По результатам прочтения всех тем про окосячку (обсаду) на данному сетевом ресурсе собрал свои наблюдения в некое подобие ФАКа (может быть кому то пригодится, дабы не терять лишнее время):

Для чего необходима окосячка?

1. Окосячка удерживает боковые стены сруба в проеме от поперечного смещения за счет шипа по все длине боковины.

2. Окосячка позволяет срубу перемещаться вертикально относительно оконного проема при усадке во время первоначальной усадки сруба (которая практически полностью заканчивается через 10 лет); также в период жизни сруба дерево подвержено незначительным расширениям. Если окно (дверь) намертво вклеить на пену в проем в срубе – в лучшем случае оторвет пену/ а вероятней всего сломает окно.

С этой же целью над вершинником оставляется усадочный зазор. Для одноэтажного дома 6-7 см, для двухэтажного рекомендуют 10 см. (я у себя делал 5 см, т. к. сруб выстоялся уже в течение года и будет конопатиться, что его немного приподнимет)

Какие виды окосячки бывают?

Чистовая – когда все элементы оструганы/ошкурены и остаются на виду, то есть не закрываются отделкой. Такая окосячка ставится в дома из шлифованного бруса/кругляка.

Черновая – когда весь проем потом закрывается отделкой. Соответственно строгать/шкурить материал для обсады не надо.

Какие конструкции окосячки бывают?

Боковины у окосячки будут при любой конструкции. (При этом есть непростые варианты совмещенных (расположенных рядом) окна/двери, при которых и смежные боковины желательно сделать на скользящем бруске)

Есть варианты:

С вершинником и нижником;

С вершинником, боковины зарезаны в нижнее бревно;

А иногда боковины зарезают и в нижнее, и в верхнее бревно – но здесь на форуме я таких конструкций не встречал (на мой взгляд это не совсем удачный вариант).

Что такое четверть и ее размеры?

Четверть – это выборка (обратная четверть) или выступ (прямая четверть) на коробке окосячки, которая на 1 см перекрывает оконную коробку.

Обратная четверть – окно вставляется снаружи, ширина выборки – на ширину оконной коробки, глубина – 3 см (1 см на перекрытие, 2 см на запенивание окна).

Пряма четверть – окно вставляется изнутри дома и упирается в бортик 3 см. Причем бортик можно выпиливать из массива (что муторно при широкой коробке окосячки), приклеить или прибить.

Мнение установщиков окон – для черновой обсады четверть не нужна в принципе.

Мнение с форума – четверть нужна, т. к. пена может отойти от дерева и окно будет продуваться.

Из какого материала делается окосячка?

Есть вариант П-окосячки и Т-окосячки. Для чистовой обсады более популярен П-вариант, так как обсада получается толще/солиднее. Есть мнение, что Т-вариант удобней конопатить

Боковины делаются: из массива; доска прикручивается/приклеивается к закладному бруску (в случае Т-окосячки) или два бруска прикручиваются к доске (П-окосячка); есть клееные варианты заводского изготовления (см. Шувое).

Массив обычно берется 100 или 150 мм толщиной, сборный вариант – доска 50 мм. Ширина – по толщине стены.

Общая рекомендация – материал должен быть высушен (до полугода хранения летом, напиленные заготовки сохнут быстрее). Для чистовой обсады по понятным причинам нежелательно наличие трещин. Как сушить материал – есть разные мнения.

Нижник многие делают из лиственницы, т. к. он гниет в первую очередь.

Везде в пазы прокладывается джут или пакля, в паз над вершинником на данном форуме больше рекомендуют закладывать джут. В интернете есть варианты закладывание мин. ваты, ее с обоих сторон обязательно необходимо закрыть паро/гидро изоляцией.

Особенности монтажа.

В срубе из бревен нижник устанавливать на спиленные пол-бревна.

Элементы обсады и проем обработать антисептиком.

Некоторые делают ветровой шип под нижником (см. картинки из Шувое). Но есть мнения, что он не нужен и даже вреден, т. к. вызывает ненужное скопление паров влаги под нижником.

На углах обсадной коробки должны быть сделаны замки, которые «не протыкаются спицей», то есть препятствую сквозному проходу воздуха на всю толщину обсадной коробки.

