Сайдинг – это материал, который позволяет красиво, быстро и главное качественно, отделать и защитить фасад вашего дома. Своими руками обшивка дома сайдингом может быть выполнена без профессиональной подготовки. Если вы человек «с руками», то и нашей небольшой инструкции будет достаточно, чтобы понять и воспроизвести на деле основные принципы.

Итак, давайте поговорим об особенностях этого удивительного материала, и узнаем технологию его монтажа.

Типы сайдинга и его главные особенности

Вообще само явление такой обшивки как сайдинг пришло к нам из далекого прошлого от наших поморов. По такой технологии они изготавливали легкие и прочные суда, а впоследствии она была использована для утепления домов на севере. В качестве материала использовали деревянный тес, что и есть сайдинг в дословном переводе на русский язык.

Данная технология помогала существенно сократить время на строительство домов, чем пользуются и сегодня, ведь такое решение самое популярное на «каркасниках».


Современный сайдинг

По назначению сайдинг может различаться на длинномерный (стеновой) и цокольный. Первый применяется для обшивки стен и представляет собой длинные панели, наподобие пластика. Второй сделан в виде прямоугольных широких панелей и используется, судя по названию, для отделки цоколей.


Современная промышленность не ограничивается применением лишь натуральных материалов, поэтому предлагает следующие варианты исполнений.


  • Винил (ПВХ) – самый популярный в народе материал. Его особенностью является легкость, полная невосприимчивость к воде, приемлемая цена и приятный внешний вид. Также стоит отметить, что ПВХ не гниет, не подвержен воздействию насекомых, не растрескивается и не выгорает на солнце. Материал считается пожаробезопасным, так как при воздействии высокой температуры только плавится.

За сайдингом из винила очень легко ухаживать, и весь секрет в том, что он не впитывает воду, а значит и растворенную в ней грязь. Поверхность моется при помощи щетки и воды из шланга.

Количество представленных на рынке цветов и оттенков порадует при выборе. Винил достаточно достоверно имитирует природные материалы, если не приглядываться совсем уж пристально.


  • Металл . Тут можно встретить два варианта – либо это алюминий, либо оцинкованная сталь. Особенно расписывать преимущества нет никакого смысла – все и так в курсе. Скажем лишь, что модели из стали выглядят грубовато, плюс имею больший вес, поэтому встретить их можно не так часто.

Неоспоримым преимуществом алюминия является еще и то, что он абсолютно не подвержен коррозии, что для эксплуатации в уличных условиях имеет большое значение.


  • ДПК – это современный материал, который выглядит не хуже, чем натуральная древесина. Основу композита составляет древесная мука и полимерные присадки. В итоге материал получает очень интересные свойства: он прочен, не выгорает на солнце, легко моется и вообще не боится воды. При этом он будет стоить дешевле, чем натуральное дерево, которое, кстати, тоже применяется в качестве материала для сайдинга.

  • Фиброцемент – основу материала составляют целлюлозные волокна и цемент. Поверхность такого сайдинга фактурируется по специальной технологии, благодаря чему получается достоверная имитация дерева камня, кирпича и прочего.

Из плюсов можно выделить следующее: прекрасно переносит резкие перепады температур, не боится ни влаги, ни ультрафиолета, ни плесени. Он является негорючим материалом и имеет продолжительный срок эксплуатации.


  • Керамика – вообще керамический сайдинг относится к подвиду фиброцементного, который просто имеет фактурную поверхность в виде керамического напыления. Такие панели называют еще самоочищающимися, так как для ухода нужен лишь дождь за окошком, который с легкостью смоет пыль и грязь. Насколько известно, Япония – страна, которую постоянно беспокоят землетрясения, поэтому для них особенно важно, чтобы материал переносил все нагрузки. Они разработали собственный вариант керамического сайдинга, с добавлением глины в основной состав материала.

Итак, зачем мы перечисляли все виды сайдинга, ведь тема статьи касается монтажа?

Все просто – дело в том, что все они хоть и имеют одно назначение и схожую форму, однако монтируются по-разному. Именно поэтому данная информация будет полезна при покупке материала. Мы же разберем, как выполняется обшивка сайдингом дома своими руками, если сделан он из винила.

Отделка дома виниловым сайдингом

Из винила изготавливают панели как длинномерные, так и цокольные. Оно и не удивительно, так как материал прекрасно справляется со всеми возможными нагрузками.

Подготовительные мероприятия

Любая работа начинается с осмотра объекта, снятия его размеров и подготовки поверхностей.


  • В нашем случае мы должны выявить нарушения геометрии стен, цоколя, оконных и дверных проемов, если они имеются.
  • Полученная информация поможет понять, откуда лучше стартовать обшивку, и насколько нужно отдалять каркас от капитальных стен в тех или иных местах для выравнивания.
  • Для работы вам понадобится измерительная рулетка, шнур и обыкновенный отвес.
  • После осматриваем стены на предмет наличия выступающих частей (арматура, гвозди, наплывы цементного раствора и прочее), которые необходимо убрать.
  • Далее снимаются наличники с дверей и окон, сливы и прочее, что будет мешать работе.

Совет! Если на стенах вы обнаружите трещины, и прочие повреждения, их необходимо оперативно устранить. Как это сделать, можно посмотреть в прикрепленном видео.

Отделка цоколя

Давайте представим, что весь фасад мы хотим отделать виниловым материалом и начнем мы с цоколя.


Цокольный сайдинг — обшивка дома своими руками
  • Цокольные панели имеют куда большую ширину, чем стеновые, и сделано это для того, чтобы отделка не выглядела сборной. Средний размер панели составляет 65*110 сантиметров, хотя могут быть и другие варианты. Такой высоты с лихвой хватит, чтобы закрыть цоколь частного дома.
  • Отличие данного сайдинга от стенового, также можно наблюдать и по фактуре материала. Если второй вариант в основном изображает дерево, то первый походит на материалы, которые используют в отделке цоколя: это и кирпич, и натуральный камень, и черепица, и керамическая плитка.

Совет! Данный вид обшивки также прекрасно смотрится и на фронтонах зданий, поэтому нередко можно встретить комбинирование, что придает фасаду красоты и оригинальности.


  • Отсюда можно сделать вывод, что цокольные панели пригодны и для отделки основной части стен. Более того, и стеновые панели можно использовать как цокольные, но делают это крайне редко в виду того, что смотрится это решение не очень. Чтобы здание выглядело красиво, советуем разделить эти участки не только фактурой, но и цветом.
  • Если и цоколь и сама стена находятся в одной плоскость, то есть заподлицо, можно пройти всю поверхность разом, как это сделано на следующем фото.

Стеновой сайдинг — от земли, до крыши

Однако, как видите, монотонность обшивки все равно разбавили, выделив одну из выступающих частей фасада другим профилем – очень интересное и элегантное решение.

Каркас

Сайдинг устанавливается на стены здания на специальный каркас, конфигурация которого должна соответствовать габаритам используемого материала.


  • Каркас под обшивку можно сделать из дерева либо специального металлического профиля. Первый вариант выйдет вам несколько дешевле, однако служить дольше будет именно второе решение. Металл не боится влажности и температурных перепадов, он имеет правильную геометрию, что серьезно ускоряет процесс выравнивания стен.

Интересно знать! От коррозии стальной профиль защищает цинковое покрытие, поэтому не допускается его абразивная резка профилей. Дело в том, что при нагреве цинковое напыление испаряется, открывая дорогу ненужной ржавчине.


Обшиваем сайдингом дом своими руками — металлический каркас
  • Профиль под каркас можно взять самый обычный, который предназначен для работы с гипсокартоном. Всего их используется два типа: направляющий 27*28 или 50*40 и основной 27*60 или 50*50 – выбирайте сами, ведь разницы в прочности не будет практически никакой. Тут все зависит от того, насколько хорошо вы каркас укрепите.

Совет! Очень важно купить прочный профиль. Если вам предлагают неизвестного производителя, то возьмите один профиль в руку и просто оцените его массу и попробуйте слегка помять в руке. Когда металл легко поддается и ведет себя, словно фольга, откажитесь от покупки и немного переплатите за более качественный материал. Если жесткость ощутимая, то можете смело брать.


  • Итак, направляющий профиль необходимо соединить с отмосткой дюбелями. Отсутствие крепкого и ровного основания усложнит установку и выравнивание. В этом случае по всему периметру цоколя крепится металлический уголок с широкой полкой, на которую при необходимости может опереться утеплитель, и будет установлен направляющий профиль.

