До того, как будет поставлен сруб, то того, как будет заложен первый камень фундамента под баню, у хозяина должно быть понимание того, как баня будет обустроена изнутри. Какие будут помещения в бане, как будут располагаться перегородки в бане, и из чего они будут сделаны, какова будет банная печь и фундамент под нее.

И только после этого, после того как составлен подробный чертеж бани, заказывать сруб и выбирать банную печь.

Перегородки в бане

Итак, какие перегородки в бане необходимо устроить, и между какими помещениями они должны быть?

Во-первых, перегородка между помещением парной и моечным отделением. Обычно, когда делают банный сруб – пятистенок, именно пятая стена бани играет роль перегородки между парилкой и мойкой.

Если же вы заказали сруб в четыре стены, то делать эту перегородку вам предстоит самостоятельно.

Можно изготовить ее на основе деревянного каркаса, полости которого будут заполнены . В этом случае со стороны парилки стенка изолируется фольгированным пароизолятором, а со стороны моечного отделения – обычной гидроизоляцией (подойдет любая из тех, что есть в продаже).

Базальтовая вата в перегородке не даст гидроизоляции поплыть от высокой температуры – защитит от перегрева со стороны парной.

Вторым номером выступает перегородка между моечным отделением и комнатой отдыха. Эту стенку внутри бани можно не утеплять, а только обеспечить хорошую гидроизоляцию. Температура в моечном отделении и комнате отдыха будет примерно одинаковой – комфортной. А показатели влажности – сильно разниться.

Следующий вариант перегородки в бане – стенка между предбанником и комнатой отдыха. Если у вас нет в бане комнаты отдыха, то тогда это будет .

В случае, если это стенка между комнатой отдыха и предбанником, можно сделать ее в виде простой перегородки из любого доступного материала, а затем обшить декоративными панелями или украсить.

В случае, если это перегородка между моечным отделением и предбанником, то ее следует защитить гидроизоляцией.

В последнее время часто делают в бане отдельное топочное отделение. Это позволяет не нести в основные помещения внутри бани мусор в виде щепок и грязь с уличной обуви. Топочное отделение обычно делают с отдельным входом – оно примыкает к парной в том месте, где расположена банная печь.

Перегородку между топочным отделением и парной часто делают из кирпича или легких блоков. Кирпичная стенка имеет право на существование — она дополнительно накапливает тепло от банной печи и затем мягко его отдает. А вот стенку из легких блоков в бане делать не стоит – блоки хорошо впитывают влагу, что при разнице температур в помещении парной и топочной приведет к растрескиванию блоков и их разрушению.

Перегородка между парилкой и топочной может быть из кирпича, а может быть комбинированная — обшитый каркас с ватой плюс кирпич.

Можно также изготовить эту перегородку на основе каркаса (лучше из негорючих материалов) с заполнением базальтовой ватой.

Туалет в бане

В помещении комнаты отдыха или в помещении моечного отделения можно выделить небольшой закуток под туалет. Туалет в бане – это естественная необходимая вещь для современного горожанина. Давно уже горожанин ходит в баню не мыться, а отдыхать душой и телом, принимая банные процедуры. И, естественно, задерживается в бане на продолжительное время, иногда в большой и шумной компании.

Если у вас нет желания справлять нужду в зимнее время за стеной бани и ветру, то самое время подумать о том, как обустроить туалет в бане.

Вода для туалета может быть подведена, если баня постоянно отапливается. Тогда можно обустроить самый обыкновенный ватерклозет и делать свои дела в тепле и комфорте. Слив канализации из банного туалета (коричневые стоки) следует обособить от остального банного слива (серые стоки) и направить в общую канализацию дома (септик или ЛОС).

Душевая в бане

В случае, если , в моечное отделение можно подвести водопровод, установить там нагреватель, краны с горячей и холодной водой, душевые лейки – получится современная душевая в бане.

Подводить из дома в банную душевую можно только холодную воду – нагревать воду можно в самой бане. О том, читайте статьи на нашем сайте.

Сливать воду из душевой можно прямо в щебеночный фильтр, минуя септик или ЛОС. Стоки из душа в бане будут «серыми» — не будут содержать достаточного количества БАК, чтобы квалифицировать их как «коричневые».

Установка печи в баню

Последним пунктом в нашем списке, но не последним по значению, будет установка печи в баню. Про выбор банных печей и расчет их мощности есть отдельная статья на сайте.

Здесь мы больше остановимся на процессе установки печи в баню. Хорошо, если под банную печь будет оборудован отдельный фундамент. Его можно связать с общим фундаментом бани, если он капитальный. И не стоит связывать печной фундамент с общим, если баня построена на небольшой ленте или на блочных столбах.

Чугунную или стальную печь после покупки следует 1-2 раза протопить на улице – так выгорит вся заводская грязь, которая есть в любой банной печи после производства.

Банную печь стоит сначала протопить — «прожечь» — на улице, а уже затем устанавливать ее на свое место в баню.

Только после этого стоить устанавливать банную печь на свое законное место в парной. И только после этого можно и резать отверстие в кровле под трубу. Если сделать это заранее, то можно ошибиться. Иногда приходится видеть в крыше закрытое отверстие рядом с трубой – результат поспешных действий хозяина.

В доме или квартире удобно иметь небольшую баню сауну прямо в ванной комнате. Домашняя мини сауна имеет преимущества:

• Позволяет принять банные процедуры в любое время не выходя из дома.
• Подготовка к работе и разогрев такой домашней сауны происходит достаточно быстро.
• Затраты энергоресурсов на работу мини сауны минимальны.
• Сооружение сауны в ванной комнате обойдется дешевле , чем в любом другом месте. А в квартире, это пожалуй единственный вариант.

Виды микроклимата в парилке сауны

Сауна в ванной представляет собой кабину, в которой создается необходимый микроклимат. В одной и той же парилке сауны можно создать три разных вида микроклимата:

• Сухая или финская сауна , воздух в которой нагревается до 90-110 о С . Относительная влажность воздуха при этой температуре равна примерно 10%. Для сравнения, в обычной комнате этот показатель обычно находится в пределах 40-60%. Высокая температура и сухой воздух воздействуют на человека в сауне так, что он начинает интенсивно потеть.
• Сауна мокрая — воздух нагревается только до температуры 70-90 о С . Но относительная влажность воздуха выше — 25-40%. Для увеличения влажности поливают водой горячие камни, уложенные в отсек печи-каменки.
• Паровая сауна (хамам, тилариум) — температура еще ниже — менее 60 о С . Воздух в паровой сауне насыщают водяным паром с помощью специального парогенератора. Если в парогенератор добавить травяные настои, то в сауне можно принимать ингаляции. Микроклимат в паровой сауне комфортен для всех, в том числе и детям.

Паровую сауну еще называют турецкой (хамам) или римской (тилариум) баней. Большинство людей чувствуют себя в такой бане комфортно при температуре около 40 о С и относительной влажности воздуха 100%.

