадии установки винтовых опор фундамента каркасного дома может предусматриваться монтаж дополнительных свай, а на стадии укладки обвязки – дополнительные поперечные балки 200*150 мм для усиления протяженных пролетов перекрытий.

Немаловажное значение имеет также выбор шага лаг. От него будет зависеть рекомендуемая толщина настила для наката верхнего чернового пола или элементов обрешетки. Кроме того, не забываем и о принципе кратности материалов, способствующем их экономии. Например, если шаг лаг принят 600 мм, то для обустройства верхнего чернового пола следует взять доску не менее 35 мм толщиной.

Пример сборки перекрытия

Ниже показана структура плиты пола каркасного дома. Для нижнего чернового наката берут необрезную доску толщиной не более 25 мм. Устанавливают вразбежку. Ветрозащиту можно укладывать свободно, а вот пароизоляцию с обязательной проклейкой стыков монтажным скотчем. Перехлесты полотен обоих видов не менее 15 см. Обрешетка сверху из доски 35*100 мм или бруса со стороной 40-50 мм. Толщина OSB должна соизмеряться с частотой обрешетки, но быть не менее 12 мм.

Важно! Пошаговая сборка пола каркасного дома отличается своей вариативностью, которая зависит от выбираемых материалов, предпочтений хозяев, а также доступности к нижней части плиты.

Оптимальным можно назвать вариант, когда каркас пола изготавливается отдельно в виде скелета панели с набитой нижней частью (из чернового наката и ветрозащиты) и торцевых досок. Затем он переворачивается, устанавливается в проектное положение и осуществляется его дальнейшая комплектация (утеплитель, пароизоляция и т.д.). При таком способе удобно монтировать нижний черновой пол и ветробарьер.

Вместе с тем, по сложившейся традиции, часто изначально на обвязку устанавливают лаги. Затем их подбивают необрезной доской и прокладывают ветробарьер, как показано на рисунке ниже. Это приводит к некоторым сложностям на этапе крепления подбивки, а также не совсем корректной работе ветробарьера.

Остается добавить, что межэтажные перекрытия собираются по похожей схеме. Основное отличие в том, что вместо нижнего чернового наката монтируется декоративная отделка (гипсокартон, шпунтованная доска и т.д.) по реечной или брусковой обрешетке, а вместо ветробарьера герметичная пароизоляция.

Сборка стен

Несмотря на то, что при любой технологии сборки структура готовых стен будет в основном одинаковой, следует учитывать следующие моменты:

изготавливая панели в горизонтальном положении не забывайте, что в готовом виде они обладают удельной массой 30-50 кг/м 2 . Поэтому, чтобы потом оставалась возможность свободно ставить участки стен на место вручную, они должны иметь небольшую квадратуру. В противном случае лучше собирать на площадке только каркасы панелей дома из доски 150 на 50 (40);
чтобы придать жесткость и устойчивость вертикальному каркасу используйте временные диагональные элементы из досок того же сечения;
внутри стеновых панелей следует устанавливать постоянные раскосы в случаях, когда последующая обшивка ни с одной из сторон не сможет обеспечить продольную жесткость. Например, если изнутри набивается гипсокартон, а снаружи вагонка. Если же установить снаружи OSB или ЦСП плиту, то оставлять раскосы внутри каркаса не нужно.

Компоновку вертикального каркаса своими руками лучше начинать с наружной обшивки. Т.е. по стойкам крепится гидроизоляционная мембрана (ветробарьер) и накрывается (с вентзазором или без) фасадной обшивкой. Далее, между стоек укладывается теплоизоляция, монтируется пароизоляция и внутренняя обшивка. Пример подобной компоновки показан на рисунке ниже.

Кровля

Кровельные конструкции каркасного дома ничем особым не отличаются от , сооружаемых над постройками любого другого типа. У вас также имеется два основных варианта – собрать холодную кровлю с вентилируемым чердаком либо утепленную, под которой можно обустроить еще один мансардный этаж или полуэтаж.