  • Если вы обшиваете каркасное строение, то перед тем как продолжить монтировать каркас необходимо весь фасад закрыть слоем гидроизоляции. Используется для этого обычно мембранная пленка, которая не пропускает воду, но не является препятствием для газообмена. На предыдущей фотографии можно увидеть такое решение.
  • Если ваш дом еще нуждается и в утеплении, то перед гидроизоляцией ставим слой теплоизоляции. Обычно это минераловатные плиты, которые можно установить внутрь каркаса строения. Если дом своего каркаса не имеет (кирпичный), то удерживать утеплитель будет каркас под сайдинг, Обычно в роли фиксаторов выступают загнутые ушки подвесов.
  • Кстати, данная информация больше относится к основным стенам, так как гидроизолируют цоколь в основном битумной мастикой либо пропитками.

  • Согласно габаритам купленных панелей определяем отступ между стойками каркаса.
  • По этому шагу делаем разметку на стене, чтобы было видно, куда устанавливать подвесы.
  • Далее подвесы крепятся по намеченным линиям при помощи саморезов или дюбель-шурупов, в зависимости от материала стен.

Совет! Если дюбель-шуруп плохо держится в стене (попали в пустоту), то вовсе необязательно переносить точку крепления. Просто закрутите по краям от основного шурупа пару дополнительных, по дереву. В 90% случаев крепеж зафиксируется как надо.

  • Далее в направляющий профиль выставляются вертикальные стойки из ПП профиля. Они связываются с подвесами оцинкованными саморезами с прессшайбой. При этом важно, чтобы все стойки находились в одной плоскости.
  • Поэтому нужно правильно выставить два крайних элемента, жестко зафиксировать их, после чего натянуть между ними капроновую нить, которая послужит ориентиром для остальных стоек.

  • Все стойки должны заканчиваться на одном уровне, который определяется лазером или водяным уровнем.
  • Поверх цокольного каркаса ставится либо ПН профиль, либо вот такое соединение через «язычок», как на фото выше.
  • В случае если цоколь имеет приличную высоту и ширины одной панели оказывается недостаточно, на нужном уровне (место стыка) монтируется перемычка из ПП профиля. Все соединения удобно выполнять при помощи «крабов».

Совет! В этом случае стоит помнить, что верхний ряд всегда оставляется целым, а подрезается по высоте нижний, то есть положение перемычки отмеряется сверху.

Работа с сайдингом


Информация из этой главы касается не только цокольных панелей, но и стеновых, так как отделка модульными виниловыми панелями стен практически не отличается.


  • Если с каркасом работу вы завершили, можно приступать к непосредственному монтажу панелей.
  • Начинается все с фурнитуры. На фото выше показана стартовая планка, с которой и начинается обшивка. Форма этого элемента целиком зависит от профиля самого сайдинга, но принцип везде одинаков – планка имеет монтажные отверстия и профиль такой формы, чтобы первая панель могла за ее счет частично удерживаться.
  • Накручиваем стартовку по нижнему краю каркаса. Ее длина составляет 2,5 метра, поэтому делается наращивание. Однако помните, что элементы нельзя ставить встык. Из-за возможного температурного расширения и деформации материала, оставляется зазор в 12 мм – это же относится и к примыканиям к угловым доборным элементам, только расстояние делается меньше – 6 мм.

  • Далее крепятся внешние и внутренние углы и финишный профиль, который закроет обрезные части панелей.

  • Обшивка начинается с угла.

  • Если вы взяли для обшивки панели, имитирующие кирпичную кладку со смещением, то она с торца будет иметь выступающие элементы, как на картинке выше. Чтобы выполнить нормальную стыковку с угловым элементом, необходимо лишние части срезать. Делать это можно разными инструментами, но удобнее всего использовать электрический лобзик или болгарку. Как вариант подойдут ножницы по металлу, но это долго и тяжелее.
  • Угловой элемент имеет паз, в который вставляется панель. Не стоит заводить элемент в него вплотную, чтобы избежать все той же тепловой деформации.
  • Сверху на панели имеются монтажные отверстия, через которые вкручиваются саморезы.
  • Следующая панель соединяется через замковые соединения с предыдущей, и также прикручивается саморезами.
  • Чтобы ряды не перекосились, необходимо выставить стартовую планку ровно по линии. Для чего стоит пользоваться не глазомером, а нормальным измерительным инструментом или хотя бы натянутым шнуром.

Поверх облицовки ставится цокольный отлив, который защитит обшивку от попадания внутрь воды.

Тонкости облицовки стен


Длинномерный сайдинг имеет совсем другую форму и профиль, и обшивается как обычный пластик. К материалу прилагается различная фурнитура, которая помогает выполнить торцевые соединения, облагородить оконные и дверные проемы, углы строения, зашить фронтоны, ну и, собственно, стартовать и финишировать отделку.


  • Каркас для такой обшивки не нуждается в перемычках, а пояса обрешетки располагаются с шагом в стандартные 40 сантиметров. Кстати, сайдинг по итогу может быть смонтирован вертикально – пояса такого каркаса должны иметь перпендикулярное направление.
  • Приступают к обшивке стен только после того, как завершена отделка цоколя, который, как мы уже говорили, заканчивается цокольным сливом. Аккуратно смонтировать его после будет уже невозможно.
  • Работа будет мало чем отличаться от уже описанной. Начинаем с крепления стартовой планки, которая закроет монтажную часть слива. Не забываем про зазор на деформацию, а также не затягиваем крепеж плотно. Фактически, панели должны на нем висеть.
  • Далее ставятся внешние и внутренние углы. Если длины одного элемента недостаточно, чтобы закрыть всю высоту строения, то их нужно состыковать. Делается это так. Крепим нижнюю часть как обычно, а у второй на 2,5 сантиметра срезам перфорированную часть, оставляя только лицевую. Планка ставится внахлест на 2 сантиметра – оставшееся расстояние нужно на вертикальное расширение ПВХ.

Важно! Устанавливать крепеж нужно посредине монтажного отверстия, иначе обшивку может при нагреве или охлаждении повести.


  • Далее устанавливается угол-оконная планка по периметру оконных и дверных проемов. Данный элемент также имеет пазы, в которые будет вставляться сайдинг.
  • Под карнизом крепится финишный профиль, а в местах торцевого соединения панелей, если таковое имеет место быть, соединительный профиль. Если профиля нет в наличии, то допускается монтаж панелей внахлест.
  • После фиксации всех аксессуаров, начинается заполнение пространства между ними сайдинговыми панелями. Они также крепятся к каркасу саморезами или гвоздями сверху, тогда как нижняя часть удерживается за счет стартовой планки.
  • Крепить панель нужно от середины, смещаясь к краям. Попутно контролируется нужный уровень (горизонтальный или вертикальный) элемента.
  • При прохождении препятствий в виде окон и дверей, планки должны подрезаться.

  • Для удобства длинный продольный рез можно выполнять жестким канцелярским ножом, после предварительной поперечной просечки.
  • Также подрезать по всей длине понадобится и финишную панель. Сделайте это согласно фактическим размерам, подсуньте в уголки, заведите в финишную планку и защелкните элемент.

Иногда коллекции сайдинга оснащаются вместо обычных угловых профилей целыми элементами, которые визуально являются продолжением цокольного сайдинга. Монтаж таких деталей производится в той же очередности и по тем же правилам.

Отделка фронтонов


Для фронтонов применяются отличающиеся внешним видом панели, называемые софитами. Использование именно этого материала создаст законченный вид фасада, попутно обеспечивая эффект вентиляции. Отделка этого элемента выполняется еще до начала обшивки стен.

  • Отметьте на каркасе линию, параллельную нижнему краю фронтона.
  • По полученной разметке крутится профиль типа «J».
  • То же самое делаем и на краю фронтона, внимательно следя, чтобы обе планки находились строго напротив. То есть получается, что их пазы смотрят навстречу друг другу, что позволяет вставлять туда панели и фиксировать их.
  • Монтируемый кусок панели должен быть короче расстояния между дальними краями планок на 12 мм. Естественно, он центруется.

  • В местах поворота стен, софиты подрезаются на 45 градусов, а закрывают места срезов и помогают удерживать обшивку, те же j-планки, спаренные и установленные, как показано на фото выше.
  • Вертикальные части фронтонов обшиваются точно также как и основные стены. Для прохождения окон нестандартной округлой формы, которые часто ставят на мансардах, нужно будет найти гибкий виниловый профиль.
  • Кстати, если фасад также имеет скругления, например, эркер, тоже используется гибкий сайдинг, иначе придется превращать сей элемент в многогранник.