Процедуры в паровой бане не оказывают значительных нагрузок на организм человека. Поэтому, паровой сауной можно пользоваться людям всех возрастов, с минимальными ограничениями по состоянию здоровья и как угодно часто, хоть каждый день. К тому же, необходимый микроклимат в паровой сауне можно создать буквально за несколько минут.

При выборе параметров микроклимата в сухой и мокрой сауне специалисты советуют придерживаться «правила 110». По этому правилу сумма величин температуры и относительной влажности не должна превышать 110. Например, при температуре в сауне 65 о С , влажность не должна превышать 45%.

Микроклимат инфракрасной сауны

В последние годы в продаже появились и активно рекламируются кабинки мини саун с инфракрасными источниками тепла.

Все тела на Земле являются источниками инфракрасного излучения разной интенсивности. Чем выше температура источника, тем больше энергии несут лучи. Самым древним источником мощного инфракрасного излучения, которым научился пользоваться человек, является пламя костра. Каждый человек, кто принимал «процедуру», сидя у костра, знает, что спереди тебя жжет, а спина мерзнет. Инфракрасное излучение от раскаленных углей с давних пор применяется людьми для приготовления пищи на мангале, решетке или вертеле.

В инфракрасных саунах в качестве источника тепла применяют электрические с экранами, отражающими инфракрасные лучи в сторону человека.

В кабинке мини сауны инфракрасные излучатели должны быть направлены на человека со всех сторон и на все части его тела. Для оснащения кабинки потребуется не менее 5-6 приборов — излучателей, установленных в разных местах.

Интенсивность воздействия инфракрасных лучей сильно зависит от расстояния между излучателем и телом человека. Эффективность процедур снижается с ростом количества людей в кабинке инфракрасной сауны. Люди экранируют друг друга от воздействия тепловых лучей. Расстояние от человека до излучателей становится не оптимальным. Отдельные части тела нагреваются очень не равномерно. В кабинке лучше находиться одному.

Температура воздуха в инфракрасной мини сауне поддерживается достаточно низкая 35 — 45 о С . Поверхность человеческого тела нагревается за счет направленного на него теплового излучения инфракрасных излучателей. Похоже на то, как готовится шаурма на гриле. В таких условиях человеку трудно контролировать степень нагрева своего тела. Можно легко перегреться, и даже «поджариться».

О пользе и вреде различных видов бань, микроклимата и банных процедур у разных народов много написано. Чтобы решить, что подходит Вам, надо все попробовать.

Поскольку инфракрасная баня у нас относительно новое явление, приведу отзыв одного любителя все пробовать:

«А самым большим минусом считаю время процедуры. Она занимает около 30 минут, хотя и можно выдержать больше, но организм получит сильнейший стресс. И повторные заходы, тоже нежелательны. Мне посещение ИК бани напоминает прием лечебной процедуры в физиотерапевтическом кабинете больницы.

В ней нельзя принимать процедуры лёжа! Только сидя!

Кроме того, в инфракрасной бане напрочь отсутствуют колорит и эмоции обычной бани, где можно как следует попариться веничком, подышать ароматами эфирных масел и настоев, полежать отдохнуть, повторить все это столько раз, сколько душе угодно, при этом не ограничиваясь во времени.»

Панельные или пленочные кабины — сауны

В продаже также есть кабины, в которых, в качестве нагревательных элементов, применяются электрические отопительные панели или пленка для теплого пола. Продавцы называют их панельными, пленочными или тепловыми кабинами (саунами). Или даже инфракрасными саунами.

В панельных тепловых кабинах температура нагревателей низкая , составляет 60-70 °С. Основная теплопередача происходит с помощью конвекции, а не с помощью инфракрасных лучей. Температура воздуха в кабинке получается еще ниже, возможности изменять влажность воздуха нет.

В настоящих инфракрасных саунах устанавливаются высокотемпературные нагреватели , с температурой не менее 230-290 °С . Большая часть тепла от таких нагревателей передается инфракрасными лучами.

Микроклимат в панельных тепловых кабинах значительно отличается как от саун с печью-каменкой, так и от настоящих инфракрасных саун. Оздоровительное действие на человека процедур, в таких тепловых кабинах, минимально. Продавцы, чтобы привлечь покупателя, расскажут Вам сказки о чудодейственных карбоновых нагревателях, о «Лучах Жизни» или о «резонансном поглощении».

Размеры и устройство мини сауны

Сауна в ванной комнате позволяет принять банные и водные процедуры без долгой подготовки, в любое время и не выходя из дома.

В продаже имеются готовые сауны — кабинки, которые просто устанавливают в помещении ванной. Размеры кабинок могут быть разными. В самых маленьких одно- двухместных кабинках можно только сидеть на скамейке. Более комфортно принимать банные процедуры в кабинках размером 2х1,6 м. и 2х2 м. . В таких кабинках можно уже полежать и не одному, а вдвоем. Высота кабинки сауны внутри должна быть около 2 м.

Внутри кабинки находится электрическая печь каменка для сауны, а также деревянные скамейки и полки в два или три уровня. Стенки и потолок кабинки — это трехслойный сандвич, который состоит из внутренних деревянных панелей, теплоизоляции из минеральной ваты и наружной облицовки.

Мини сауна в новом доме

В новом доме мини сауну удобно разместить в отдельном помещении на этаже, в подвале или на мансарде

Каждый, кто хочет иметь собственную сауну – удобную, просторную и, в первую очередь, функциональную, должен подумать о ней уже во время заказа проекта дома или при покупке готового проекта.

В новом доме обычно предусматривают для размещения мини сауны просторную ванную. Более комфортные условия для принятия процедур можно создать, если сауну разместить в специальном помещении для фитнеса. В этом же помещении часто устанавливают тренажеры или мебель для отдыха. Хорошо, если из этой комнаты будет выход в сад, на террасу или балкон.

Для устройства мини сауны в новом доме можно предусмотреть отдельное помещение в подвале или на мансарде.

Мини сауна в существующем доме или квартире

В существующей ванной комнате вместо ванны можно установить две кабинки — душ и сауну
Еще один вариант замены ванны в городской квартире на готовую кабинку — сразу душ и сауну вместе, размер в плане 200х130 см.

В существующем доме сауну можно обустроить в большой ванной комнате или, например, разместить в подвале, или оборудовать для этой цели одну из комнат.

Внутренние панели кабинки делают из определенных пород дерева. Например, хвойная древесина северной ели, пихты или кедра при нагревании выделяет ароматические вещества. Но аромат должен быть легким, его не должно быть слишком много. Поэтому, древесину сосны, которая содержит много смол, применять не рекомендуется. Панели из осины или липы создают более нейтральную атмосферу в сауне.

Готовые кабинки продают в разобранном виде. На месте установки кабинку необходимо собрать. Между кабинкой и стеной ванной комнаты оставляют зазор 20-50 мм . для вентиляции.

Как правильно сделать маленькую сауну своими руками

Сауну размером 200х160 см . можно разместить в ванной комнате площадью 9 м 2

Дешевле сделать маленькую сауну в ванной комнате своими руками, встраивая её в помещение.

Стены и потолок ванной комнаты в месте расположения сауны изнутри утепляют минеральной ватой на пристенном каркасе. Деревянную облицовку сауны удобней крепить к деревянной же обрешетке.