Наименее трудоемкой выходит сборка скатного настила над неэксплуатируемым чердачным помещением. Ведь в его структуре отсутствуют слои утеплителя и пароизоляции, а зачастую, и конструкции внутренней декоративной подшивки. Однако в этом случае придется заранее позаботиться о тщательной тепло-, паро- и гидроизоляции верхнего перекрытия над постоянно используемыми хозяйственно-бытовыми и жилыми помещениями. Если же проект строительства каркасного дома предполагает возведение теплого мансардного этажа, то в межэтажные перекрытия лучше закладывать акустическую изоляцию. При этом наличие пароизоляционной пленки обязательно только над влажными помещениями (кухнями, санузлами, банями и т.д.), а вот, например, над гостиной её можно не укладывать.

Структуры теплых кровель с различными видами покрытий принципиально отличаются только способом устройства обрешетки:

под мягкие покрытия, типа битумной черепицы она набирается сплошным накатом из доски, влагостойкой фанеры или OSB;
под покрытия из жестких материалов (шифер, профнастил, металлочерепица) – чаще из реек (брусков) с определенным шагом, но иногда и сплошным накатом из деревоматериалов.

Подробней про обустройство кровель можно прочитать

На сегодняшний день скорость строительства, наравне с ее конечной стоимостью, является определяющим фактором для большинства населения. Поэтому все чаще используют материалы и методы, которые в корне отличаются от общепринятых устоев на данный момент. Отличный вариант – монтаж каркасного дома.

Каркасные дома являются лидером в этой отрасли, ведь быстровозводимый дом не означает того, что он будет ненадежным в эксплуатации. К тому же такой дом можно утеплить одним из множества утеплителей, которые сейчас представлены на строительном рынке. Для такого жилища не требуется массивный фундамент, а если возводить каркасный дом своими руками, то в своем сегменте равных ему попросту нет.

Необходимые подготовительные работы

Начинаться строительство каркасного дома должно с определения участка будущего жилища, и лишь после этого стоит заняться разработкой проектной документации. В ней должны быть отражены все нюансы строительства, планировка дома. Конечно, если вы владеете чертежными навыками и обладаете пространственным мышлением, то такой пункт не составит для вас никакого труда. Однако в большинстве случаев специалисты рекомендуют поручить эту работу профессиональным разработчикам. Это избавит вас от кропотливой работы, к тому же на чертежах будут отражены все дверные и оконные проемы согласно необходимым размерам, а также учтены ваши пожелания к планированию будущего дома.

После того, как проектная документация будет подготовлена и утверждена, следует заняться подготовкой участка и разметкой дома. Это весьма трудоемкий процесс, ведь на неподготовленном участке зачастую встречаются кустарники, деревья, строительный мусор от прошлого строительства. А благодаря этому этапу разметка будущего жилого помещения будет наиболее точно выполнена и займет гораздо меньше времени. К тому же участок может иметь существенный наклон, который выравнивается только с применением специальной техники.

Разметка дома также является важным этапом планирования. Ведь именно от нее зависит планировка будущего жилища. Ошибки, допущенные при разметке на первоначальном этапе, достаточно сложно исправить в будущем.

Строительство дома начинается с фундамента

Установка фундамента – основополагающее звено в строительстве собственного жилого помещения. В этом плане дом, собранный из модулей, или иначе – каркасный дом, находится в выгодном положении. Ведь в качестве основания под такой дом можно выбирать любой тип фундамента. Единственным определяющим фактором при выборе будет являться разновидность грунта.

Наиболее часто при строительстве каркасных домов применяют свайно-винтовой фундамент. От прочих типов фундамента он выгодно отличается своей стоимостью, а также неприхотливостью в возведении. Как правило, строительная бригада из трех человек выполняет монтаж такого фундамента за несколько дней. В качестве альтернативы могут также применяться мелкозаглубленный ленточный и плитный фундамент, хотя мелкозаглубленный фундамент отличается своей хрупкостью, а плитный обладает весьма высокой стоимостью, из-за большого расхода строительных материалов.

