В дачном дизайне даже хозблоки могут быть не просто сараем, а настоящим произведением искусства. Предлагаю вашему вниманию интересные идеи подсобных сараев, домиков для инвентаря и мастерских. Все эти сооружения можно сделать для дачи своими руками, декорировать по своему вкусу.

Хозблоки могут быть и без окон, чтобы предотвратить легкое хищение инструмента, если ваш участок расположен в не очень тихом месте.

Стену сарайчика можно украсить расписными пластиковыми тарелками, привинченными саморезами. У меня на даче именно так украшена северная стена, расписывала я их самостоятельно.

Ваша мастерская может быть и с небольшим крылечком, на котором вы сможете посидеть и отдохнуть от дачных дел и забот.

Классический дизайн симпатичного хозблока, украшенного ампельными цветами, а также кадочными и лоточными композициями.

Восьмигранный домик для гостей может быть использован и как мастерская и как хозблок.

Хозблок, совмещенный с гаражом. Даже у сарайчика может быть красивый палисадник с клумбами.

Стильный гостевой домик из пеноблоков, также может служить и вашей мастерской.

Вот еще одна красивая идея хозблока увлеченной дачницы. Двери, как мне нравится, с остеклением до пола.

Замечательная идея хозблока, совмещенного с гостевым домиком.

Идея имитации окон с лотками цветов позволит оживить однотонные стены сарая.

Приятная композиция сарайчика и перголы с местом отдыха.

Классический сарай на даче или частном подворье.

Все-таки, приятно, что находятся люди, которые создают из обыденных, привычных построек, еще и красивые решения ландшафтного дизайна.

Казалось бы, сарай, а вот крылечко, вот цветочки — и уже совершенно другое ощущение! Радость какая-то…

Если сарайчик выкрасить в светлые оттенки, то на участке сразу станет веселее.

Старые инструменты можно развесить по стенам, декорировав их в сельском кантри стиле.

Аккуратный гостевой домик, обшитый дранкой.

Красивая идея сарайчика на даче — клумба и лотки с цветами, дорожка из каменных плит, ведущая к постройке.

Высокий сарай с односкатной крышей и окнами для света под потолком.

Оригинальный хозблок для хранения инвентаря на даче.

Идея мастерской на дачном участке — могу предположить, что здесь творит свои шедевры художник!

Природная крыша в скандинавском стиле — в Норвегии на старых домах можно встретить дерн. Ну а здесь задумка дизайнера была в том, чтобы высадить цветущую лужайку.

Некоторые идеи настолько хороши, что могут даже стать основой небольшого дачного домика, а не хозблока.

На фото — вполне рабочий вариант для летнего домика на участке в 6 соток.

Сарай цвета венге — стильное решение по колористике!

Каменный хозблок в английском имении — сооружению уже не один век, да и впереди еще не одно столетие!

Простая идея сарая для хранения инвентаря на дачном участке.

Красивый каркасный сарай, обшитый фанерой.

Приземистый хозблок — идея дизайна для вашей дачи.

Оригинальное решение — имитация ставен на окне.

Подобные хозблоки можно сделать своими руками за неделю, тем самым вы обретете место, куда можно складировать инструмент. Но не превращайте помещение в кладовую!

Идея оформления подхода к хозяйственным постройкам на даче.

Также хорошо было бы предусмотреть навес над дверью, чтобы в дождь можно было открывать дверь не стоя под падающими каплями воды.

Необычное решение для входной группы позволило создать дополнительную дверь.

Добротный сарай, построенный в стиле Вестерна.

Идея хозблока — мастерской квадратной формы.

Идея хозблока с асимметричной крышей.

Хозблок с красивой входной дверью на массивных петлях.

Необычный хозблок со стенами из спилов дерева. Уже неоднократно встречала подобное решение, интересно, насколько это трудозатратно и надежно?

На этом разрешите с вами сегодня попрощаться, до завтра! Следите за обновлениями, делитесь идеями со своими друзьями, вдохновляйтесь и создавайте на своем участке неповторимую красоту!

В этой серии статей я расскажу, как без посторонней помощи своими руками построить сарай на даче размером 3 на 6 метров с односкатной крышей и столбчатым фундаментом.