Стены, отделяющие сауну от остальной части ванной комнаты, собирают на каркасе, аналогично тому, как это делают при устройстве каркасных перегородок. В стены кабинки тоже укладывают теплоизоляцию.

Чтобы сауна быстро прогревалась и меньше расходовала энергии на нагрев, все теплоемкие поверхности внутри кабины — стены, потолки из кирпича, блоков, бетона, а также бревна и бруса, должны быть защищены теплоизоляцией. Толщину теплоизоляции из минеральной ваты обычно выбирают 50 мм, или 100 мм . для утепления наружной стены. В этих же целях высоту внутри сауны не следует делать более 2 м .

Для теплоизоляции лучше использовать плиты, а не рулонный материал. Минераловатные плиты более плотные и менее склонны к сползанию на вертикальных поверхностях.

Для сауны размером 200х200 см лучше подойдет ванная комната площадью 12 м 2

Утеплитель изнутри сауны покрывают теплостойкой (с рабочей температурой выше 110 о С ) паронепроницаемой пленкой, ламинированной алюминиевой фольгой. Пленка предотвращает увлажнение утеплителя, а также защищает внутреннее пространство сауны от минераловатной пыли и других вредных выделений из утеплителя. Пленку укладывают поверх теплоизоляции, алюминием внутрь кабинки. Стыки и места прибивки пленки к каркасу герметизируют, проклеивая алюминиевой лентой — скотчем.

На строительном рынке можно найти плиты утеплителя из каменной ваты специально предназначенные для бани — сауны. Такие плиты с одной стороны уже покрыты алюминиевой фольгой. При монтаже все швы между плитами и стыки проклеивают алюминиевой лентой.

В любом случае следует выбирать плиты минераловатного утеплителя, в которых, в качестве связующего вещества, используются безвредные для человека материалы. Например, плиты для утепления фасада обычно изготавливаются с применением в качестве связующего различных видов формальдегидных смол. Такие плиты постоянно выделяют смертельно опасный газ формальдегид. Интенсивность выделения газа увеличивается при нагревании материала.

Толщина деревянной облицовки внутри сауны (вагонка, блок-хаус) должна быть не менее 12 мм . Из каких пород дерева делать облицовку — написано выше.

Для того, чтобы облицовка со временем не темнела и её вид оставался всегда привлекательным, дерево покрывают жидким термостойким составом, специально предназначенным для этой цели. Например, маслом на основе натурального воска «Supi Saunavaha» от Tikkurila.

Деревянные элементы, которые расположены в зоне менее высоких температур, например, напольную решетку, дверной порог, можно защищать обычным лаком.

Снаружи каркас сауны обшивают деревом, гипсокартоном или другим плитным материалом, облицовывают керамической плиткой или пластмассовыми панелями.

Кабинка бани — сауны из профилированного бруса или досок

Более дорогой вариант сауны — это изготовление кабинки целиком из дерева , без утеплителя. Стены из бруса не нуждаются в дополнительной защите какими либо пленками и составами. Снаружи стены из бруса декорируют паропроницаемыми красками и лаками.

Стены кабинки выкладывают из тонкого строганого профилированного сухого бруса или досок сечением 35-70 х 140-180 мм . уложенного на ребро. Для уплотнения стыков между брусьями в паз укладывают шнур или ленту из джута или льна. Между стеной ванной комнаты и стеной из бруса оставляют вентилируемый зазор 20-50 мм .

Следует заметить, что время нагрева сауны из бруса несколько увеличится, так как теплоемкость бруса, по сравнению с вагонкой, достаточно велика.

Как сделать пол в сауне

Схема устройства слива в канализацию и пола бани сауны в ванной. Слой гидроизоляции из наплавляемого рубероида.

В сауне лучше всего сделать по слою утеплителя из экструдированного пенополистирола. Поверх укладывают керамическую плитку.

Пол сауны в проходах закрывают деревянными съемными решетками. Такая конструкция пола не боится воды и позволяет удобно проводить уборку в сауне. Будет еще удобней, если в полу установить трап — приемную решетку с сифоном для слива воды в канализацию.

Дверь в сауну

Дверь в сауну обычно делают из дерева. В продаже также имеются двери для бани из закаленного стекла. По соображениям безопасности дверь в сауну должна открываться наружу и не иметь запоров, а только фиксаторы.

Удобны раздвижные двери – они при открывании занимают мало места, или распашные двери, которые открываются в обе стороны. Высота дверей обычно равна 180-190 см . По ширине двери различаются. Дверь не должна быть слишком узкой — менее 60 см .

Ручки на двери и поручни внутри сауны делают из дерева, чтобы они не обжигали руки.

Полки и скамейки в сауне

Полки и скамейки в сауне делают из дерева, не содержащего смолы — осины, липы или из разных экзотических пород, которые имеются в продаже. Знатоки утверждают, что изделия из этих пород в сауне менее горячие на ощупь.

Ширину скамеек и полок делают в пределах 31 — 55 см . Скамейки и полки обычно располагают по высоте в два яруса. Расстояние по вертикали от пола до первого яруса и между полками должно быть около 40 см . От потолка до верхней полки должно быть расстояние в 1,2 м . Верхнюю полку рекомендуется делать шириной не менее 50 см . Полки и скамейки следует делать из реек, оставляя между соседними рейками зазор 5-10 мм . для свободной циркуляции воздуха в мини сауне.

Длина полок, для комфортного принятия процедур лежа, около 2 м . Для удобства уборки в сауне скамейки и полки лучше сделать подвижными — поднимающимися или съемными.

Сидеть будет удобнее и стенки сауны останутся чистыми, если вдоль полок и скамеек на стенах установить подспинники.

Электрическая печь — каменка для сауны

Для нагрева мини сауны проще всего установить электрическую печь каменку. Мощность печи зависит от размеров сауны.

Мощность электрической печи выбирают из расчета 1-1,5 кВт . на 1 м 2 площади сауны. Для мини сауны размером 2х2 м . достаточно электрокаменки мощностью 4-6 кВт . Такая печь без особых проблем может быть подключена к щитку на вводе обычной однофазной электросети квартиры или дома.

Чем больше мощность печи, тем быстрее нагреется сауна. Мощность печи считается достаточной, если воздух в сауне нагревается до температуры 80 о С за 20-30 минут.

Электропечь для сауны обычно оснащают термостатом, который автоматически поддерживает в сауне заданную температуру.

Печь в сауне размещают на полу или на стене, обязательно возле двери . Такое расположение печи способствует тому, что проникающий через дверь холодный воздух захватывается потоком горячего воздуха от печи, быстро перемешивается и прогревается. Удобно делать уборку в сауне, если печь закреплена на стене, на небольшой высоте от пола.

Некоторые конструкции печей требуют установки вокруг них ограждений для защиты людей от случайного прикосновения к горячим деталям. Необходимо также выполнить требования заводской инструкции по обеспечению пожарной безопасности.

Банная печь каменка имеет отсек, куда загружаются камни. Разогретые камни поливают водой, которая превращается в пар, повышая влажность воздуха в сауне.