Полы в каркасном доме

Конструкция пола в подобном жилье выполняется в зависимости от выбранного фундамента, но, как правило, пол выбирают деревянный или бетонный. Пол бетонного исполнения выполняют в случае ленточного или плитного фундамента. При ленточном используют легкие материалы, например, керамзитобетон. В случае плитного фундамента сама плита будет являться черновым вариантом бетонного пола. Для выравнивания пола специалисты рекомендуют использовать жидкие наливные полы. Деревянный пол выполняют в случае свайно-винтового фундамента, в таком случае стоит начинать с обвязки из бруса. Размер бруса определяется площадью дома – чем больше площадь, тем толще брус нужно использовать для предотвращения провисания пола. Обвязка одновременно является каркасом, то есть придает необходимую жесткость полу и равномерно распределяет нагрузку.

Обвязка пола должна собираться в следующей последовательности:

Согласно разметке дома выкладывают брус, под который предварительно произведена подкладка рубероида. Это обеспечит гидроизоляцию.
Необходимо наметить места стыков бруса (в том случае, если длина стен дома превышает длину используемого бруса).
Брус укладывают друг на друга с напуском в 200-300 миллиметров, это позволит в будущем выполнить крепление по типу замка.
Стыки брусьев соединяют гвоздями, а брус и фундамент фиксируют с помощью болтов или шпилек. Причем отверстие в брусе нужно выполнить чуть большего размера на его поверхности, это позволит спрятать шляпку болта в древесине.
После того, как периметр закончен, надлежит приступить к обвязке. В этом случае брус фиксируют к брусу, используя металлические скобы.

Следующий шаг состоит в настиле лаг. Рекомендуется к этому этапу закончить подвод всех коммуникаций и электричества. Шаг между лагами будет определять разновидность используемого утеплителя. Поэтому надлежит шаг между лагами делать на 1-2 сантиметра меньше, чем ширина утеплителя, чтобы он был плотно прижат к дереву. Фиксируют лаги, используя гвозди. Монтаж должен осуществляться не вровень с обвязкой, а на 50 миллиметров меньше для того, чтобы вдоль обвязки, перпендикулярно уложенному брусу, поместилась еще одна доска. Это нужно для того, чтобы закрыть все отверстия по периметру. Далее надлежит приступать к обшивке гидроизоляционным и пароизоляционным материалом, причем нужно следить, чтобы монтаж материала осуществлялся с напуском.

Как собрать стены в каркасном доме

Теперь рассмотрим, как собрать каркас дома. Инструменты, как и материалы для постройки стен каркасного дома, используются по аналогии с полом. Перед тем, как приступить к монтажу стен, требуется определить необходимую высоту потолков в жилом помещении. Если требуемая высота определена 280 сантиметрами, то вертикальные стойки следует выполнить на 15 сантиметров короче. Это расстояние, которое потребуется на обвязку.

Расстояние между стойками по аналогии с полом выполняется, исходя из размеров утеплителя минус 1-2 сантиметра. Наносится разметка тех мест, где будут прибиваться вертикальные стойки. Затем укладываются сами стойки и фиксируются гвоздями 12-15 сантиметров. Как правило, для того чтобы увеличить прочность и жесткость собранных элементов, между стойками выполняется монтаж перемычек. Обычно перемычки пробиваются с расчетом, что они будут служить стыком фанеры, в зависимости от характера дальнейших работ.

Усиление собранных элементов

Обивка служит для увеличения жесткости конструкции каркасного дома, все стыки должны быть с напуском 250-300 миллиметров, исключая те углы, где напуск и толщина стены будут равны. Усиление происходит при помощи обвязки OSB-плит. Внутренние стены выполняют идентично внешним стенам, только допускается использовать меньшую толщину. В качестве наполнителя пространства между стен используется не утеплитель, а звукопоглощающий материал. Также допускается не использовать гидроизоляцию для возведения межкомнатных перегородок.

Крыша

Строительство каркаса крыши для модульного дома принципиально ничем не отличается от монтажа крыши любого другого дома. Даже есть небольшое преимущество в виде облегченной фиксации крыши и внешних стен каркасного дома. Стропильная система основывается на мауэрлате, который является опорой для стропил. Как правило, применяется брус размерами 20*20 сантиметров.