Изготавливают как очень хитрые замки, так и совсем простые шип/паз. Есть мнения, что большого смысла в сложных замках нет, т. к. одинарный шип/паз «спицей не прокалывается».

Простой шип/паз на вершинники можно делать с уменьшенным шипом с одной стороны (изнутри), чтобы при установке вершинника не поднимать его на всю толщину над боковинами (на картинках ниже должно быть понятно; актуально, например, в том случае, если вершинник толщиной 100 мм, а усадочный зазор планируется только 50 мм).

Сколько утеплителя и ширина паза/шипа

Делать или не делать четверть

Альбом wyat-80 с примерами

Заказывать обсаду или делать самому?

Сугубо в моем случае – у большинства бригад, которых я нашел не очень далеко от своей стройки, подход простой и быстрый: замки попроще или вообще не надо, зачем пилить массив когда быстрее доску на шурупах к бруску привернуть, зачем нижник – никогда его не делаем и так все стоит, и т. д. Если делать под мои требования, ценник увеличивается в два раз.

В общем, принял решение сделать сам. Тем более что весь основной инструмент для обсады есть: бензопила, паркетка, ножовки, стамески. Фрезера нет, но мне он и не нужен.

Да, чертежи для окосячки очень удобно делать в SketchUp от гугла. Просмотрев пару уроков в инете, программку можно освоить за полчаса-час, по крайней мере для отрисовки окосячки навыков хватит.

И пара наблюдений:

Когда будет выбирать конструкцию обсады для самостотельного изготовления, подумайте как вам удобнее работать с точки зрения последовательности операций: пилить шип паркеткой для Т или делать выборку П паркеткой/стамеской/фрезером, пилить/долбить замки, и т. д. А некоторые вообще только бензопилой орудуют;

Заготовки под обсаду из массива желательно иметь ровные и правильной геометрической формы, иначе при выпиливании пазов/шипов страдает точность

P. S. Сильно за текст не ругайте, смог потратить времени ровно столько сколько было; сталкиваюсь с темой окосячки первый раз в жизни, спасибо этому форуму - решил переделывать за строителями то, что они "накосячили".

#863 IPaltus , 14.10.15

В последние годы в мире появляется все больше приверженцев домов из природных материалов. Дерево - не самый дешевый из них, но при этом самый популярный. Ведь древесина - экологически чистый, теплосберегающий и долговечный материал (при качественной обработке и умелом использовании). Но деревянные сооружения обладают специфическим свойством - усыхают и проседают. Поэтому во время строительных работ в деревянном доме следует особое внимание уделить окнам и дверным проемам. Окосячка (обсада) - обязательная работа при строительстве деревянного дома. Она позволяет надежно укрепить все проемы в доме и предотвратить перекосы бревен. Предлагаем далее подробную инструкцию по изготовлению окосячки своими руками, в том числе с видео от профессионалов.

Окосячка: понятие и основные разновидности

Окосячка или обсада - это деревянная конструкция (короб), устанавливаемая в оконные и дверные проемы перед монтажом окон и дверей. Состоит из вершины, боковин и подоконной доски/порога. Она защищает окна и двери от деформации, которая может возникнуть при усадке конструкций.

При изготовлении обсады следует помнить об определенных нюансах:

  • элементы для окосячки должны иметь ширину, не превышающую 26 см, иначе велика вероятность появления трещин в конструкции;
  • древесина, используемая для изготовления короба, должна иметь влажность не менее 10 %. Если материал будет иметь меньшую влажность, внутри него могут появиться трещины;
  • простая конструкция обсады используется лишь при креплении деревянных окон. ПВХ-конструкции требуют более сложной «подпорки» с лафетом. Но это уже отдельный вопрос.

Обсада для деревянного дома закладывается в проемы с помощью различных технологий. В зависимости от этого различают несколько видов окосячки, используемых в деревянном доме:

  1. «Закладной брусок». Один из наиболее часто применяемых вариантов ввиду своей дешевизны и простоты сборки. В качестве материала используются досочные обрезки. Для качественной установки обсады подобного типа с внутренней стороны проема вырезается специальный паз, в который закладывается брусок с сечением в виде квадрата. Далее крепится чистовая доска.
  2. «В шип монолит». Более качественный тип обсады, применяемый при строительстве домов из цельного бруса и других недешевых материалов. Изготавливается из цельного бруса с сечением в виде буквы Т.
  3. «В колоду». Окосячка представлена монолитным брусом, в котором прорезан паз в виде буквы П. Для вершины используется обрезная доска толщиной 5 см.