Для укладки в печь используют камни фракции 40-80 мм . определенных минералов, например, диабаз, жадеит, талькохлорит и др. Использовать случайные камни опасно. Раскаленные камни при поливе их водой могут растрескиваться и разлетаться. Камней не должно быть слишком много, потому что тогда повышается инерционность печи и вследствие этого расход электроэнергии.

Специалисты подсчитали, что средних размеров домашняя сауна (200х160 см ) за один сеанс банных процедур расходует для нагрева примерно 4 кВт*час электроэнергии . Причем, большая часть этой энергии остается в доме, отапливая его. Для сравнения, на нагрев воды для принятия душа необходимо израсходовать 1,5 кВт*час , а для купания в ванной 6,5 кВт*час энергии. Большая часть затраченной на нагрев воды энергии утекает вместе с водой в канализацию.

Например, один из отечественных производителей выпускает настенные электрокаменки торговой марки «SteamSib». Электрокаменка предназначена для нагрева и поддержания заданной температуры в парильном помещении и получения пара от камней.

Настенная электрокаменка «SteamSib» серийно выпускается в трех модификациях: мощностью 3,4 кВт , 4,4 кВт , и 5,4 кВт . Размеры электрокаменки (ВхШхГ) 506х446х290 мм .

Управление нагревом осуществляется при помощи выносного пульта управления. Пульт управления состоит из блока управления и датчика температуры. Блок управления монтируется снаружи парильного помещения и соединяется с электрокаменкой и датчиком температуры, смонтированными внутри. На блоке управления задается уровень нагрева парной и время работы электрокаменки, а также осуществляется включение и отключение электрокаменки.

Электрический парообразователь вместо каменки

С печью каменкой в сауне можно создать два варианта микроклимата — сухую или мокрую сауну.

Для создания микроклимата паровой сауны необходимо дополнительно приобрести паровой генератор для сауны. Парогенератор устанавливается снаружи и требует подключения к водопроводу. В парогенераторе вода нагревается, закипает и превращается в горячий пар, который подается по трубе в сауну. Наконечник трубы располагают в сауне под полками.

В продаже можно также найти печи каменки со встроенным парогенератором.

Для минисауны в ванной больше подойдет универсальный прибор — электропарообразователь, с помощью которого в парилке можно создать любой вариант микроклимата.

SteamCity (СтимСити) - это электрический прибор для создания микроклимата бани. Всего через 3-5 минут после включения температура в камерах парообразования достигает 650 °С и вода, поступающая из дозатора, начинает превращаться в легкий комфортный пар.

Электропарообразователь может самостоятельно обогревать небольшие парные (4-8 куб.м в зависимости от модификации). Кроме того, он может применяться как дополнение к основной электрокаменке в парных большого объема — до 20 куб.м.

SteamCity может применяться для принятия СПА-процедур и ароматерапии.

Электрический парообразователь мощностью 2,6 кВт . может быть единственным обогревательным прибором для парилки объемом 4 м 3 , а мощности 5,3 кВт . хватит для нагрева парилки объемом 8 м 3 .

Размеры электропарообразователя (ВхШхГ) 700х400х150 мм .

Освещение в мини — сауне

В бане сауне необходимо устанавливать специальные влагозащищенные герметичные светильники с лампами накаливания. Светильники обычно размещают вверху на стене в углах или на потолке кабинки.

Иногда светильники устанавливают под полками или за подспинниками на безопасном расстоянии от деревянных горючих частей кабины. Следует учитывать, что такой вариант требует установки светильников, более устойчивых к попаданию на них воды.

Современные энергосберегающие и светодиодные — LED лампы, для установки внутри кабинки сауны не подходят. Они не предназначены для работы при высокой окружающей температуре. Такие светильники можно установить снаружи, направив свет внутрь кабинки через остекление.

Вентиляция в сауне

Обязательно устраивают вентиляцию домашней сауны. Отверстие для притока воздуха делают в стене сауны, внизу у пола. Приточное отверстие следует расположить под печкой — каменкой или рядом с ней. Площадь отверстия примерно 125 см 2 .

Для выхода воздуха вверху, в стене или потолке сауны, устраивают еще одно отверстие. Вытяжное отверстие располагают как можно дальше от приточного, и от двери сауны. Площадь вытяжного отверстия в два раза больше приточного, около 250 см 2 .

Приточное и вытяжное отверстия и дверь сауны должны выходить в одно и тоже помещение ванной. Циркуляция воздуха из сауны в ванную и обратно снижает потери тепла, способствует подогреву воздуха и в ванной комнате.

На время нагрева парилки вытяжное отверстие вентиляции прикрывают — сауна быстрее нагреется. По окончании процедур отверстие открывают полностью для просушки кабины.

Ванная комната, в которой находится сауна, должна иметь вытяжной канал вентиляции с выходом на улицу. В вытяжной канал устанавливают электрический вентилятор.

Эконом — канал вентиляции в сауне

Рачительные хозяева для того, чтобы расходовать тепло сауны на отопление дома, устраивают эконом — канал для принудительной подачи воздуха из ванной комнаты в соседнее помещение, например в коридор, холл. Теплый воздух засасывается вентилятором в эконом — канал из верхней части ванной комнаты и по трубе подается вниз, а затем выходит на уровне пола в соседнем помещении.

Термостат включает вентилятор в эконом — канале, когда температура воздуха в ванной комнате превысит заданную величину. Теплый воздух из ванной комнаты поступает в коридор, холл и далее естественным образом распространяется по другим помещениям дома.

Летом избыток тепла от сауны утилизируют, удаляя теплый воздух на улицу, через вытяжной канал принудительной вентиляции.

Видео

Уход за сауной

Необработанная древесина портится при постоянном воздействии влаги, поэтому в уходе за сауной очень важно, чтобы она после каждого использования хорошо просохла.

• протереть скамейки и полки сауны влажной тряпкой или губкой;
• поднять с пола решетку или коврик, прислонить к стене и дать высохнуть;
• удалить остаток воды, пол вытереть насухо, забрать мокрые полотенца;
• открыть дверь и вентиляционное отверстие.

При таких условиях нагретая сауна легко высохнет, так как свежий воздух, быстро нагреваясь, заберет влагу. Таким образом мы предотвратим появление плесени и грибка, которые быстро развиваются в теплой и влажной среде.

Периодически, по мере загрязнения деревянных деталей сауны, необходимо проводить генеральную уборку. Деревянные элементы мыть щеткой с моющим средством. Остатки моющих средств смывать, протирать влажной тряпкой и вытирать насухо. Затем включить каменку и высушить сауну.

В продаже есть и специальные средства для чистки внутренних частей сауны, которые применяются также и для дезинфекции, облегчая уход за помещением.

Все деревянные поверхности сауны лучше покрыть защитным составом (например «Supi Saunavaha» от Tikkurila). Состав, содержащий натуральный воск, создает водо- грязеотталкивающую поверхность. Благодаря такому покрытию деревянные поверхности будут меньше загрязняться, их будет легче мыть.

Минимум раз в год контейнер для камней печи — каменки необходимо очищать. Для этого из него удаляют камни, а затем мелкий песок и осадок от воды.