Дополнительное укрепление производят обрешеткой. Кровля строится строго по размеченному плану действий. Ведь крыша подвергается воздействию внешних и внутренних разрушающих факторов. Внешние – осадки, внутренние – конденсат. Поэтому специалисты рекомендуют не экономить на кровельном материале и выбрать металлочерепицу, которая обеспечивает надежную паро -, звуко - и теплоизоляцию.

Как произвести монтаж утепления

Руководство по строительству каркасного дома рекомендует утепление всех основных элементов данной конструкции.

Снаружи, поверх листов OSB, производят монтаж специальной гидроизолирующей мембраны.
Внутри дома, между стоек, укладывают утеплитель, желательно в несколько слоев. Все зависит от того, какие требования предъявляются к дому, и от региона вашего проживания. Слой утеплителя укладывают с напуском, чтобы избежать мостиков холода.
Пол утепляют по такой же технологии.
Потолок рекомендуется утеплять с чердака.
После того, как утеплитель будет уложен, надлежит его сверху покрыть пароизоляционной пленкой во избежание попадания влаги в утеплитель.
Для выполнения дальнейших работ по внешней отделке поверх пленки на стены набивается обшивочный материал – доска или рейки, но чаще всего – листы OSB.
Далее можно приступать к чистовой отделке и монтажу фасада дома.

Заключение

Здесь представлена краткая инструкция по самостоятельному строительству каркасного дома, в которой подобраны лишь общие советы и рекомендации. Инструмент для строительства каркасного дома разумней всего выбирать наиболее качественный, ведь не стоит пренебрегать собственной безопасностью. В остальном каркасный дом практически не отличается своими характеристиками от прочих домов, выполненных из «признанных» материалов (кирпич, камень, бетон), зато по конечной стоимости такой дом обойдется гораздо дешевле и позволит вам сэкономить большое количество времени для облагораживания земельного участка.

Зима, стройки стоят, самое время готовиться к весеннему строительству, собирать информацию, обдумывать проекты, принимать решения, по какой технологии, и какой начинать строить весной, а она не за горами.

В прошлом году на этом форуме я рассказал, как мы с братом строили каркасную баню. Теперь хочу представить вам отчет с фотографиями и пояснениями строительного процесса каркасного дома. Я надеюсь, что многие участники форума, собирающиеся самостоятельно, руками построить , почерпнут что-то интересное и полезное и для себя. Речь пойдет о строительстве этого дома:

Многие из Вас приобретают и читают журналы «ДОМ», во втором номере за этот год есть статья, рассказывающая о том, как буквально за несколько праздничных дней и летний отпуск нашему другу удалось построить такой дом. В редакции журнала подготовленный мной текст немного сократили, убрали часть фотографий и рисунков, но тем не менее технология строительства понятна думаю многим.

Здесь я представлю вашему вниманию полный текст с большим количеством фотографий, попробую ответить на Ваши вопросы, только не обращайтесь ко мне как к профессиональному строителю, я такой же как и большинство из Вас, с удовольствием расскажу о всех тонкостях, всего технологического процесса используемого мной при строительстве каркасных домов.

Строить решили одноэтажный дом по каркасной технологии, для такого строения можно использовать столбчатый фундамент, что не отнимет много сил и времени, а возвести каркас такого дома под крышу без внутренней отделки можно в течение нескольких дней.

Проект. Семья хозяина дома состоит из четырех человек, значит в доме должно быть как минимум три спальни, одна большая комната для гостей, кухня, туалетная комната с душевой кабиной, большая терраса для вечернего чаепития и обедов на открытом воздухе. Типовой загородный домик семьи со средним достатком. К разработке проекта дома отнеслись очень серьёзно, так как от него зависит не только вопрос удобства дома в эксплуатации, но и цена дома, технология строительства и время, за которое можно построить и произвести наружную и внутреннею отделку дома.

Первоначально планировали сделать два эркера, чтобы дом имел, как нам казалось необычный внешний вид. Но в процессе работы над чертежами деталей каркаса пришли к решению, что без эркеров сроки и расходы на строительства можно значительно сократить, а дом будет теплей и практичней. Исходя из этих условий и своих технических возможностей, сделали проект дома.