На этом все. Как видите, обшивка домов сайдингом своими руками – занятие не очень сложное. Все элементы легко стыкуются, главное позаботиться о ровном основании и точно все обрезать. В дополнение просмотрите видео в этой статье, что позволит вникнуть в процесс обшивки еще лучше.

Древесина - замечательный, проверенный тысячелетиями строительный материал. Но вместе с тем приходится признать, что в сравнении с другими строительными материалами для дерева характерна наименьшая стойкость к негативному воздействию внешней среды, которое пагубно отражается не только на его внешности, но и на рабочих качествах. В связи с этим весьма желательно предусматривать для деревянных ограждающих конструкций эффективную защиту и с этой целью сегодня чаще всего применяют сайдинг. Далее мы поговорим о том, как его выбрать и как правильно выполнить обшивку стен деревянного дома своими руками.

Перед тем как приступить к отделке

Планируя отделку дома из дерева сайдингом, следует учитывать некоторые особенности подобных строений:

  1. Если дом возведён из брёвен или цельного бруса, не прошедших обработку в сушильных камерах, он в течение длительного времени будет давать усадку. Это значит, что геометрия строения некоторым образом изменится. Для невооружённого взгляда усадка будет незаметной, но если на стенах будет закреплена отделка, она наверняка деформируется и местами может даже разрушиться. Усадку учитывают и при возведении крыши: стропила фиксируют не жёстко, а по скользящей схеме.
  2. В зависимости от конструкции деревянные стены могут обладать паропроницаемостью от 0,06 (поперёк волокон) до 0,32 мг/м*ч*Па (вдоль волокон). Сайдинг же, хоть виниловый, хоть металлический, имеет нулевую паропроницаемость. Если мы прикрутим облицовочные панели вплотную к стене, то проникший в неё изнутри пар, не имея выхода, будет превращаться на наружной поверхности (под сайдингом) в конденсат.

Влага опасна для любого строительного материала, так как она увеличивает теплопроводность конструкции и при замерзании создаёт в ней постепенно увеличивающиеся трещины. А в случае с деревом она ещё и приводит к гниению.

Поэтому очень важно обеспечить эффективный отвод пара: сайдинг монтируют так, чтобы между ним и деревянной стеной оставался продуваемый (строители говорят - вентилируемый) зазор.

В устройстве вентилируемого зазора нет необходимости только в том случае, если стена изнутри будет застелена пароизоляционной плёнкой или отделана каким-нибудь абсолютно паронепроницаемым материалом, например, оклеена виниловыми обоями. Но у такого решения есть недостаток: для удаления избыточной влажности приходится увеличивать производительность вентиляции, что приводит к увеличению теплопотерь и, соответственно, затрат на отопление.

Домам из клеёного бруса, а также возведённым по каркасной технологии, усадка несвойственна: все деревянные элементы, из которых они возводятся, перед началом строительных работ тщательно высушиваются.

Выбор материала

Сайдинг сегодня выпускается в трёх разновидностях:

  • фиброцементный (второе название - цементноволокнистый);
  • металлический;
  • поливинилхлоридный (для краткости называют виниловым или просто пластиковым).

Наиболее популярным является именно виниловый сайдинг - на него приходится 70% всех объёмов продаж.

Это объясняется целым рядом достоинств этого материала:

  1. Низкая стоимость.
  2. Малый вес, благодаря которому отпадает необходимость в усилении несущих конструкций и фундамента, а доставка и монтаж предельно упрощаются.
  3. Широчайший выбор цвета и фактуры. ПВХ-пластику, как и любому другому, легко можно придать любую форму, чем производители успешно пользуются: выпускается сайдинг, имитирующий древесину, кирпичную кладку, солому и другие материалы.
  4. Стойкость к воздействию любых погодных факторов.
  5. Достаточная механическая прочность.

Выбирая виниловый сайдинг, учитывайте следующее:

  1. Дешевле всего обходятся панели, имитирующие древесину. Они же являются и наиболее востребованными - на них приходится примерно 80% покупательского спроса. Сайдинг с более сложной фактурой может стоить дороже.
  2. Не стоит из желания сэкономить приобретать дешёвый сайдинг от малоизвестного производителя. Некоторые покупатели думают, что особой разницы нет, мол, сайдинг - это всего лишь кусок пластмассы. На самом деле от соблюдения технологии зависит очень многое: низкокачественный сайдинг выгорает не равномерно, а пятнами. Кроме того, сам материал менее устойчив к воздействию ультрафиолета, вызывающего разрушение полимеров.

Наиболее предпочтительным считается сайдинг пастельных тонов. По сравнению с панелями яркой расцветки он обладает следующими преимуществами:

  • не так быстро и менее заметно выгорает на солнце;
  • меньше подвержен температурному расширению;
  • имеет меньшую стоимость.

Среди производителей винилового пластика хорошо зарекомендовали себя российские компании «Альта-Профиль», Docke, FineBer, «Гранд Лайн», «Нордсайд», беларусские «Атлантик», U-Plast, Vox, польская Royal, канадские Vytec, Mitten и американские Elixir, Variform.

Комплектация

Вот какие детали входят в комплект облицовки:

  1. Узкие длинные панели - основной элемент, из которого набирается облицовка.
  2. Уголок наружный, обычно имеет длину 3 м.
  3. Уголок внутренний, имеет ту же длину.
  4. Планка стартовая, в выступ которой закладывается самая нижняя панель облицовки. Устанавливается над цоколем и над оконными/дверными проёмами. Обычно имеет длину 3,8 м.
  5. Планка с J-образным сечением. Этой деталью закрываются торцы панелей, если облицовка является незамкнутой. К примеру, если сайдинг монтируется не по всему периметру, либо к дому примыкает пристройка, которую решено оставить без отделки. Кроме того, J-планка применяется как обрамление отделки фронтонов, а при желании её можно использовать и в качестве финишной планки.
  6. Планки с Т-образным и Н-образным сечением. Применяются для оформления стыков между панелями сайдинга - в основном при их наращивании по длине. Длина одной детали - 3 м.
  7. Планки околооконные. Применяются в тех случаях, когда окна и двери утоплены в стену. Длина - 3 м.
  8. Наличники. Применяются для отделки проёмов, заполнение которых - окно или дверь - находится в плоскости наружной поверхности стены.
  9. Отливы оконные. Перед покупкой следует убедиться, что они у вас ещё не установлены: эти детали обычно поставляются в комплекте с металлопластиковыми окнами.
  10. Планка сливная. Дополнительный аксессуар, предназначенный для установки над окном.
  11. Ветровая доска.

Кроме вышеперечисленного, понадобятся софиты - перфорированные панели, которыми подшивается пространство под карнизным свесом крыши. Благодаря перфорации обеспечивается продувание вентилируемого зазора под кровлей.

Расчёт количества элементов сайдинга

Сайдинг для отделки деревянного дома лучше приобрести за один раз. Если впоследствии какие-то детали придётся докупать, они могут не подойти по цвету основному комплекту, так как две партии даже одного цвета обычно несколько отличаются оттенком. Да и дополнительные затраты времени и средств на довоз недостающих элементов вряд ли порадуют домовладельца. Исходя из этого, очень важно перед покупкой с достаточной точностью рассчитать необходимое количество всех деталей.

Количество панелей

Определяют по формуле: N = (Sст - Sок - Sдв + Sфр)/Sпанели,

Sст - площадь стен;

Sок - суммарная площадь оконных проёмов;

Sдв - суммарная площадь наружных дверных проёмов;

Sфр - суммарная площадь всех фронтонов;

Sпанели - полезная (!) площадь одной панели сайдинга.

Если панели в ряду будут соединяться встык, то полезную площадь следует принимать равной фактической. Эта величина указывается на упаковке и в большинстве случаев составляет 0,85 м 2 . Если же панели предполагается устанавливать с нахлестом, то при расчёте Sпанели от фактической площади нужно отнять нахлест.