Технология изготовления окосячки своими руками

Обсада проемов в деревянном доме - довольно несложный процесс и его вполне возможно осуществить собственными силами. Для этого потребуется лишь знания технологии изготовления и определенный набор инструментов.

Подготовка материалов и инструментов

Итак, подготавливаем необходимые материалы (обрезные доски, брусья), не забываем о защитной маске с респиратором, а также определенный набор инструментов, который ускорит и упростит рабочий процесс:

  • дрель;
  • шуруповерт;
  • машинка для шлифования дерева;
  • пила (циркулярка или на бензине);
  • лобзик;
  • сверла;
  • измерительные инструменты.

Совет. К выбору необходимых для окосячки материалов следует подходить с особой тщательностью: брусья и доски должны быть качественными и тщательно высушенными. Не страшно, если древесина будет с дефектами (имеются ввиду сучки).

Изготовление окосячки для оконных проемов

Воспользуемся простым методом создания обсады. В смежных с проемом бревнах вытачиваем пазы. Первым загоняем в паз брус для нижней стороны окосячки (поверхность должна быть полностью зачищенной и абсолютно ровной). Он обеспечит устойчивость боковых сторон. Предварительно под него кладем слой джута или волокна из льна (они послужат своеобразным уплотнителем).

После приступаем к вертикальным брусьям, под которые также заранее закладываем уплотнительный слой. Последний на очереди - верхний брус. Паз для него должен быть несколько глубже по сравнению с остальными, чтобы остался небольшой зазор после установки бруса. Он выполнит роль компенсационного пространства в том случае, если стены дома деформируются с течением времени. Его мы также заполняем уплотнителем. На этом процесс установки можно считать завершенным.

Совет. Некоторые строители при установке окосячки в качестве уплотнителя используют монтажную пену. Не рекомендуем ее использовать, поскольку она «намертво» скрепит бревна между собой, что сделает невозможным процесс естественной усадки древесины и обсада будет просто бесполезна.

Изготовление окосячки для дверных проемов

С дверными проемами дело обстоит несколько сложнее, нежели с оконными, виду большего объема работы и необходимости видоизменения чертежей дверной конструкции при использовании обсады. Предлагает вам следующий вариант изготовления обсады для дверного проема:

  1. Используя уровень и отвес, делаем точные замеры для расположения проема.
  2. При помощи пилы создаем проем нужных размеров.
  3. На боковых сторонах проема выпиливаем симметричные пазы для бруска (5х5 см) и вгоняем в них заранее заготовленные бруски. Они должны быть немного короче самого паза, чтобы во время усадки дома не возникли перекосы. Брусок при этом крепить нельзя! Оставляем его свободным.
  4. Уплотняем боковые стороны полуметровой лентой джута. Не стоит уплотнять всю поверхность проема, поскольку во время закручивания саморезов она может накрутиться на них.
  5. Приступаем к установке чернового короба. Работать нужно очень аккуратно, чтобы не зацепить саморезами бруски в пазах, иначе они зафиксируют всю конструкцию на одном месте, что приведет в будущем к появлению между бревнами щелей.
  6. Все зазоры и стыки заполняем уплотнителем. Затем при помощи наличников закрываем все щели и пустоты. Швы между дверью и обсадой можно уплотнить пеной/герметиком и закрыть наличником. Обсада готова!

Мы ознакомили вас с процессом самостоятельного изготовления окосячки для проемов в деревянном доме. Теперь вы знаете, что он довольно несложен, но при этом от него в определенной мере зависит надежность и долговечность деревянной конструкции. Желаем вам удачного ремонта!

Изготовление обсадной коробки в деревянном доме: видео

Окосячка дверных проемов: фото


Все фото из статьи

Деревянные дома по сравнению с кирпичными или бетонными обладают одной важной особенностью – значительно большими деформациями в течение первых нескольких лет жизни. Это делает процесс установки окон и дверей специфическим, необходимой является установка окосячки (или обсады).