Вход в дом через террасу - 13м2, в зимнее время года она будет выполнять функцию холодного тамбура, из неё проходим в не большой отапливаемый коридор - 5м2, в котором размещена вешалка для верхней одежды и полка для обуви. Из этого коридора можно попасть в спальню родителей - 11м2, в туалетную комнату - 6м2 и на кухню - 18м2. Кухня состоит из двух зон, рядом с входной дверью рабочая зона с мойкой рабочим столом, газовой плитой, холодильником и полками, дальше столовая зона с большим столом, угловым диваном и металлической печью-камином, из которой можно попасть в комнату для гостей-21м2 и спальни детей -8,6м2 и 10,8м2.

Фундамент. Так как дом решили строить легким одноэтажным по каркасной технологии, размером 11 на 9 метров, фундамент дома сделали столбовой, с использованием асбоцементных труб наполненных бетонным раствором. Изготовить такой фундамент можно очень быстро к тому же нет необходимости ждать в течение месяца пока цемент полностью затвердеет.

При помощи бензо-бура бурили в земле отверстия диаметром 200мм. на глубину около одного метра. Расстояние между столбами 80-90см.
Установили по уровню в пробуренные отверстия асбоцементные трубы с внутренним диаметром 100мм., длинной 1,3м. Обсыпали вокруг труб песок, пролили водой и утрамбовали его, залили в трубы бетонный раствор в пропорции: ведро цемента, четыре ведра песка и пять – шесть ведер щебня. В трубы на которые будут опираться лаги пола установили специальные пластины для крепления лаг.
За два выходных дня установили и наполнили бетонным раствором 125 труб.

Бурили скважины на глубину около одно метра.

Устанавливали трубы по уровню и отвесу после чего обсыпали вокруг песком и тромбовали.

Через специальную воронку наполняли трубы бетонным раствором.

За майские праздники с 7-9мая установили и наполнили бетонным раствором все трубы фундамента будущего дома.

Быстровозводимые объекты уже отвоевали свое место под солнцем на рынке жилья. Теплые, легкие, роскошные, они имеют два весомых достоинства в условиях постоянного кризиса – соразмерную стоимость и возможность самостоятельного строительства. Для строительства каркасного дома своими руками поэтапно требуется вникнуть в суть технологии, дабы объект отвечал всем требованиям безопасности и комфорта.

Принцип каркасного строительства

Как следует из названия, объект возводится на основе деревянного каркаса. Стены состоят из многочисленных ребер жесткости и утеплителя. Финишное покрытие – , панели, плиты. Достоинства каркасного дома в повышенной теплоемкости, легкости и приемлемой стоимости особенно для молодых семей.

До начала строительства необходимо обзавестись профессиональным проектом, так как каркасная технология сложна в конструктивном плане. Чертежи и планы выверяются согласно исследованиям участка, грунта и местности в целом – будущий объект должен отвечать повышенной безопасности. Это единственный пункт, которым должны заниматься только специалисты.

Кроме того, полученный документ в обязательном порядке согласовывается с коммунальными службами, чьи ресурсы проходят по участку, и регистрируется в БТИ или аналогичной конторе города. Без бюрократических проволочек, увы, обойтись нельзя.
Когда вся необходимая бумажная волокита закончена, приступают к этапам строительства.

Фундамент каркасного дома

Отступать от типа платформы, обозначенной проектом нельзя – иногда требуется заливное основание. Но, как правило, для каркасного дома выбирают свайный или стальной , столбы – железобетонные или собранные самостоятельно из кирпича.

Порядок работы:

Участок очищают от растительности с особой тщательностью. Выкорчевывают насаждения и проливают химикатами корневую систему, дабы купировать рост в будущем – влага растений губительна для деревянного каркаса. Грунт выравнивают и утрамбовывают.
Разметка. Заключается в выставлении периметра по проекту и меток для установки свай или столбов. Для этого по углам устанавливаются колья с натянутым шнуром. Шаг между опорами составляет от 0,7 до 1,2 м – в зависимости от габаритов жилого дома. Стойки обязательно располагаются под несущими стенами дома.
Установка свай или столбов. Для первого варианта копки ям не требуется. Достаточно выставить сваи под прямым углом к грунту и закручивать их на глубину больше уровня промерзания – длина подбирается заранее. Работу делают самостоятельно или при помощи техники. Второй вариант опор требует углублений в грунте, их амортизации, армирования и заливки. Также работу ведут и с кирпичом.