Еще статьи на эту тему:

Когда и зачем устанавливать туалет в бане – мы рассмотрим чуть позже в этой статье. А начнём с главного – это техническая сторона вопроса установки банного туалета. Слив воды и конденсированного пара в парилке через проливные полы по химическому составу сильно отличается от канализационных стоков из туалета. Поэтому если сточные воды не вывозятся ассенизаторскими машинами на отстойники – то такие стоки надо отделять. Либо устанавливать водоочитсную систему рассчитанную на большие объёмы сточной воды.

Для работы туалета в бане необходим септик, который будет осуществлять фильтрацию сточных вод, идущих от унитаза. А стоки от бани так же должны соответствовать санитарным нормам. Просто так сливать воду на землю не только вредно для участка, но и запрещено санитарными нормами.

Если установка септика для канализации рядом с баней не планируется, или не вписывается в бюджет на строительство бани, то альтернативным вариантом может стать биотуалет – это простое и недорогое решение

Зачем в бане устанавливать туалет?

Причин может быть много, и все они оправданы. Например:

• Когда Вы пользуетесь баней зимой.
• Или предпочитаете отдыхать в бане с кампанией.
• Когда забор сделан вокруг территории бани из сетки-рабицы.
• Когда у Вас маленькие дети.
• Когда просто хочется комфорта.

Если Вы собираетесь установить туалет в бане, то имеет смысл продумать этот момент на стадии проекта бани, когда создаётся план помещений и рассчитываются стройматериалы для бани. Место туалета для бани должно быть отделено от других отделений. Между ними должна быть стена и дверь. А само помещение туалета должно иметь вентиляционную вытяжку с трубой. Так Ваша баня будет источать исключительно банные ароматы. А пользование ею станет ещё комфортнее, чем обычной баней.

В заключении хотелось бы привести пример проекта бани с туалетом. На схеме представлен одноэтажный вариант бани размером 6х5 метров с открытой террасой и туалетом в бане, отделённым остальных банных помещений.

Схема-проект бани с туалетом и душем. Размеры на фото.

Для подобных проектов бани с туалетом, когда устанавливается унитаз со сливом при проектировании надо рассчитать систему водоснабжения, подачи воды и водоотведения. Например, холодная вода для слива туалета и раковины может подаваться из колодца или скважины в бак на чердаке бани. А тёплая вода поступать из электрического водонагревателя, или что ещё проще – тоже с чердака, из бака, расположенного непосредственно над банной печью – есть баки, через которые проходит дымоход печи для бани и нагревает воду во время топки. Главное не забывать, чтобы там была вода.

Сегодня большей популярностью пользуются совмещенные проекты, состоящие из хозблока дополнительных отделений, например, комнаты отдыха, открытой террасы, бильярдной, гостевой спальни, тренажерной.

Очень часто, особенно на даче, баню сооружают под одной крышей с хозблоком, представляющим собой дополнительное помещение (либо несколько), эксплуатируемое в различных хозяйственных целях.

Преимущества хозблока с баней

Стандартная конструкция бани должна включать в себя следующие обязательные помещения:

• предбанник (раздевалка);
• помывочная;
• парное отделение.

В большинстве случаев дачную баню/сауну совмещают с – отделением для хранения твердого топлива, инструментарием – комнатой для содержания различного инструмента и выполнения мелких слесарных/плотницких работ.

Как построить дачный туалет подскажет .

Как совместить или пристроить: проект

Сегодня существует множество готовых проектов дачных саун/бань, совмещенных с хозблоком. Они различаются габаритными размерами, количеством внутренних помещений, используемыми материалами и как следствие, сложностью реализации и итоговой стоимостью. Но вполне по силам, имея некоторые навыки, создать и собственный.

При проектировании таких конструкций следует учитывать некоторые строительные нюансы:

• материалы, применяемые для возведения стен и отделки помещений, должны обеспечивать безопасную эксплуатацию и бани и хозяйственного отделения;
• должны быть предусмотрены отдельные входы в помещения различного назначения, что позволит осуществлять как одновременную их эксплуатацию, так и раздельную;
• в зависимости от назначения пристройки к сауне, необходимо также учитывать дополнительные моменты. Например, при наличии душевого отделения нужно предусмотреть подвод холодной воды и ее отвод. А канализация при оборудовании помещения туалетом должна сбрасывать стоки в септик.

Под одной крышей

Хозблок может выступать в качестве подсобного помещения, мастерской, дровяника, летней кухни – назначений у этого отделения множество. Кровля в совмещенной конструкции должна быть общая , чтобы исключить проникновение атмосферной влаги внутрь помещений и как следствие, возникновение сырости, появление колоний плесневых грибков.

Плесень не только портит внешний вид внутренней отделки, способствует ускоренному разрушению строительных конструкций, а является источником аллергенов и токсинов, весьма вредных для здоровья, что может свести на нет оздоровительный эффект парной процедуры.

С туалетом

Подобная постройка является одной из наиболее удачных и функциональных строительных конструкций.

Существует два варианта организации туалета под одной крышей с помещением сауны:

1. Биотуалет . Наиболее простым способом считается установка биотуалета, требующего регулярного опорожнения накопительной емкости. Инструкция о том, как пользоваться биотуалетом для дома изложена .
2. Канализационная система . Этот метод более трудоемкий, но снимает многие ограничения, связанные с применением биотуалета.

Обязательным условием при строительстве бани с туалетной комнатой является необходимость организации надежной системы отопления, способной в самые сильные морозы поддерживать температурный режим внутри помещений на плюсовой отметке.

С дровяником

Наиболее простая из совмещенных конструкций. Предусматривает наличие под единой кровлей дополнительной комнаты, используемой для хранения твердого топлива – дров, угля, необходимого для работы отопительных котлов. Такую подсобную комнату в случае чего можно пристроить. Или же использовать сарай, расположенный недалеко от бани.

Выбор материалов

Существующие проекты совмещенных строительных конструкций предусматривают множество вариантов используемых материалов. Современные бани с хозяйственными отделениями возводятся из:

1. Кирпича . Этот строительный материал считается одним из самых долговечных. Но поскольку такое строение достаточно тяжелое, требует организации надежного фундамента.
2. Бревен . Классическая русская баня возводится из натурального дерева – бревенчатого сруба. Такая сауна обладает максимальным благотворным эффектом на организм человека. Но помимо дороговизны этого строительного материала требуется высокая квалификация строителей, чтобы не свести на нет все преимущества конструкции из бревен.
3. Обработанного деревянного бруса . Достигается тот же эффект, что и в предыдущем случае, но совокупная стоимость комплекта стройматериалов в этом случае намного ниже и технология постройки значительно проще. Вас также может заинтересовать технология строительства .

Строительство

Процесс показан на данном видео:

Обустройство фундамента

Для начала необходимо согласно проекту произвести разметку. Если в качестве стенового материала выбрана древесина, достаточно будет столбчатого фундамента.