Зачем нужна окосячка

Обсада – окосячка оконных проемов в деревянном доме просто необходима. Без нее оконный блок уже через несколько месяцев искривится, а оконный механизм, скорее всего, заклинит. В таком случае исправить ситуацию можно будет только удалив окно и установив обсаду по всем правилам.

Установка этого элемента позволяет сразу решить несколько задач:

  • за счет обсады оконный блок не будет воспринимать нагрузку от вышележащих бревен;
  • окосячка делает стену более стабильной и надежной. Благодаря ей бревна не будут смещаться по горизонтали при усадке;
  • гарантированно не будет нагрузки на оконный блок в горизонтальном направлении, а значит, даже при усадке дома оконный блок останется невредимым;
  • также невозможным станет возникновение трещин на участке между рамой и бревном стены. Конструкция окосячки позволяет ей немного перемещаться при деформации дома.

Что же касается конструкции, то внешне обсаду можно представить в виде обычного короба. Боковые его части устроены таким образом, что могут перемещаться вдоль брусьев стен при деформации дома.

Выбор и устройство окосячки

Несмотря на простую конструкцию, существует несколько видов обсады, основные отличия заключаются в трудоемкости их изготовления и качестве обработки. Также стоит остановиться на процессе установки обсады, от этого во многом зависит долговечность окна.

Виды окосячки

В зависимости от конструкции бокового бруса можно выделить такие виды окосячки в деревянном доме как:

  • с использованием закладного бруска . В таком случае в торце оконного проема выбирается паз в торцах бревен, затем в него и уже к нему крепится вертикальный брус окосячки;

Данный конструктивный элемент имеет и другие названия – колода, обсада. Окосячка представляет собой короб, собранный из деревянных частей, исключающий деформацию блоков (оконных или дверных) из-за неминуемой усадки, которой характеризуется любая постройка из древесины, причем независимо от того, какие заготовки использовались в строительстве – бревно или брус.

Как следствие данного естественного процесса – трудности с открыванием/закрыванием полотен или створок, их неплотное прилегание к раме и образование щелей. Для изделий с вставными стеклами еще и трещины в этом материале или его полное разрушение.

Выделяют 3 составные части окосячки – «вершник» (верхняя часть), 2 боковины + «порог» (подоконная доска). Но есть некоторые особенности как в ее изготовлении, так и в монтаже. Все зависит от типа окон, которые предполагается потом устанавливать.

Разберемся со сборкой «под» деревянную раму, а применительно к блокам из ПВХ отметим лишь некоторые ее отличия. Из приведенных ниже пояснительных рисунков станут понятны все конструктивные особенности той или иной разновидности обсады.

Виды окосячек

По материалу

Комбинированная . Это самый дешевый и распространенный вариант. Для подоконника берется наборно-клеевая доска, остальные части короба – из цельных досок. Как правило, в качестве древесины используется сосна.

Клеевая . В процессе изготовления применяются заготовки из наборных досок (склеенных ламелей), которые скрепляются микрошипами с посадкой их также на клеящий состав.

Массив . Все части – из сплошной (цельной доски) с сохранением первоначальной текстуры материала.

По исполнению

Чистовая (с выборкой) . Она, как правило, под окно не делается, так как для строений из древесины поверхностная отделка не предусматривается. Именно это является одним из их преимуществ.

Черновая (без выборки) . Такой короб устанавливается в проемы, если предполагается внешнее оформление стен каким-либо облицовочным материалом.

По виду окон

  • Для деревянных рам
  • Для изделий из ПВХ.

Особенности окосячки

Ширина составных частей короба – не более 25 мм. При несоблюдении этого условия и увеличении значения данного параметра (к примеру, «потому, что так лучше») нет гарантии, что какая-либо сторона обсады не «пойдет» трещинами. А что такое продольный раскол доски, объяснять никому не нужно.

Допустимая минимальная влажность древесины для короба – 12%. Если использовать заготовки просушенные, то дальнейшая деформация «сухой» доски под действием усадки дома приведет к внутренним разрывам в структуре материала, следовательно, к последующему интенсивному разрушению обсады.

Для каждого проема окосячка изготавливается индивидуально, в соответствие с его линейными параметрами.

В процессе установки обсада с материалом стен «жестко» не скрепляется. При сборке короба металлические изделия для крепежа (гвозди, шурупы или иное) не используются.