Обвязка

Нижний брус обязан быть внушительного сечения – от 150 мм, так как на него придется вся нагрузка объекта. До укладки всю древесину пропитывают антисептическими средствами, а оголовки свай или столбов гидроизолируют мастикой и укрывают рубероидом.

Монтаж бруса по периметру происходит методом вырубки в полдерева. Фиксация и усиление – гвоздями и стальными уголками. К основанию деревянный брус крепится винтами или анкерными болтами – в сваях для этого предусмотрены специальные пазы.

Фундамент практически готов. Сверху на деревянный брус укладывают лиственничную доску – эта порода, вообще, нечувствительна к природным проявлениям – осадкам, промерзанию, растрескиванию – и надежно защитит верхнюю древесину.

Ведение стен

Первыми выставляются угловые стойки. В проекте обозначен их типоразмер – брус для одного этажа не должен быть менее 100 мм в сечении. Их крепят стальными уголками, методом врубки, анкерными болтами. Затем устанавливают ребра жесткости – доски, толщиной до 5 см. Для их надежной фиксации, каждый элемент снабжается укосиной – диагональной планкой.

Места под технологические проемы – окна и двери – оборудуются сразу, так как каркасный дом дает малую усадку, в отличие от бревенчатых и брусовых объектов. Для этого, под окна монтируют укороченные стойки и сразу устанавливают коробку для вставки будущих окон.

Внутренние стены по проекту выводят сразу аналогично внешним – стойки, укосины. Для экономии материала и если дом планируется создавать в один этаж, используют брус или доску меньшего сечения. В противном случае отступать от общего проекта – нельзя.

Устанавливают брус верхней обвязки. Это не менее ответственная конструкция, поэтому для него используют аналогичный нижней обвязки брус и фиксируют пиломатериал врубкой, уголками, кронштейнами, саморезами. Для пущей надежности методы сочетают.

Возведение двухскатной крыши

Аналогично стенам выводят кровлю. Конечно, в одиночку строительство не ведется, однако, и не требует большого числа помощников. Своими силами обойдется пара человек.

Этап возведения крыши требует отдельного описания, поскольку включает в себя большой объем информации. Найти процесс строительства вы можете в статье: .

Внешняя отделка

Когда каркас получил видимые очертания, он нуждается в защите от природных осадков – древесина чувствительна к влаге – утеплении и наружной отделке. Первым укладывается кровельный материал. Его выбирают в зависимости от типа крыши и угла наклона ската – пологие требуют гладкости, крутые – возможны структурные покрытия.

Для работы используют разнообразное сырье – сайдинг, блок-хаус, фиброцементные панели, вагонку. Объединяет материалы легкость в установке – все единицы имеют замковые пазы и гребни. Монтаж ведут снизу, в заключение оформляют дом углами, откосами, отливами и прочей фурнитурой.

По стенам укладывают гидроизоляцию, ветрозащиту и набивают вертикальную обрешетку – деревянному дому требуется как можно больше вентиляционных каналов для продления жизни древесине. Подробная инструкция монтажа сайдинга приложена к строительному сырью, поэтому сложностей возникнуть не должно.

Утепление и защита

Особого отношения требуют стены. После отделки их важно защитить пирогом, состоящим из нескольких слоев в таком порядке – собственно сам утеплитель, пароизоляция и финишное покрытие.

Медлить не стоит – работу важно провести быстро, во избежание порчи материала, если традиционно для основной прослойки использовать базальтовую вату. Она плотная, объемная, не подвержена горению и порче. Однако обладает серьезным недостатком – слеживаемостью даже от небольшой порции конденсата.