Для этого по площади участка посредством ручного бензобура пробуриваются отверстия глубиной в 1 метр, в которые монтируются готовые бетонные блоки либо асбоцементные трубы с последующей заливкой их бетоном. На этом этапе главным условием является соблюдение единого уровня над поверхностью грунта – порядка полуметра.

Возведение стен

Если приобретена сауна с хозблоком из деревянного бруса, достаточно, следуя инструкции, собрать уже подогнанные бруски в правильном порядке.

В случае возведения каркасно-щитовой постройки сначала выстраивается каркас из бруса, который впоследствии обшивается снаружи и изнутри плитами ОSВ с закладкой между ними теплоизоляции – пенопласта либо минеральной ваты.

Кровля

Сначала из деревянного же бруса изготавливается каркас, на который крепится кровельный материал – ондулин, металлочерепица либо любой выбранный аналог.

При установке кровельного покрытия необходимо предусмотреть качественную гидроизоляцию, препятствующую проникновению атмосферной влаги внутрь помещения и паробарьер, предотвращающий отсыревание деревянных конструкций кровли изнутри.

Всю информацию про деревянные бытовки для дачи найдете .

Также нужно на этом этапе заложить дымоотводную трубу от печки-каменки. Дымоход лучше организовывать на основе нержавеющей трубы, поскольку классические асбоцементные сегодня не соответствуют нормам противопожарным и санитарным. Они при перегреве легко могут разрушиться и в процессе эксплуатации выделяют множество вредных канцерогенных веществ.

Если помещение чердака планируется эксплуатировать, например, в качестве гостевой комнаты, тогда кровлю необходимо дополнительно утеплить изнутри и осуществить декоративную отделку.

Внутренняя отделка

Заключается в обустройстве напольного основания и потолка. Сначала изготавливается несущий каркас из необработанного бруса, на который ложится половая шпунтованная доска толщиной три – четыре сантиметра.

Потолок же выполняется либо на основе деревянных досок либо обшивается панелями ОСВ.

О том, как правильно построить курятник узнаете .

Помещение парной

Лучшим материалом для внутренней отделки парилки традиционно считается осина. Обработанной осиновой доской обшиваются стены, потолок помещения, из нее же изготавливается в два – три ряда полок. Дверь в парную также должна быть деревянной либо выполненной из полупрозрачного термостойкого стекла.

Печь лучше использовать готовую металлическую, поскольку самостоятельное обустройство каменки в бане/сауне требует специфических навыков и определенного опыта.

О необходимости строительства туалета на дачном участке не поспоришь. Установка летнего душа на даче также является не менее важной и нужной частью комфорта. Но построенные по отдельности сооружения занимают много места, а если дачный участок невелик, то их стараются возводить небольших размеров. Такой вариант неудобен и некомфортен. Чтобы решить эту проблему, можно своими руками построить совмещённые в одной постройке туалет и душ.

Особенности конструкции и функционирования

Основной особенностью конструкции туалета с душем является единая постройка и общая разделяющая стена. Каждое помещение оборудуется отдельной дверью.

Конструкция туалета, разделённого с помещением душевой, оборудуется ёмкостью для хранения и подачи воды. К этому резервуару подсоединены пластиковые трубки, подающие воду. В душевой комнате трубка соединена с лейкой. Регулировка подачи воды осуществляется с помощью крана. В помещение туалета она поступает по трубкам, которые подсоединены к умывальнику и бачку унитаза. В последнем случае она подаётся при установке соответствующей сантехники.

Такое сооружение экономит территорию дачи

Выгребная яма должна находиться от колодца или водяной скважины, не ближе, чем в 15 м. Наиболее приемлемое расстояние - 25 м. Это необходимо для избежания вероятности попадания посторонних примесей в используемую воду.

При выборе места для строительства этого сооружения нужно учитывать возможность доступа ассенизаторов для откачки нечистот. Если выгребная яма глубокая и широкая, она будет дольше заполняться. Нужно не забыть оборудовать её люком для отвода содержимого.

В случае размещения ямы ближе, чем в 15 м от колодца или станции водоснабжения, её стены и дно необходимо тщательно герметизировать.

Преимущества и недостатки перед раздельными сооружениями

К пареимуществам следует отнести следующие критерии:

1. Строительство туалета и летнего душа целесообразней проектировать в одной постройке. Каждый метр земли на дачном участке - это плодородная почва, на которой можно вырастить овощи, посадить дерево или разбить клумбу. Постройка отдельных сооружений займёт гораздо больше места, чем единый каркас.
2. При строительстве отдельных сооружений необходимо большее количество материала, так как для каждого из них нужен индивидуальный фундамент, крыша и возведение дополнительных стен (в совмещённом варианте нужна только стена-перегородка). Это также скажется на финансовых затратах.
3. Строительство совмещённого туалета и душа позволит сократить время постройки, так как в этом случае одновременно делаются работы для обоих сооружений.
4. Если строить всё отдельно, то для обеих конструкции нужно оборудовать свою сливную яму. К тому же, стены каждой из них необходимо укреплять кирпичами, рубероидом, шифером или бетоном, что дополнительно повлечёт за собой денежные растраты.

К недостаткам относятся такие моменты:

1. Неприятный запах из выгребной ямы, риск загрязнения нечистотами почвы и подземных вод, а также высокая стоимость услуги по откачке её содержимого.
2. Если к баку летнего душа не подключить насос, то, чтобы искупаться, придётся носить воду в вёдрах и заливать её с помощью рук в ёмкость на крыше.
3. При отсутствии солнечных лучей вода во все сезоны будет плохо нагреваться. А чтобы она стала тёплой в жаркие дни, её необходимо готовить заранее.

Подготовка проекта душевой, совмещённой с санузлом

Конструкция совмещённого туалета с душем должна быть, прежде всего, функциональной и удобной. Её конструируют любой формы, размера и цвета. Комфортным в использовании станет домик размером 2750х200х2520 мм. В таких помещениях удобно устанавливать прямоугольные лавки и полки. Возвести каркас такой формы не представляет сложности. На схеме и чертеже ниже показаны оптимальные параметры для постройки этого сооружения.

Представлены оптимальные параметры

Здесь представлен раздельный туалет с душем в одном сооружении. Конструкция расположена на столбчатом фундаменте. Её размеры позволяют удобно использовать сооружение по назначению. Помещения душевой и туалета имеют габариты, достаточные для размещения дополнительной мебели и сантехники. В туалете можно поместить умывальник и полки, а в душевой комнатке - лавки и кабину для купания. При ширине 130 см и длине 200 см в каждом помещении не будет тесно. Высота 2,5 м даёт возможность пользоваться этой постройкой даже очень высокому человеку.

Длина и ширина конструкции подбирается индивидуально

Если дверь открывается, как показано на чертеже, то умывальник лучше расположить с правой стороны. В этом случае при входе и выходе из помещения туалета не будет мешать раковина. Лавку в душевой комнате можно установить таким же образом.