Количество наружных и внутренних уголков

  1. Эконом-вариант: суммировать длины всех наружных углов здания и разделить их на 3 м (длина одного уголка). Но при таком подходе обрамление всех углов, кроме первого, будет выполнено из нескольких фрагментов уголков (минимум двух), если только их длины не составляют ровно 3 м. Стыки между фрагментами даже при самом тщательном монтаже будут заметными, вследствие чего облицовка сильно потеряет в эстетических достоинствах. Если пользователь желает получить безупречную отделку, следует не поскупиться и приобрести по одному целому уголку для каждого угла.
  2. В качестве компромиссного варианта можно закупить целые детали для углов со стороны улицы, а расположенные со стороны двора или скрытые, к примеру, зелёными насаждениями - выложить из нескольких кусочков, оставшихся после обрезки.

Суммарная длина стартовых планок

Вычисляется по следующей формуле: Lст = P + Wок,

P - периметр строения;

Wок - суммарная ширина всех оконных проёмов.

Пример: для облицовки дома, представляющего в плане прямоугольник с размерами 10х6 м и имеющего 8 оконных проёмов шириной 1 м, стартовой планки понадобится:

Lст = 10 + 6 + 10 + 6 + 8х1 = 40 м.

Количество деталей нетрудно определить, разделив 40 м на их стандартную длину 3,8 м. Для дома в нашем примере нужно будет приобрести 11 стартовых планок.

Расчёт потребности прочих элементов

Подсчёт количества прочих элементов производится следующим образом:

  1. Количество J-планок, если таковые будут применяться, определяется путём деления суммарной длины всех торцов, кроме сходящихся в углах, на длину одной детали 3,8 м.
  2. Планки с Т-образным и Н-образным сечением подсчитывают поштучно на схеме облицовки, которую необходимо предварительно прорисовать.
  3. Околооконные планки рассчитывают поштучно таким образом, чтобы они, как и уголки, применялись только в цельном виде. То же самое касается и наличников.
  4. При расчёте софитов определяют их площадь в м 2: общую длину всех деталей умножают на ширину, определяемую конструктивными особенностями карниза.

Длину ветровой доски принимают равной суммарной длине скатов фронтонов.

Опытные мастера к расчётным объёмам добавляют 7-10% запаса на обрезки. Начинающему монтажнику лучше накинуть 15%.

Совет. Вместо подсчётов вручную можно воспользоваться специальными онлайн-калькуляторами, размещёнными на сайтах некоторых производителей и поставщиков сайдинга. Достаточно ввести в программу несколько размеров, которые её интересуют, и она мгновенно выдаст точное количество панелей и доборных элементов.

Подготовительные работы

Перед непосредственным монтажом облицовки необходимо выполнить следующие действия:

  1. Основной материал стен освобождается от старой облицовки, а также от имеющихся на нём пыли и грязи.
  2. Подгнившие или поражённые плесенью места срезаются и зачищаются наждачной бумагой до «здоровой» древесины. Осмотр следует производить с предельным вниманием: даже небольшая колония микроорганизмов, спрятавшаяся под сайдингом, до своего обнаружения успеет нанести немалый урон строительным конструкциям.
  3. Далее стены необходимо тщательно смазать антисептической пропиткой.
  4. После высыхания пропитки стены застилают гидроизолирующей паропроницаемой мембраной. Будьте внимательны: такую плёнку нужно устанавливать правильной стороной. На этом этапе её достаточно будет слегка прихватить, например, строительным степлером. В дальнейшем мембрана будет более прочно зафиксирована каркасом.

Обратите внимание! Штукатурку, если она в хорошем состоянии, можно не сбивать. Во время монтажа каркаса для сайдинга она местами может отвалиться, но это ничем особенным строительным конструкциям не грозит.

Установка каркаса

В первую очередь необходимо определиться с материалом каркаса. Дерево стоит дешевле и работать с ним проще, но нужно учитывать два обстоятельства:

  1. Предельно допустимая влажность для бруса составляет 20%, причём он должен быть высушен на открытом воздухе. Найти такой материал не так просто, поскольку в продажу, как правило, поступает свежеспиленная древесина с влажностью свыше 50%. Изготовленный из неё каркас подвергнется уже упомянутой здесь усадке, то есть будет сохнуть и деформироваться при этом.
  2. Даже после обработки самой эффективной антисептической пропиткой деревянный каркас не будет долговечным, поскольку он не имеет гидроизолирующей защиты.

Рейки в деревянном каркасе приходится устанавливать достаточно часто - через каждые 30 см.

Более практичным материалом является оцинкованная сталь. Изготовленные из неё профили не боятся влажности, ни при каких обстоятельствах не изменят свою форму и могут устанавливаться с шагом в 40 см.

Элементы каркаса устанавливаются перпендикулярно панелям сайдинга. То есть если облицовка будет монтироваться горизонтально (самый распространённый вариант), то рейки или профили каркаса следует прикручивать к стенам вертикально. Сооружение каркаса начинают с монтажа элементов на углах здания, затем прикручивают профили, обрамляющие оконные и дверные проёмы. После этого можно устанавливать промежуточные элементы.

При вертикальном расположении профилей их установку контролируют при помощи отвеса, при горизонтальном - при помощи строительного уровня.

Обшивка сайдингом деревянного дома своими руками: пошаговая инструкция

Особенностью ПВХ-пластика является сравнительно высокий коэффициент температурного расширения. Поэтому виниловый сайдинг необходимо монтировать таким образом, чтобы у него оставалась возможность меняться в размерах при изменениях температуры. Мастер должен придерживаться следующих правил:

  1. Между поверхностью пластика и головкой гвоздя или самореза оставляйте зазор в 1–1,5 мм. Располагать крепёжный элемент следует в самом центре овального крепёжного отверстия.
  2. Между соприкасающимися элементами сайдинга следует оставлять температурные швы.

Величина гарантированного зазора зависит от температуры окружающего воздуха во время монтажа:

  • при минимальной температуре (для большинства марок сайдинга составляет -5 градусов, для некоторых - до -20 градусов С) детали нужно устанавливать с зазором в 9–10 мм;
  • при монтаже в тёплую погоду ширина шва составляет 6 мм;
  • в условиях жары зазор следует сокращать до 3–4 мм.

Если же детали сайдинга будут зажаты наглухо либо установлены впритык друг к другу и к прочим элементам здания, при потеплении облицовка покоробится.

Пошаговая инструкция по установке сайдинга

Шаг 1: монтаж начинают с закрепления стартовой планки. При горизонтальном монтаже её пускают по низу, контролируя положение строительным уровнем (если нет ориентира вроде цоколя).

Шаг 2: устанавливают первую панель. Одним краем она заводится под выступ стартовой планки, другим - прикручивается или прибивается к каркасу. При этом в панели не должно возникнуть каких-либо усилий и натяжений.

Совет. К деревянному каркасу сайдинг можно крепить и гвоздями, но начинающему мастеру лучше воспользоваться саморезами - забивая гвоздь молотком, очень легко повредить пластиковую панель.

Саморезы следует применять оцинкованные длиной 25–30 мм, оснащённые пресс-шайбой. Примерное их количество - 20 шт. на 1 м 2 облицовки. Как уже говорилось, саморезы следует закручивать не до упора, так чтобы у пластиковой детали осталась некоторая свобода движения.

Шаг 3: продолжая монтаж первого ряда, прикручивают вторую панель. Она может соединяться с первой двумя способами:

  1. Внахлёст. В этом случае оба края панелей (они называются замковым и гвоздевым) подрезают так, чтобы нахлест составил 25 мм.
  2. Встык с температурным зазором. В этом случае торцы панелей в месте соединения закрываются Т- или Н-образным профилем. Не забывайте, что этот профиль также должен иметь возможность свободного расширения: между его верхним торцом и карнизом (или софитом) оставляют зазор в 3 мм, а между нижним торцом и цоколем, крыльцом или подобным ограничением - 6 мм. При этом нижний торец этой детали должен оказаться на 6 мм ниже самого нижнего края стартовой планки.

Обратите внимание! Если дом был построен недавно и имеет пристройку, необходимо учитывать различную величину усадки фундаментов обоих сооружений. Исходя из этого, их облицовку следует делать раздельной, даже если стена пристройки продолжает стену дома. При этом панели на границе между сооружениями обязательно стыкуются с применением Н-образного профиля.

Шаг 3: приступаем к укладке 2-го ряда. Расположив панель замковым краем вниз, её нужно сцепить с панелью предыдущего ряда; при этом гвоздевой край прикручивается к каркасу. Аналогично укладываются и последующие ряды.