Поэтому, если строительство затягивается, стоит рассмотреть иные виды утеплителей:

Плиты пенополистирола . Воздух, заключенный в оболочки надежно удерживается 5-см толщиной аналогично кирпичной кладке в 30 см. Недостаток – не горит, но тлеет, выпуская в атмосферу ядовитые пары. Достоинства кроме высокой теплоемкости – абсолютная инертность к влаге и долговечность.
Напыляемый экструдированный пенополистирол . Надежно закроет все стыки и щели. Выполняется только профессионалами, так как требуется автоматическая установка.
Эковата . Абсолютно чистый экологический материал, наносимый специальными аналогично полистиролу, устройствами. Недостаток – высокая цена.

Время для внутренней отделки наступит последним. Каркасный дом приемлет любой интерьер и материалы для декорирования стен, потолков и пола. Создавать неповторимый внутренний вид собственного дома всегда интересно, поэтому спешить не стоит.

Видео по строительству каркасного дома своими руками поэтапно

Каркасный дом - легкий и очень простой, его можно построить за короткий срок. Такие сооружения становятся все более популярными. Здания возводятся на дачных участках как для сезонного, так и для постоянного проживания. При возведении зданий по этой технологии надо обязательно учесть только одну деталь - период проживания. В статье мы дадим поэтапную инструкцию по строительству каркасного дома своими руками.

Выбор фундамента

Так как каркасные дома очень легкие, здесь не потребуется особо мощный фундамент, можно установить следующие виды:

винтовые сваи;
столбики;
мелкозаглубленный ленточный.

Многое при закладке фундамента зависит от типа грунта и этажности конструкции. Так, при строительстве простого одноэтажного домика можно вполне обойтись столбчатым даже на капризной почве.

Столбчатый фундамент

Для того чтобы построить небольшой домик для одной средней семьи на столбчатом фундаменте, для основания надо приобрести около 120–150 столбиков.
С помощью обычного бура надо проделать в грунте углубления диаметром 20 см и глубиной около метра. Расстояние между отверстиями - около 80 см.
Потом в отверстия вставляются асбоцементные трубы (столбики). Оставшееся рядом с трубами пространство надо утрамбовать, наполнив щебнем и песком.
Через воронку в отверстия столбиков надо залить раствор цемента.

Установив такой фундамент, не надо даже ждать, пока застынет раствор, чтобы продолжить работу.

Винтовой свайный фундамент

На винтовых сваях можно возвести дом без привлечения бригады рабочих. Для установки свай, наоборот, желательно использовать именно ручной труд. Это обусловлено тем, что такая работа позволяет ввинчивать сваи строго по уровню без отклонений.

Во время ввинчивания свай надо помнить одно основное правило: вывинчивать сваи повторно категорически запрещено. Даже если одна из них была установлена неправильно, лучше просто оставить ее в том же положении, чем нарушить утрамбованный грунт.

Вывинчивание свай и является основной ошибкой всех новичков.

Этапы строительства

Существует две технологии строительства каркасных домов: финская и канадская. Однако сами принципы возведения таких сооружений одинаковы.

Этапы постройки:

Для возведения дома используются каркасы. Они могут быть деревянными или стальными в зависимости от пожеланий владельца. Сегодня наибольшее распространение получили деревянные из бруса. Они экономичны, экологически безопасны и легко монтируются. Стальные каркасы при этом стоят дороже примерно на треть. Однако они несколько легче по весу, что позволяет сэкономить на фундаменте. В стальных конструкциях можно без опасения использовать стальной крепеж. А вот для дерева лучше выбирать деревянные нагели.
В первую очередь, надо сделать пол. Для этого следует положить на основу пола рубероид. Далее необходимо установить по периметру брус, который будет служить основанием для установки чернового пола. Черновой пол делают из самого недорогого материала - необрезной доски.
Прежде чем установить черновой пол, надо сделать лаги и положить между ними утеплитель, который защитит от холода и влаги. Доски перед укладкой лучше предварительно все-таки обработать пропитками от гниения и сырости.
Когда пол готов, надо собрать стены. Их монтируют сначала на какой-нибудь ровной поверхности, и только потом устанавливают. Желательно выбирать абсолютно ровное место для того, чтобы сбить каркас каждой стены, иначе могут случиться перекосы. На каждой стороне стенок надо сделать укосины, которые будут поддерживать стойки.
При монтаже стен нужно учитывать желаемую высоту потолка. Лучше, если он будет в пределах 2,5 метров. Это гарантирует, что после декоративной отделки он не станет ниже, чем 2,3 метра. Обычно низкие потолки угнетают и вызывают неприятные чувства.
Дом обшивают досками.
Немаловажное значение имеет монтаж окон. По технологии, их размер не должен превышать 20% от размера стены. При остеклении можно выбирать любые стеклопакеты. Если планируется жить в доме круглый год, то лучше выбирать тройные герметичные стеклопакеты.