Выбор материалов

Для строительства туалета с душем используют различные материалы. В нашем случае это будет каркасное сооружение на столбчатом фундаменте, имеющее двускатную крышу. Для каркасной постройки не нужен глубокий фундамент, так как она имеет относительно небольшой вес. Благодаря столбам, конструкция будет возвышаться над землей. Это обезопасит нижнюю обвязку сооружения от сырости и грибка. Вода не будет задерживаться под основанием. Двускатная крыша позволит оборудовать холодный чердак для хозяйственных нужд. Вода с такой крыши стекает быстрее, чем с односкатной.

Приобретая брусья и доски, нужно учитывать их влажность, степень которой не должна превышать 22%. Чтобы это опеределить, используют игольчатый влагомер.

Чтобы построить дачный туалет с душем, необходимо подготовить следующие материалы:

• Для нижней и верхней обвязки: четыре бруса длиной по 2750 мм и столько же - по 2000 мм, все сечением 100х100 мм;
• Для вертикальных опор нужны брусья сечением 50х100 мм, в количестве 24 шт., каждая из которых длиной по 200 см;
• Деревянные обрезные доски сечением 10х100 мм, для обрешётки;
• Брусья сечением 50х100 мм, длиной по 200 см, в количестве 12 шт. – для каркаса крыши;
• Для настила пола (в туалете) необходимы доски сечением 40х150 мм в количестве (минимум) 20 штук. В качестве чистового пола используются OSB листы;
• Если полы в душевой будут покрыты кафелем, то необходимо количество равное 2 м²;
• Пластиковые трубы и канализационный слив;
• Бетонная смесь (М-200) в количестве полутора куба;
• Фанерные листы для изготовления опалубки;
• Песок и гравий;
• Металлочерепица.

Все деревянные элементы не должны иметь сучков, трещин, плесени и повреждений от насекомых.

• В качестве чернового потолка используются листы многослойной фанеры, ДСП, ДВП или OSB плит.
• Для удобства крепления брусьев используются металлические уголки и пластины.

Необходимые инструменты

При строительстве дачного туалета с душем понадобятся следующие инструменты:

1. Лопата штыковая и совковая;
2. Электролобзик или ножовка;
3. Бетономешалка;
4. Электросварочный аппарат;
5. Большая ёмкость с водой;
6. Вёдра или тачка для переноски бетонной смеси, гравия и песка;
7. Плоскогубцы и кусачки.
8. Шуруповёрт или крестовая отвёртка.
9. Топор.
10. Молоток.
11. Строительный уровень.
12. Угольник.
13. Измерительная рулетка.
14. Шнур.
15. Саморезы и гвозди.
16. Рубанок.
17. Карандаш.

Пошаговая инструкция по сооружению своими руками

Когда все необходимые материалы приобретены, а инструменты подготовлены к работе, можно приступать к строительству дачного туалета с душем:

1. Сначала нужно правильно выбрать место для этого сооружения. Участок не должен находиться в низине или яме.
2. Для этой постройки будет использован столбчатый фундамент. Чтобы его установить, необходимо сделать разметку на земле с помощью рулетки и шнура.
3. После этого необходимо выкопать котлован для выгребной ямы. Её глубина должна быть от 1,5 до 2 и более метров. Ширина и длина котлована может быть разной. Обычно эти значения равны 100х150 см.

   Выгребная яма может быть и круглой, и квадратной формы

4. Когда яма выкопана, её необходимо укрепить. Для этого стены ямы выкладываем кирпичом. В качестве склеивающего вещества используем цементный раствор.
5. Когда стены готовы, дно ямы засыпать смесью песка и гравия, после чего забетонировать. В результате получится бетонная ёмкость, не пропускающая сквозь свои стены содержимое.

   Кирпичная кладка предотвратит загрязнение почвы и подземных вод

6. Далее необходимо установить столбчатый фундамент. Для этого выкапываем лунки глубиной 80 см и диаметром 20 см.
7. Их дно сначала следует засыпать 10-сантиметровым слоем песка, который необходимо утрамбовать.
8. Сверху песка насыпать слой гравия толщиной 10 см, который тоже необходимо тщательно спрессовать.

   Правильное устройство фундамента создаст жёсткое основание для конструкции

9. После этого, из фанерных листов или досок, нужно изготовить опалубку для столбов, которая должна возвышаться над землёй на 30 см.
10. В середину лунки вставить от 3 до 5 прутьев арматуры для укрепления бетона. Элементы металлического каркаса соединить с помощью проволоки.
11. Замесить бетон и залить его в опалубку. В случае проведения строительных работ в жаркую погоду опалубку с незастывшим бетоном необходимо чем-нибудь накрыть. Если этого не сделать, бетон может растрескаться.
12. Оставить будущий фундамент на пару суток для застывания.
13. По истечении указанного времени снять опалубку.

    Опалубка придала квадратную форму столбу, а металлическая армтура - прочности

14. Далее необходимо установить сливную трубу под душевой. Слив разместить в установленном месте, а другой конец трубы вывести наружу.

    Благодаря выведению сточных вод, влага не будет скапливаться под душевой

15. Для нижней обвязки использовать брусья сечением 100х100 мм. Соединять деревянные элементы способом в полдерева. Между древесиной и бетонным столбом проложить два слоя рубероида. Каркас с бетонным основанием соединить на металлические шпильки с гайками.
16. В качестве каркаса над выгребной ямой использовать металлический швеллер.
17. Теперь можно перейти к возведению каркасных стен. Для этого нужно брусья сечением 50х100 мм установить по углам. Их вертикальное положение проверить с помощью строительного уровня. В качестве соединений, вертикальных опор и нижней обвязки, использовать металлические уголки и пластины.

    Концы брусьев соединены способом в полдерева

18. В каркасе установить два столба высотой 1960 мм на место дверей. Расстояние между ними сделать 770 мм.
19. После того как все вертикальные опоры установлены, необходимо сделать верхнюю обвязку из брусьев сечением 100х100 мм. Закрепить её на металлические пластины и уголки с помощью саморезов.

    Деревянные укосины временно укрепят конструкцию

20. На верхней обвязке, посередине, установить три вертикальных стойки, сверху которых закрепить коньковую доску.

    Высота стоек определит угол наклона крыши

21. Из досок сечением 10х40 мм сделать стропила для двускатной крыши с шагом 65 см. Длина стропильных ног должна быть на 20 см больше, чем края стен сооружения. Все элементы закрепить саморезами.
22. Затем из обрезной доски сделать обрешётку с шагом от 20 до 30 см. На коньковом элементе соединить её друг с другом. Длина досок должна подбираться так, чтобы они выступали на 20 см.

    Выступающие части обрешётки послужат козырьком для постройки

23. Прибить ветровые доски. Крышу накрыть листами металлочерепицы, которые закрепляются к обрешётке на саморезы. Пароизоляционный слой для этой конструкции не предусматривается, так как она не будет отапливаться.
24. Теперь перейти к установке пола в туалете. Нарезать брусья нужной длины из досок толщиной 40 мм, которые закрепить на нижней обвязке саморезами. Длина пола от входа до постамента с сидением составляет 100 см.
25. Нарезать 5 брусьев длиной по 40 см, и с помощью металлических уголков и саморезов прикрутить их к половой доске. Параллельно им на швеллере тоже установить 5 вертикальных брусьев, соединив их такими же досками. К боковым опорам (будущего помещения туалета) и задним прикрепить такие же брусья. В результате, должен получиться каркас, похожий на большую ступень. Эта конструкция из деревянных брусьев предназначена для постамента.