Шаг 4: достигнув оконных проёмов, панели, которые будут под ними располагаться, подрезают на величину, равную ширине проёма плюс по одному температурному шву с каждой стороны. Далее на этих панелях необходимо оформить зацепы (вырезаются и выдавливаются специальным пуансоном), при помощи которых они будут сцепляться с наличниками или околооконными планками.

Расположенную над проемом панель тоже подрезают и оснащают зацепами, посредством которых она «ухватится» за верхнее обрамление окна. Над проёмом можно прикрутить стартовую планку - тогда зацепы не понадобятся.

Шаг 5: уложив предпоследний ряд, прикручиваем вплотную к карнизу или софиту верхнюю окантовку - финишную планку, J-профиль или внутренний уголок. Далее нужно прикинуть, насколько следует подрезать по ширине панели последнего ряда: для этого промеряем в нескольких точках расстояние между замком предпоследнего ряда и углублением в завершающей детали, отнимая от этой величины температурный зазор в 1 –3 мм. В соответствии с полученным размером необходимо сузить панели последнего ряда, подрезав их со стороны верхнего (гвоздевого) края. Для крепления в финишной планке или детали, установленной вместо неё, в верхней части панелей делаются выдавленные наружу зацепы. Их шаг составляет 20 см. Верхний край панели с зацепами заводится в финишную планку, а нижний - в замок нижерасположенного ряда. Затем панель подаётся вверх, так что замок внизу и зацепы вверху одновременно защёлкиваются.

Шаг 6: переходим к облицовке фронтонов. Для этого торцы панелей необходимо подрезать под углом, равным углу наклона ската. Проще всего делать это с использованием заранее изготовленного шаблона.

Перед началом работ вдоль свесов необходимо закрепить J-профили, под которые будут прятаться торцы панелей. Дальнейшие действия выполняются так же, как при облицовке стен. Панели нужно располагать таким образом, чтобы между ними и J-профилями оставался зазор в 6 мм.

Шаг 7: остаётся закрепить софиты, которыми подшивается подкарнизное пространство. Делается это так:

  1. На стене прочерчиваем линию, являющуюся проекцией нижнего края карниза.
  2. Вдоль этой линии к стене прикручиваем принимающий профиль для софита и ещё один - по краю карниза.
  3. Замеряем расстояние между внутренними стенками профилей и вычитаем из полученной цифры 6 мм.
  4. Подрезаем софит в соответствии с вычисленным значением и устанавливаем между профилями.

Вертикальный монтаж сайдинга осуществляется аналогичным образом, только профили каркаса прикручивают горизонтально, а стартовую планку укладывают вертикально, так чтобы её положение совпало с центральной осью стены.

Монтаж сайдинга с утеплением

Если стены дома состоят не из утеплённых сэндвич-панелей (каркасная технология), а из цельного бревна или бруса - их следует утеплить. Теплоизолятор выбирают с учётом паропроницаемости стены:

  • если изнутри она застелена пароизоляцией или отделана паронепроницаемым материалом (виниловые обои или полимерная штукатурка), можно применить пенопласт;
  • если проникновению пара в стену изнутри ничто не препятствует, утепление следует выполнять базальтовой ватой. Паропроницаемость пенопласта составляет 0,05 мг/м*ч*Па, так что если его установить поверх стены, хорошо пропускающей пар, на её наружной поверхности образуется влага.

Базальтовая вата выпускается в виде гибких матов (такое исполнение ещё называют рулонным) и жёстких плит.

Маты приклеивают к стене, затем застилают паропроницаемой гидроизолирующей плёнкой и окончательно фиксируют профилями каркаса.

Плиты - как базальтовые, так и пенопластовые - монтируют несколько иначе:

  1. Закрепляют на стене деревянный каркас, бруски которого располагают параллельно с панелями сайдинга. То есть, если предполагается горизонтальный монтаж облицовки, то и деревянный каркас для утеплителя следует устанавливать горизонтально. Шаг между брусками должен быть равным ширине плит теплоизолятора, а высота брусков - толщине этих плит.
  2. Плиты теплоизолятора укладываются между элементами каркаса. Для удобства их можно прихватить клеем.
  3. Сверху утеплитель застилается гидроизоляционной плёнкой, которая пришивается к каркасу строительным степлером. Обратите внимание: она должна быть паропроницаемой только в том случае, если в качестве теплоизолятора используется базальтовая вата. Пенопласт можно застелить более дешёвой плёнкой, например, полиэтиленовой.
  4. Поверх каркаса утеплителя устанавливается каркас сайдинга, профили которого располагаются уже перпендикулярно панелям облицовки (в нашем примере - вертикально). Одновременно эти профили будут удерживать утеплитель в просвете между брусками.

Не стоит заниматься отделкой при температурах ниже указанных в документации на сайдинг. В таких условиях материал становится хрупким и при подрезке деталей будет крошиться.

Монтаж виниловой облицовки следует начинать с тыльной стороны дома, то есть той, которая не видна с улицы. На первых порах начинающие мастера, пока не набьют руку, всегда допускают ошибки, и здесь они будут наименее заметными. Такой порядок монтажа тем более желателен, если панели наращиваются по длине внахлёст, поскольку места соединений со стороны улицы будут практически не видны.

Каждый 3-й ряд нужно проверять на горизонтальность при помощи уровня.

Видео: отделка сайдингом деревянного дома своими руками

Монтаж сайдинга - замечательный способ отделки деревянного дома, который обеспечивает защиту основному стройматериалу, позволяя придать дому желаемый внешний вид. Наиболее популярным является ПВХ-сайдинг, который несложно установить самому.

Отделка Сайдинг – это отделка, которая относится к наружным работам и предназначается для любых жилых домов и хозяйственных построек. Такая облицовка применима и для старых домов, потому что легкий вес конструкции не способен повредить фундамент.

Популярность сайдинга растет с годами, что обусловлено:

  • сравнительно невысокой стоимостью;
  • долгим сроком эксплуатации;
  • высокими техническими качествами;
  • простым уходом;
  • хорошими защитными свойствами;
  • большим выбором цветов и фактур.

Большим преимуществом является то, что любому строению можно придать современный облик своими руками, сэкономив деньги на услуге специалистов.

Какой сайдинг выбрать?

В зависимости от архитектурных особенностей здания и условий его эксплуатации могут быть использованы различные виды сайдинга. Различаются материалы показателями прочности, нагрузкой на каркас, особенностями ухода.

Для отделки строений могут быть использованы алюминиевый , оцинкованный и стальной сайдинги. Более декоративным считается алюминиевый вид, который имитирует структуру дерева и хорошо поддается окрашиванию. Этот материал не боится перепадов температур и не поддается гниению. К недостаткам можно отнести способность деформироваться и вероятность появления коррозии.

  • Цементный сайдинг выпускается из качественного цемента с примесями целлюлозы. Такой вид отделки эффективно имитирует благородный отделочный камень. Этот материал не поддается влиянию атмосферных явлений, не гниет и не горит. Но сайдинг имеет большой вес, что требует организации усиленного каркаса и усложняет его установку.
  • Цокольный сайдинг представляет из себя цементные или ПВХ панели, которые точно повторяют структуру камня или кирпича. Этот материал выпускается толщиной более 3 мм, так как устанавливается близко к земле и может быть подвержен воздействию влаги и различным повреждениям.

Материалы и инструменты

Для выполнения работ по монтажу сайдинга потребуется инструмент :

  1. Ножницы, режущие металл, болгарка, пила.
  2. Молоток, угольник
  3. Набор отверток, электрический шуруповерт.
  4. Строительная или лазерная рулетка.
  5. Раскладная лестница.

Сегодня предлагается сайдинг вместе с комплектующими для отделки домов различных конфигураций. При покупке покупателю достаточно указать размеры стен, наличие окон, вид крыши и консультант просчитает нужное количество материала и элементов обшивки.

В работе применяют следующие комплектующие :

  • Наружным углом закрывают торцы материала.
  • Внутренними углами соединяют материал между собой и с поверхностью стены.
  • Ветровой докой и софитами обшивают карниз.
  • Стартовую планку устанавливают по периметру дома, кроме дверей и фронтонов.
  • J-профилем соединяют пристройки, крыши разных уровней и скрывают перепады высоты;
  • Оконной планкой и отливами обрамляют окна.
  • Отливы и сливную планку устанавливают по периметру цоколя.
  • Н-профилем соединяют панели сайдинга между собой, если необходимо добавить длину.
  • Сайдинг.
  • Оцинкованными саморезами производят монтаж материала, лучше использовать саморезы длиной 25-35 мм, что обеспечивает необходимый зазор в 1 мм.