После того как каркас собран и обшит, а крыша готова, надо приступать к декоративной отделке сооружения. Дом можно отделать вагонкой, сайдингом или сэндвич-панелями. При отделке крыши следует позаботиться о том, чтобы она не протекала. Между лагами лучше уложить слой теплоизолятора и гидроизолирующего материала. Для внешнего покрытия хорошо подойдет такой современный материал, как металлочерепица.

Утепление дома

Перед утеплением дома надо выбрать материалы. Утепление проводится изнутри и снаружи. Внутреннюю отделку лучше сделать с помощью минеральной ваты и гипсокартона. При желании можно использовать внутри виниловый гипсокартон, который не только сохраняет все теплоизолирующие свойства этого материала, но еще и имеет отличные эстетические характеристики. Таким образом, мастер одновременно решит проблему с утеплением и сделает декоративную отделку помещения.

Наружное утепление проводится до финишной отделки. Нужно еще провести теплоизоляцию.

Сначала делают обрешетку дома. Между рейками обрешетки укладывают слой минеральной ваты.
Сверху на минеральную вату накладывается пенопласт.
Щели между пластинами пенопласта и стойками запениваются обычной монтажной пеной.
Утепление внешней части каркаса можно провести и без обрешетки.

Внутренняя часть утепляется практически так же. Надо уложить материал между стойками дома, а потом дополнительно закрыть пенопластом.

Особенности обустройства пароизоляции каркасного дома

Пароизоляция просто необходима в любом помещении. Особенно, если это жилой дом, в котором присутствуют кухня, ванная и другие места повышенной влажности. Отмечено, что в таких помещениях уровень влаги может быть даже выше, чем на открытом воздухе.

Установка пароизоляции часто производится неправильно.

Основная ошибка - это использование вместо заводских пароизоляторов самодельных материалов и полиэтилена. Пароизоляционная пленка, несмотря на свое сходство с полиэтиленом, имеет особую структуру. Она многослойна.
Неправильная и некачественная установка пароизолятора. Иногда строители в процессе монтажа мембраны могут порвать ее или повредить швы. Также часто случается, что мембрана плохо приклеивается к стенам.
Установка пароизолирующей мембраны с внешней стороны дома. Снаружи обычно делают ветрозащитные слои. А пароизолятор надо монтировать только изнутри. Кстати, при монтаже следует убедиться, что мембрана устанавливается нужной стороной.

Парозащитная мембрана монтируется на теплоизолирующий слой. Дело в том, что именно теплоизолятору чаще всего и вредит конденсат. Поэтому его надо защищать. Если пар проникнет внутрь, то примерно через пару сезонов хозяин дома обнаружит, что утеплитель перестал функционировать. Виновата тут влага, которая вызвала появление щелей в этом слое. Если не устранить дефект, то дальше будет только хуже. В скором времени пар доберется и до досок.

Обычно толщина стен каркасного дома на 70% состоит из утеплителя. Если утепляющий слой будет разрушен, то строение развалится очень быстро.

Устанавливая пароизолятор, надо помнить, что здание должно «дышать». В нем должно присутствовать естественное движение воздушных масс.

Монтаж полиэтилена вместо специальных мембран разрушает процессы вентиляции. Это становится причиной разрушения дома. В помещениях начинает появляться сырость, плесень и грибок. Принудительная вентиляция вряд ли спасет положение.

Ни один материал не действует так разрушительно, как полиэтилен. Он полностью герметизирует помещение. Учитывая, что в современных домах присутствуют также герметичные стеклопакеты и двойные двери, можно представить, какая атмосфера будет в таком помещении.