В зазор между колодой и стеной укладывается утеплитель, но обязательно мягкий – пакля, льноватин и тому подобное. Использовать твердые теплоизоляторы (например, пенополистирол) или запенивать (после высыхания эта масса отвердевает) щели нельзя, так как вследствие усадки сама окосячка может быть деформирована, и, следовательно, теряется весь смысл ее установки.

Схемы установки обсады

Черновой:

«Закладной» брусок

По сути – это базовая схема, а все остальные – ее вариации.

В «шип»

Разница – в конфигурации одной из сторон боковин.

В «колоду»

Исполнение – противоположное предыдущему варианту, так как выступ (шип) находится на торцевых частях стен в проеме.

Чистовой

Данная схема несколько сложнее в исполнении.

После монтажа окосячки и закладки утеплителя сверху устанавливаются наличники, которые «маскируют» все щели и препятствуют попаданию в них атмосферных осадков.

Увидеть разницу в схемах несложно из этого рисунка.

Обсада для блоков из ПВХ

Больших отличий нет, но существуют определенные рекомендации:

  • Доска для «вершника» – «сороковка», не менее.
  • Брус для лафета – 150 х 100.

Стоимость окосячки

Она определяется ее видом, габаритами и схемой установки (расценки примерные в рублях за 1 шт.).

Для проема 1,4 х 0,87 м:

  • в «закладной» брус – 4 400;
  • в «колоду», «шип» – 5 500.

Для проема 1,46 х 1,42:

  • в «закладной» брус – 4 896;
  • в «шип» – 6 120;
  • в «колоду» – 8 585.

В прайс-листах некоторых компаний цены указываются из расчета руб/п.м. Их разброс в пределах от 1 090 до 2 680 (в «колоду»).

Учитывая стоимость 1 короба, при определенных навыках и знании технологии изготовления, целесообразнее собрать окосячку своими руками. Порядок установки пластикового окна в деревянном доме статье.

Такой элемент, как окосячка окон в деревянном доме является неотъемлемой частью строительства, если вы хотите получить по-настоящему надежную конструкцию. Поскольку любой деревянный дом, совершенно не важно, выполнен ли он из бруса или бревна, со временем всегда подвергается усадке, окосячка станет прекрасной основой для сохранения целостности окна.

Обратите внимание! Установка окон в деревянном доме без окосячки будет чревата возникновением множества проблем. Присутствие этой детали избавляет жилище от возможного смещения бревен в районе оконного проема, а также сохраняет функциональность окон в процессе усадки дома.

Особенности изготовления обсады

Если вы решились выполнять окосячку своими руками в первую очередь стоит задуматься о внешнем виде оконного проема, который вы желаете получить, в результате чего сразу станет ясно, какие материалы стоит избрать для вашего строительства.

Важно! Для того чтобы получить функциональную и надежную конструкцию следует придерживаться не только каждого шага по технологии изготовления, но и соблюдать основные требования к параметрам изделия.

Окосячка состоит из нескольких деталей, максимальная ширина каждого из которых не должна превышать 26 сантиметров. Делать эти элементы более широкими никто не запрещает, но в таком случае будьте готовы к тому, что конструкция достаточно быстро покроется трещинами, что сыграет свою роль не только в вопросе надежности, но и наложит отпечаток на внешнюю эстетичность здания и самой окосячки.

Для изготовления лучше всего взять древесину, уровень влажности которой достигает как минимум 10%. При меньшем показателе по дереву пойдут внутренние трещины, а это не приемлемо. Поэтому вам необходимо подходить с особой тщательностью к изготовлению деревянной обсады для оконных проемов своего дома.

Для такой процедуры, как установка окна в деревянном доме окосячки могут быть выполнены под оконные конструкции с выборкой или без нее. Перед тем, как приступать к изготовлению, вам лучше заранее определиться со всеми мелочами исполнения, поскольку четко намеченный и продуманный план не только ускорит ваше строительство, но и оградит от необдуманных решений, которые впоследствии могут повлиять на успешность вашего мероприятия.

Если в вашем доме не планируется выполнение внутренней декоративной отделки, то есть древесина будет иметь свой первозданный внешний вид, тогда лучше всего использовать окосячку с выборкой под оконную конструкцию. В противном случае рекомендуется выполнять окосячку без выборки под окно, тогда вы сможете выполнить не только внутреннюю, но и внешнюю отделку дома.