Как обшить дом сайдингом своими руками: пошаговая инструкция

Проведение подготовительных работ

В процессе подготовительных работ производят демонтаж выступающих элементов стен , в том числе дверей, решеток, наличников. Вокруг дверных и оконных проемов необходимо заделать щели. Поверхность стен необходимо очистить, удалив пыль, грязь, плесень, отколовшуюся старую отделку.

Установка обрешетки

Панели должны крепиться к обрешетке. Для винилового профиля используются деревянные рейки , которые предварительно необходимо обработать антисептическими средствами и просушить. Для металлического сайдинга лучше устанавливать каркас из оцинкованного профиля .

Лазерной рулеткой или уровнем на стенах размечаются ровные линии до образования замкнутого контура. Следующий контур проводится ниже, на уровне цоколя, измерив расстояние в углах стен и найдя минимальный показатель до цоколя. В этом месте будет установлена стартовая планка . Этот процесс очень важен, так как от этого зависит, не перекосятся ли панели всей облицовки.

На углах стены крепятся вертикальные направляющие , их устанавливают с использованием П-образных элементов. Эти элементы должны плотно прилегать к стене, этого можно добиться с помощью прокладок из дерева или пенопласта. Направляющие должны располагаться с шагом 30-40 см. Возле оконных и дверных проемов количество направляющих добавляется из-за дополнительной механической нагрузки. Вертикальные направляющие между собой не нужно соединять, это способствует хорошей вентиляции.

Утепление и гидроизоляция

Деревянные и выполненные из газобетона строения должны обязательно иметь гидроизоляцию . Утеплитель устанавливается по желанию владельца. Предпочтение лучше отдать мембране с влаго- и ветрозащитными свойствами. Если принято решение не применять утепление, то мембрана крепится к поверхности стен, сохраняя пространство для вентиляции. При использовании утеплителя, гидроизолирующий материал устанавливают верхним слоем, потом устанавливают обрешетку, обеспечивающую вентилирующее пространство.

Монтаж направляющих элементов

Работы начинаются с организации водоотлива на цоколь. Верхняя часть элемента располагается по намеченной линии. Водоотлив – это жесткий элемент, который легко устанавливается в ровном положении. Угловые профили закрепляются прочно саморезами в отверстиях, расположенных вверху элемента. Следующие саморезы нужно вкручивать в среднюю часть отверстия.

Дверные и оконные проемы обрамляют J-профилями и оконными планками. Н-профили при вертикальном монтаже устанавливают с помощью уровня. При этом предусматривается зазор в 5 мм на концах, чтобы избежать деформации при расширении. В районе крыши устанавливается финишная планка .

Монтаж панелей

Панели начинают устанавливать тогда, когда смонтированы все дополнительные элементы. Самый нижний ряд закрепляется к стартовой планке замком внизу элемента. Панель крепится с помощью саморезов в верхней части, их вкручивают через каждые 40 см. Таким же образом устанавливают все остальные панели сайдинга, поднимаясь с каждым рядом вверх к крыше. Сайдинг должен быть подвижным , поэтому не стоит его крепить слишком жестко. В самом верху конструкции установливается финишная панель.

Как обшить дом сайдингом своими руками: видео

Сайдинг – это оптимальный способ быстро обновить обшивку здания и уберечь стены от влияния атмосферных явлений на долгие годы. При правильной установке и соблюдений всех требований срок эксплуатации этой отделки составляет около 30 лет.

Процесс установки панелей является не сложным и понятным даже не профессионалам. Достаточно просмотреть видео по монтажу, изучить инструкции и рекомендации и можно смело приступать к работе.

Для придания зданию стильного эстетичного вида становится популярным такой отделочный материал как сайдинг. Для его монтажа можно, конечно, воспользоваться услугами профессиональных строителей. Однако, цена услуг строительных фирм достаточно высока. Поэтому, обладая нужным инструментом,монтаж сайдинга можно выполнить своими руками. Владельцу частного дома или коттеджа, это особенно актуально.

Самый простой способ получить красивую лужайку перед домом

Вы, конечно же, видели идеальный газон в кино, на аллее, а возможно, и на соседской лужайке. Те, кто хоть раз пытался вырастить зеленую площадку у себя на участке, без сомнений скажут, что это огромный труд. Газон требует тщательной посадки, ухода, удобрения, полива. Однако так думают только неопытные садоводы, профессионалы давно знают про инновационное средство - жидкий газон AquaGrazz .

Необходимый электроинструмент

Процесс отделки фасада любого задания сайдингом облегчит наличие следующих инструментов:

  • Перфоратор.
  • Ножовка и ножницы по металлу
  • Аккумуляторная дрель (шуроповерт).
  • Строительный уровень (длина – 2 м).
  • Маркер или карандаш для разметки.
  • Рулетка, длиной минимум 5 метров.
  • Веревка.
  • Строительный уголок.
  • Электрическая переноска.
  • Пробойник.

Конечно, мало обладать необходимым инструментом, нужно уметь его еще правильно применить. Приведенная ниже пошаговая инструкция по обшивкефасада дома сайдингом своими руками поможет вам избежать большинства ошибок. Однако прежде начинать облицовочные работы следует понять, что такое сайдинг и из каких материалов он изготавливается.

Сайдинг и его разновидности

Не секрет, что качество любых отделочных работ, в том числе и монтаж сайдинга будет зависеть от применяемого материала. Сайдинг, это обшивочный материал, изготовленный в виде ламелей (пластин) или реек. Пластины применяются для отделки стен и фасада дома, а нижних этажей применяется цокольный сайдинг. Облицовочный материал такого типа изготавливается из такого сырья как:


  • Пластик. В его основе лежат полимеры из акрила и винила. Популярность такого материала, трудно переоценить. Несмотря, на небольшую цену, он обладает целым рядом достоинств. Такой сайдинг не будет гнить, т.к. он устойчив к влаге, он не трескается, он устойчив к возгоранию. Пластиковый сайдинг может применяться как для отделки дома снаружи, так и изнутри. Недостатком такого материала является низкая устойчивость к механическим повреждениям.
  • Сайдинг из металла. Как правило, для изготовления используется оцинкованное железо или алюминий. Такой обшивочный материал обладает максимальной устойчивостью к огню и деформации. Минусами металлического сайдинга является его вес, и как следствие более трудоемкая установка. Кроме того, в случае если его полимерное покрытие нарушено, сайдинг будет подвержен действию коррозии. Поэтому, обшивка брусового деревянного дома металлическим сайдингом требует особой внимательности. Следует регулярно проверять состояние металлического покрытия.


  • Сайдинг из дерева. Отделанные деревянным сайдингом снаружи дома встречаются достаточно редко. Такой обшивочный материал не столь долговечен как металлический, требует постоянного ухода. Сайдинг из дерева обладает также весьма высокой ценой. Однако, все его недостатки нивелируются отменной теплоизоляцией, эстетичным внешним видом, звуконепроницаемостью, влагостойкостью. Помните, что для деревянного сайдинга крайне опасен открытый огонь.
  • Сайдинг фиброцементный. Этот материал обладает всеми вышеперечисленными достоинствами. Он абсолютно устойчив к огню, образованию плесени, к влаге. Однако он обладает также и солидным весом, соответственно его монтаж будет затруднен. К примеру, если пластиковый или металлический сайдинг монтируется пазо-гребневым способом, то фиброцементный только внахлест и только с использованием специального крепежа. Пользуется спросом изготовленный из такого материала цокольный сайдинг.

Отделка фасада и стен дома сайдингом своими руками, это несложная, но очень кропотливая работа. Приступая к работе, посчитайте количество требуемого материала. Не забывайте, что для цоколя применяется сайдинг в виде реек, а для стен и фасада в виде панелей.


Предварительные расчеты. Подготовительные работы

Приблизительное количество сайдинга необходимое для отделочных работ дома определяют исходя из площади стен, фасада и иных элементов снаружи дома. Другими словами, площадь стен и фасада здания делят на длину панели сайдинга. Точный результат можно получить, используя эскиз здания. Отделка длинных стеновых поверхностей сайдингом потребует стыковочных соединений, для этого потребуется Н-профиль. Учитывайте, что стыки, выполненные в разных местах, портят внешний вид дома. Качественный эскиз отделки фасада дома позволяет рассчитать монтаж сайдинга своими руками с наименьшим количеством соединений, сохранив при этом приемлемую стоимость.