    Указанная конструкция укреплена металлическими уголками, которые делают её более крепкой

26. Обшить его доской толщиной 20 мм. Затем необходимо утеплить стены туалета и душа. Для этого внутреннюю сторону каркаса сооружения оббить досками толщиной 20 мм. Затем между каждой вертикальной опорой плотно вставить пенопластовые плиты толщиной 10 мм. Щели между ними заполнить монтажной пеной. Также необходимо утеплить потолок.

    Пенопласт надёжно защитит стены от холода и жары

27. Затем нужно оббить наружные стены и внутреннюю сторону потолка досками, толщиной 20 мм.
28. Теперь можно заняться строительством душа. Чтобы вода уходила в землю не под постройкой, нужно сделать сливную систему. Для этого выкопать небольшую канаву, в которую уложить обычную канализационную трубу диаметром 10 см. Один конец этой трубы должен вести к отводу с прямым углом, для соединения к канализационному сливу.
29. Накрыть его полиэтиленом и присоединить к трубе.
30. В помещении душевой засыпать полы слоем щебня. Это нужно, для того чтобы тратить меньше бетона. Щебень нужно расположить так, чтобы его уровень вокруг слива был меньше, чем по периметру.
31. Сверху залить бетоном и разровнять его. В результате поверхность по всему периметру будет иметь равномерный спуск к месту слива для воды. Это основание должно быть без ямок и выступов, чтобы она беспрепятственно стекала.

    Наклон пола к сливу

32. Подождать, пока бетонное основание застынет, после чего покрыть его слоем битумно-резиновой мастики. Перед применением её необходимо разогреть до жидкой массы. Затем, с помощью кисточки, нанести на сухой и очищенный от пыли бетонный пол. Таким же образом необходимо обработать нижнюю обвязку конструкции.
33. Когда мастика затвердеет и остынет, можно перейти к установке деревянного пола в душе. Для этого необходимо доски толщиной 40 мм нарезать на фрагменты длиной 137 см.
34. Указанные доски уложить на обвязку и прикрутить саморезами. Чтобы вода уходила сквозь пол, необходимо между древесиной оставлять расстояние от 15 до 20 мм.

    Щели между досками способствуют лучшему оттоку воды

35. Оббить внутреннюю поверхность помещения для душа досками толщиной 20 мм. Всё обработать влагозащитным составом. Покрыть всю душевую яхтным лаком в два слоя. После первого раза дать ему высохнуть и только потом приступать ко второму нанесению. Такими же досками оббить все внешние стены постройки.
36. С помощью шлифовальной машины зачистить деревянные поверхности душа и туалета.
37. Затем нужно обезопасить фундамент от потоков воды. Для этого необходимо установить систему водослива. К краям стропил прикрепить сливные каналы, к которым с каждой стороны установить водосточные трубы.

    Благодаря трубам и желобам, вода не будет скапливаться у стен конструкции

38. Теперь необходимо уделить внимание вентиляции в туалете и его яме. Для этого нужно в крышке выгребного отдела сделать отверстие диаметром 10 см, в которое вставить пластиковую трубу. Её высоту нужно сделать выше коньковой части крыши на 70–100 см.
39. Для вентиляции в помещении туалета необходимо просверлить отверстие в его стене диаметром также 10 см. В него вставить пластиковую трубу и вывести параллельно предыдущей. Сверху каждой трубы закрепить зонтики от попадания осадков.

    Установка вентиляционной системы создаст условия для выхода метана

40. Для использования дачного душа и туалета в тёмное время суток необходимо провести электричество. Для этого в перегородке между туалетом и душем просверлить отверстие, в которое завести провода и подключить их к распаячной коробке. Лампу прикрепить к потолку и прикрутить плафон закрытого типа. Выключатель вывести на стену. Это сделать в обоих помещениях.

    Соединения проводки нужно тщательно изолировать от влаги

41. Теперь нужно установить двери. Их необходимо обработать теми же составами и лаком, как и помещение душевой.

Установка и нюансы использования на даче

Когда конструкция дачного туалета и душа возведена, можно перейти к непосредственной установке бочки для воды, присоединению к ней трубки с душевой лейкой. Также необходимо установить место для сиденья в туалете.

Для установки бочки с водой наиболее подходит плоская крыша. Так как в нашем случае она двускатная, то для этой ёмкости необходимо соорудить подставку. Её нужно изготовить из металлических труб, швеллера или уголка, с помощью электросварки. В нашем случае использован уголок из металла со сторонами 50 мм и толщиной 3 мм. Для укрепления конструкции нужно перпендикулярно, через каждые 100 см, приварить усилители. Общая длина каркаса составляет 4 м. В результате должна получиться цельная подставка в виде треноги. Затем, около стены душевой пробурить три ямки глубиной 1 м. В них опустить треногу и залить бетоном.

С целью эконочии материала, изготовлен каркас из трёх металлических уголков

В качестве бочки для воды использована пластиковая ёмкость высотой 20 см, длиной и шириной - 100 см. Из-за небольшой высоты, вода в такой ёмкости нагревается от солнечных лучей довольно быстро. Под ней необходимо сделать деревянный каркас. В нашем случае он изготовлен из брусьев сечением 50х50 см, по 100 см каждый. Следует соединить их концы способом в полдерева и закрепить саморезами.

Форма этого бака вмещает много воды, которая быстро нагревается на солнце

Деревянный каркас необходимо прикрепить к стойке на саморезы.

Теперь можно перейти к монтажу труб для душа. Для этого лучше использовать пластиковые, диаметром 25 мм. В бочке аккуратно просверлить аналогичное отверстие, в которое, используя контргайки и резиновые уплотнители, установить фитинг. К нему присоединить трубу, в которой через 50–60 см подсоединить шаровой кран. Он необходим для перекрытия воды в случае каких-либо ремонтных или строительных работ. Затем просверлить отверстие в потолке и просунуть в него трубу. Используя тройники и фитинги, расположить её в душевой. В трубке под потолком установить лейку с краном.

Теперь необходимо установить сидение в туалете. Чтобы сделать ровное отверстие, необходимо приложить ведро к середине постамента и обвести его карандашом. С помощью электролобзика вырезать отверстие в размеченной области.

Ведро скроет края отверстия

В него вставить ведро и закрепить на саморезы. В случае использования туалета в зимний период, необходимо приобрести сидение из пенопласта. В любую погоду оно будет тёплым, что немаловажно для здоровья.

Внешний вид готовой постройки хорошо впишется в территрию дачного участка

Видео: этапы возведения дачного туалета с душем под одной крышей

Приложив незначительные усилия, вы своими руками возведёте нужную и удобную постройку. Отдых и проживание на даче станут намного комфортней. Чтобы искупаться после работы в саду в жаркий день, не нужно греть воду и тратить электричество. Благодаря различным материалам внешней отделки совмещённые в одной постройке туалет и душ не нарушат архитектурный ансамбль дачных построек.