Окосячка окон в деревянном доме на фото, представленном ниже, имеет выборку, в отличие от той, что вы могли увидеть на предыдущих фото.

Для изготовления любой из них вам потребуется пользование:

  • бензопилой;
  • машиной для выполнения шлифовки;
  • дрелью;
  • шуруповертом;
  • лобзиком.

Именно так выглядит основной набор инструментов, принимающий участие в изготовлении обсады для установки окон.

Помимо этого вам могут понадобиться:

  • расходные материалы (например, биты);
  • измерительный инструментарий, без которого вам не добиться точности выполнения всех работ;
  • защитные средства (например, респиратор для защиты органов дыхания и очки для защиты глаз от мелких щепок).

Ниже вы сможете просмотреть видеообзор по теме статьи, который наглядным образом раскрывает всю технологию установки окосячки.

Выполнение работ с обычными окнами

Даже стандартные окна в деревянном доме без окосячки не смогут сохранять свою привлекательность и функциональность, поскольку, несмотря на схожесть материалов, усадка дома все равно берет свое. Поэтому даже деревянные оконные конструкции нуждаются в этом элементе.

Поэтапное выполнение стандартной окосячки:

  1. Бревна, которые прилегают к оному проему, берутся за основу для выпиливания пазов. Именно сюда будет вставляться брусок.
  2. Брусок, в качестве одной из сторон окосячки устанавливается самым первым из всех элементов. Он монтируется на нижний брус проема, благодаря чему гарантируется отсутствие смещения боковых частей.
  3. Перед установкой бруска следует уложить слой межвенцового уплотнителя. Для этих целей прекрасно подойдет льняная ткань.
  4. На следующем этапе идет установка вертикальных деталей. Предварительно в выполненный пазы также следует поместить льняной уплотнительный материал.
  5. Замыкает установку конструкции верхний брус окосячки.

Обратите внимание! Не забудьте выполнить над обсадой зазор, который предназначен для усадки. В эту зону также набивается межвенцовый уплотнитель.

Встречаются случаи, когда в качестве уплотнителя используется монтажная пена, однако данный материал не подходит для этих целей. Ведь монтажная пена направлена на скрепление бревен, что не дает им никакой возможности усаживаться естественным путем. Такая серьезная технологическая ошибка может свести на нет все ваши старания.

Выполнение работ с пластиковыми окнами

Что касается пластиковых окон, то технология, согласно которой производится установка окосячки в проемах, немного отличается от стандартного исполнения.

Технология создания обсады для окон ПВХ:

  1. Предварительная подготовка оконного проема, а именно увеличение проема на 13 см больше, чем предполагаемая к установке рама.
  2. Расчет зазоров необходимо выполнять с учетом наиболее вероятного процента усадки, а также всех размеров швов.
  3. Формирование гребня путем выпила этой детали в уже подготовленном оконном проеме. Эта деталь будет использоваться как основание для лафета с пазом. Именно в рамках этого паза будет осуществляться усадка бревен.

  1. Изготовление лафета. Подготовьте брус с параметрами 150х100 мм и в его середине выполните паз. На этот паз будет надеваться гребень. Учтите, что размер лафета обязательно будет превышать размер окна как минимум на 5 см. Такой же показатель должна иметь и его ширина, и глубина. Перед непосредственным выпиливанием следует выполнить точную разметку всех параметров, а уж потом приступать к делу.
  2. Для верхней части обсады берется доска с параметрами 150х40 мм. На ней выпиливаются пазы для гребня, после чего ее можно помещать в конструкцию.
  3. После того, как боковые части обсады установлены, перекладина закрепляется при помощи саморезов. Нужно следить за тем, чтобы саморезы не попали в гребень, поскольку они обеспечат слишком жесткое соединение конструкции, поэтому окосячка не сможет выполнять свою основную функцию.

После завершения работ по сборке деталей окосячки стоит произвести утепление. Для этого в каждый зазор помещается утеплитель на основе льняного или джутового волокна. Что касается пазов и гребней, то здесь будет уместным провести процедуру конопатки.

Схожие методики вы можете применять не только для выполнения окосячки окон, но и для дверных проемов, которые также нуждаются в таких защитных конструкциях.