Прежде, чем устанавливать сайдинг своими руками, необходимо произвести подготовительные работы по подготовке стен снаружи дома. Для этого потребуется удалить с обшиваемых поверхностей пыль и грязь, известку и остатки иных отделочных материалов и т.п. В случае, если на фасад и стены дома была нанесена штукатурка, ставшая недоброкачественной, то её нужно будет демонтировать.


Кроме, этого со стен нужно будет убрать все наружные элементы мешающие монтажу сайдинга, к ним относится водостоки, карнизы, подоконники. Для деревянного здания буде не лишним проверить стены на наличие грибка и плесени.

Если под сайдинг планируется укладка теплоизоляционных материалов, понадобиться пароизоляционная пленка. Она используется для защиты утеплителя от конденсата.

Первый этап. Каркас

Монтаж сайдинга осуществляется на заранее подготовленный своими руками каркас. Для его изготовления применяются металлические или деревянные материалы. Стоит отметить, что металлическая обрешетка имеет преимущество в долговечности и прочности. Кроме того, металлический каркас лучше фиксируется на неровных поверхностях. Обыграть дефекты станы с помощью деревянного каркаса намного сложнее.

Профиль крепится к стене с помощью подвесов, а расстояние между ними не должно превышать полуметра. Такой способ монтажа позволяет выставить профили с помощью строительного уровня, несмотря неравномерность и недостатки стен.

В случае если финансы ограниченны или установка металлической обрешетки нецелесообразна, используют каркас из дерева.


Для такой обрешетки запрещается использовать материал, который слоится, деформирован, имеет следы плесени или гнили. Особенно, это актуально для деревянного брусового дома.

Монтируется каркас на ровные, подготовленные для этого, стены. Сайдинговые панели крепится на фасад дома или его стены горизонтально. Соответственно бруски обрешетки или профили из металла устанавливаются вертикально. Направляющие крепятся к стене деревянного дома с помощью гвоздей или саморезов. В случае если основание выполнено из бетона, монолита или кирпича следует воспользоваться перфоратором и дюбелями. Каждая рейка или профиль, выставляются по уровню.

В случае, если вместе с обшивочными работами планируется и наружная теплоизоляция стен обрешетка для сайдинга устанавливается после всех работ с изоляционным материалом. В этом случае, будет смонтировано два каркаса: для сайдинга и для теплоизоляции. Важно, чтобы рейки обрешетки были параллельны друг другу.

Методика работы с сайдингом

В независимости от материала, из которых построено здание, после предварительных работ, монтаж сайдинга своими руками выполняется в одинаковой последовательности.


Работы по отделке кирпичного, монолитного, брусового, любого дома начинаются с установки стартовой панели и её фиксации гвоздями или саморезами. Следующим этапом монтируется Н-рейка, если она предусмотрена и ставятся угловые крепежи. Оконные блоки и дверные проемы оформляются помощью профиля J.

Стартовые профили и направляющие должны быть установлены безукоризненно, а пошаговая инструкция служит пособием для начинающих отделочников. Первые действия выглядят так:

  1. Первоначально нужно с помощью уровня найти нижнюю точку на каркасе, и отступив от неё вверх 5 сантиметров, нанести отметку. Делается это с помощью самореза или гвоздя.
  2. Последовательно, перемещаясь вокруг дома, вкручиваем саморезы в качестве отметок. В этих местах будут установлены стартовые профили. Не забывайте, об отметках и в углах строения.
  3. Между угловыми саморезами натягиваем строительный шнур.
  4. Наносим на рейки каркаса границы устанавливаемых по углам профилей. Для этого, профиль прикладываем к обрешетке, и, используя карандаш или маркер, наносим на его края метки.
  5. Придерживаясь шнура, делаем горизонтальный зазор в шесть миллиметров от угловых профилей и монтируем стартовую направляющую к профилю или рейки обрешетки.

Не забывайте оставить зазор в 10 миллиметров между профилями.


Это необходимо для компенсации разницы температур. Зазор в шесть миллиметров не стоит делать, если вы заранее удалите часть гвоздевых планок, и они при перепаде температур не будут упираться в профиль J. Монтироваться начальные профили должны только горизонтально. Не экономьте на этом время. В противном случае, появившейся в дальнейшем перекос, сайдинга исправить будет крайне сложно.

Наружные угловые профили

Монтаж этих элементов своими руками осуществляется в следующем порядке:

  1. Отмечаем софиты, нам важно знать, где будут находиться их края.
  2. Берем направляющую и прикладываем к обрешетке, между ней и софитом (крышей) оставьте зазор в три миллиметра. После чего фиксируем направляюшей с помощью саморезов, но её нижний край должен на шесть миллиметров ниже стартового профиля.
  3. Проверяем вертикаль монтажа. При отсутствии дефектов, крепим низ и прочие места. Не стоит злоупотреблять крепежами в углах.

В случае, если высота здания превышает три метра, профиль будет ложиться один на один. Для этого верхний профиль необходимо будет подрезать. Это нужно, чтобы между соединяющимися элементами был промежуток в девять миллиметров.


Профили нужно соединяются на одной одном уровне и на одной стороне здания. В случае если цокольный сайдинг выступает, профиль нужно подрезать, чтобы между ними остался зазор в шесть миллиметров.

Внутренний угловой профиль

Способы установки внутренних угловых профилей практически ничем не отличается от методов отделки наружных углов. Отступ между углом и софитом должен составлять три миллиметра, а нижний край профиля должен быть нижи J профиля на шесть. В случае, если снизу выступает цокольный сайдинг или иной элемент, профиль нужно будет подрезать.

Отделка оконных и дверных проемов

Многие начинающие отделочники испытывают затруднения именно на этом этапе. Проемы могут находиться на одном уровне с поверхностью стены, могут быть утоплены, а могут и выступать. Наиболее распространены проемы, находящиеся со стеной на одном уровне. Инструкция для отделки такого проема выглядит так:

  1. Защищаем проемы от атмосферных осадков.
  2. На проемы устанавливаем наличники (для каждого проема используется два вертикальных и два горизонтальных).
  3. Стыкуем профили.

Монтаж основных панелей сайдинга

Работы по отделке фасада дома сайдингом своими руками всегда начинаются с самой незаметной части здания. Это позволяет отработать технологию установку с наименьшими потерями.


  1. Панель монтируется в угловой профиль и стыкуется с замком стартовой направляющей.
  2. Панель фиксируется к каркасу.

В дальнейшем панели монтируются с помощью Н-профилей либо захлестывают одна другую. Установка остальных панелей не отличается от фиксации первой. Подойдя к проему, излишки нужно будет удалить. Не забывайте, каждые три уровня проверить горизонт панелей с помощью уровня.

Для обустройства нижней части дома применяется цокольный сайдинг в виде реек, не стоит использовать для этих целей обычные панели.

Помимо декоративных функций сайдинг защищает дом от атмосферных осадков, ветров, а при укладке теплоизоляционного слоя и от перепада температур.

Занимаясь строительством частного дома, многие задумываются о том, как обшить дом сайдингом своими руками.

Данные работы вполне выполнимы своими силами, необходимо только четко следовать инструкции, и тогда у вас будет дом как с картинки.

Сайдинг представляет собой современный тип отделочных материалов, которые были произведены с учетом самых последних технологий и используются в строительстве сравнительно недавно.

На фото представлен внешний вид сайдинговых панелей.

Впервые обшивать сайдингом постройки стали в США (не больше полувека назад), а в России материал появился в начале 90-х годов.

Наиболее часто пользуются металлическим, виниловым или фиброцементным сайдингом.

Монтаж фасадной части домов, как правило, осуществляется виниловым сайдингом (бревенчатый это дом, постройка из газобетона или строение, для стен которого был использован кирпич, значения не имеет), так как в его производстве использованы полимеры, повышающие эксплуатационные свойства материала.

Если при постройке дома использовали кирпич, а вы хотите, чтобы здание смотрелось, будто оно сделано из дерева или камня, то лучше воспользоваться цокольным сайдингом.

На фото представлен пример, как выглядят стены и фронтон дома, отделанные цокольным сайдингом.

Материал имеет самый высокий показатель прочности (хорошо переносит дождь, снег и ветер), относительно невысокую цену и прекрасные внешние характеристики (панели выпускают разных расцветок, смотрятся они все при этом суперсовременно и замечательно дополняют общий вид дома).

На фото предоставлены разновидности расцветок материала.

Данный сайдинг совершенно негорючий и хорошо переносит резкие перепады температур. Даже наличие сырости не может вызвать на нем появление грибков.

Поэтому фасады, выполненные из такого материала, можно спокойно мыть водой, и не заботиться о том, как данный процесс отразится на покрытии дома.

Проводите вы обшивку самостоятельно или нанимаете профессионалов, в любом случае покупать надо качественный материал.

Как бы хорошо не была проведена установка на кирпич или бревенчатый дом, при некачественных панелях все усилия пойдут насмарку довольно быстро – от мороза будут идти трещины, а от солнечных лучей будет происходить выцветание панелей.

Важно еще, чтобы листы имели одинаковую толщину, иначе при сильном ветре будет происходить их деформация. На фото представлены последствия установки некачественных материалов.

Поэтому при покупке правильно руководствоваться соотношением цена и качества товара. Теперь давайте попробуем провести обшивку дома сайдингом самостоятельно, подробно рассматривая все этапы работ.

Необходимые инструменты

Если вы решили проводить работы самостоятельно, то для их выполнения вам не обойтись без ряда инструментов:

  • пила с мелкими зубьями или болгарки;
  • ножницы для резки металла;
  • отвертки и шуруповерт;
  • молоток;
  • рулетка;
  • угольник и уровень;
  • стремянка.

С их помощью вполне можно выполнить весь монтаж самому, не привлекая для этого специалистов.

Обшивку сайдингом относят к сухому виду внешних отделок и благодаря легкому весу материала, монтировать панели снаружи можно как на деревянный дом, так и на дом из газобетона.

Инструменты у нас уже есть, теперь необходимо провести подготовительные работы.

Подготовительные работы

Перед монтажом каркаса необходимо провести подготовку рабочих поверхностей.

Подготовка рабочей поверхности подразумевает демонтаж определенных элементов: водосточных труб, оконных ставней, внешних подоконников, карнизов и отливов.

Для заделки старых трещин и щелей используем монтажную пену или цементный раствор. Если дом старый, то очищаем с него грязь, пыль, отколовшуюся штукатурку и краску, плесень и подгнившие участки.

Бревенчатый дом лучше обработать антисептиком и антипиреном, дом из газобетона или пенобетона обрабатываем с помощью грунтовки глубокого проникновения. Так же можно обработать и кирпич.

На фото показан внешний вид дома, после проведенных подготовительных работ.

Завершив данные работы, изучаем поверхность и определяем необходимость установки каркасной системы.

Если дом бревенчатый и дерево имеет гладкую поверхность, то можно обойтись и без каркаса (в том случае, если вы не планируете его утеплять).

Если же постройка выполнена из газобетона или в постройке применен кирпич, а также если бревенчатый дом имеет снаружи неровную поверхность, то установка каркаса необходима.

На фото представлены примеры внешнего вида домов, на которые необходимо провести установку каркаса под сайдинг.

Монтаж каркаса

Каркас под сайдинг делается из оцинкованных профилей, что как нельзя лучше подходит, если снаружи дом обложен кирпичом или постройка выполнена из газобетона.

Если же дом построен из бревен, то можно выполнить каркасную систему из реек размером 60 на 40 мм, имеющих остаточную влажность не более 20%.

Лучше провести обработку реек с помощью антисептика и как следует их просушить, тем самым увеличив эксплуатационный срок материала и продлив жизнь каркаса.

А теперь, давайте приступим к монтажу обрешетки:

  1. Используя рулетку и уровень, делаем разметку прямых линий так, чтобы получился замкнутый контур;
  2. Измеряем расстояние по всей линии до начала цоколя, находим самый маленький показатель и по нему внизу делаем отметку еще одного контура (в будущем на эту линию будем устанавливать стартовую планку, поэтому важно, чтобы она не отклонялась от уровня, иначе облицовочные листы могут перекоситься);
  3. Используя П-образные крепления, проводим монтаж вертикальных направляющих (начать при этом лучше с углов). Чтобы направляющие плотно сели на кирпич или бревно, под них подкладываем кусочки деревянных брусков или жесткий пенопласт;
  4. Там где располагаются углы, окна, двери, а также в местах установки освещения уличных ламп, лучше установить снаружи на кирпич или бревно еще несколько дополнительных направляющих;
  5. Проводить скрепление между собой вертикальных направляющих не нужно, иначе нарушится отток воздуха, и из-за отсутствия вентиляции появится плесень или грибок.

Закончив монтаж обрешетки на бревенчатый дом или кирпич, приступаем к установке гидроизоляции и утеплителя.

Если вам не совсем понятен процесс установки каркаса, то на видео вы можете лучше изучить всю схему проделанной работы.

Если постройка выполнена из дерева или газобетона, то слой гидроизоляции необходим, утепление при этом проводится по желанию (если есть возможность, то лучше все же сделать здание с утеплением).

В качестве утеплителя можно воспользоваться пенополистиролом или минеральной ватой (можно использовать любые другие утеплители кроме тех, которые несовместимы с материалом стен вашего дома).

Укладываем утеплитель в пространства между каркасом, если необходимо, то дополнительно фиксируем материал креплениями.

На видео показано, как правильно проводить утепление дома перед началом монтажных работ.

Монтаж цоколя

Без цоколя не может обойтись ни одно здание, ведь завалинка защищает фундамент от разрушений и размываний его водой.

Цоколь монтируется крайне просто: на установленный каркас монтируем нижние горизонтальные профили. После накручиваем на них начальные планки длиной около 25 см.

Используя уголок и уровень, замеряем колени цоколя (опорные части).

Крепость конструкции при этом достигается с помощью установки для опор колен начальной планки и ее закрепления с помощью дюбель-гвоздей (такие гвозди имеют длину до 8 см).

Для твердости конструкции на углы колен монтируем профили по горизонтали. На фото вы можете видеть вид готового цоколя здания.

Правила установки

Для установки сайдинговых листов существуют определенные условия.

Чтобы работа прошла правильно, и материал имел долгий эксплутационный срок, весь монтаж следует проводить с учетом следующих правил:

  • Необходимо соблюдать тепловой зазор не менее 1 мм между саморезами и панелями во время осуществления креплений (это нужно для того, чтобы на панелях не начали образовываться трещины, когда их поверхность расширяется из-за нагрева солнечными лучами);
  • Необходимо также оставлять зазоры между панелями в торцевом и кромочном соединении от 3-х до 5-ти мм (во время монтажа сайдинга в зимний период зазоры следует делать еще больше, так как от холода материал сжимается);
  • Если производитель уже сделал на панелях отверстия для креплений, то саморезы необходимо крепить строго по центру отверстия, так как они предусмотрены для продольных расширений панели.

Все эти правила необходимо применять при установке сайдинга на внешнюю часть дома, чтобы материал мог лучше сесть на смонтированный ранее каркас.

После монтажа обрешетки, установка сайдинг панелей не должна вызвать у вас никаких сложностей.

Для начала крепим стартовый профиль, используя строительный уровень. После нанизываем на него листы панелей, каждую из которых крепим отдельно к обрешетке.

Крепления производим на саморезы по металлу, подобранные в цвет панелей. Главное отличие саморезов по металлу от обычных — заключается в размере их шляпки.

Их шляпка довольно большая и имеет несколько рифлений для более надежной фиксации.

Таким образом крепим панели снаружи здания, поднимаясь снизу вверх, пока не доходим до карниза и не упираемся во фронтон.

Теперь нам необходимо провести сборку карниза. Наносим засечки на фронтон и проводим установку начальной планки на кирпич (бревно или какой-то другой материал, из которого выполнен дом).

После крепим на планку профиль, который будет исполнять роль обрешетки карниза. Крепим карниз к кровле, используя для этого саморезы подходящего цвета.

Фронтон – это верхняя часть фасада сооружения, ограниченная карнизом и крышей.

По сути, фронтон — это стена мансардного этажа, а так как установку планок на стены мы только что уже делали, то облицевать сам фронтон тоже не составит труда.

После облицовки крайнюю обрешетку крыши (выступающую часть) также закрываем сайдингом, следя, чтобы панели входили в облицовочные внутренние уголки, которые необходимо прикрепить заранее.

На видео ниже представлен подробный процесс крепления сайдинговых панелей на фронтон здания.

Как видите, провести облицовку дома своими силами вполне возможно.

Для этого необходимо только приготовить нужные инструменты, провести закуп качественного материала и осуществить установку с учетом определенных правил монтажа.