Вы хотите построить сарай своими руками? Поверьте, это не сложно, было бы желание! Примером, который уже воспроизвели многие наши читатели послужит сарай, построенный лично мной и моими руками, без привлечения шабашников и даже друзей-товарищей. Ниже, в этих статьях (начало в самой нижней), вы найдете подробный пошаговый отчет, фотографии и даже 3D модель моего сарая с размерами и общей сметой (расходами) на стройку.

Фундамент для сарая. Часть 1

В первой части начнем с выбора места и постройки фундамента для сарая. Фундамент строить будем столбчатый, так как это наименее затратный вариант для достаточно легкой дачной постройки.

С чего начинаем строительство сарая?

Конечно с выбора места и разметки его под фундамент. Место для постройки должно быть недалеко от дома, желательно чтобы при работе в сарае или рядом с ним, например, при распиловке дров вы могли видеть вход в дом и вход на участок.

Это конечно пожелание, но никак не указание тем более для владельцев небольших участков, где особо выбирать не приходится.

Помните только, что в этот сарай вам придется бегать за дровами для печки… и даже в дождь.

Построить новый сарай меня сподвигло будущее запланированное строительство новой пристройки к дому, а также снос старых обветшалых хозпостроек которые уже разваливались.

Было решено строить сарай 3 на 6 метров с каркасом из бруса на столбчатом фундаменте, довольно высокий во фронтальной части, что обусловлено было односкатной крышей.

Внутри, я решил разделить его на два хозблока — мастерская 3×3 метра и дровяник 3×3 метра. Там где расположится мастерская будет сделано два окна. В дальнейшем планирую там поставить верстак с тисками и полки для инструмента необходимого в дачном хозяйстве.

А вот такой сарай получился у меня в итоге. Хочу сразу отметить, что со времени постройки прошли уже четыре зимы (с момента написания статьи постоянно вношу коррективы), сарай стоит на месте и радует своих хозяев.

Сарай в 3D

Кликните по картинке, дождитесь загрузки и используйте зажатую левую кнопку мыши для вращения модели. Вращение колесика мыши для приближения-удаления. Смотреть в полный экран — значок в правом нижнем углу. Выход из полного экрана — клавиша Esc.

Для полноценного просмотра трехмерных моделей нужно скачать программу просмотрщик SkethUpс официального сайта (бесплатно) и установить на свой компьютер. Скачать данную модель для просмотра можно кликнув по логотипу в левом нижнем углу окна просмотра.

В конце статей про постройку сарая, я выложу весь перечень материалов инструментов которые были использованы для строительства, а также примерную смету по стоимости, конечно на день покупки. Для интересующихся, в разделе фотогалереи выложил архив для скачивания со всеми фотографиями процесса постройки сарая не вошедшими в статьи данного раздела.
Итак приступим!

Разметка места под фундамент

Для точной разметки нам понадобится 10-метровая рулетка, заточенные колышки или стальные прутки, веревка, а также топор или молоток, чтобы забить эти колышки. Размечаем — забиваем колышки, ну, примерно, так как на фото. Тут сложностей никаких. Не забудьте промерить рулеткой диагонали разметки, они должны быть равными и чтобы прямые углы были прямыми.

Строим фундамент.

Так как почва на моем участке оказалась не пучинистой, а песчаной, то было принято решение фундамент для сарая делать столбчатым из кирпича, благо его осталось достаточно от старой печки, которую развалили при постройке новой.

Для возведения фундамента я решил прокопать 15 ямок под кирпичные столбики, через каждые полтора метра. Тут конечно можно было сэкономить на работе, но тогда потратиться на лесоматериале…

Объясню:
Я заложил в проект брус под лаги (основание) 100×100 мм и половую доску толщиной 40 мм. Если взять брус 150 мм, а половую доску 50 мм, то в принципе можно обойтись и 9-ю кирпичными столбиками.

Решать вам – сэкономить на работе при рытье ям под фундамент или деньгах при закупке пиломатериалов.

Итак, вот они ямки, прокопанные примерно на 600-700 мм под столбчатый кирпичный фундамент. В принципе, спросив потом, у местных строителей про глубину узнал, что было бы достаточно 30-40 см глубины. Потом, нужно засыпать туда сантиметров 10-15 ПГС (Песчано-гравийная смесь) и можно класть кирпич.

Выкопав 15 ямок под столбики я конечно отправился в магазин за ЦПС (Цементно-песчаной смесью) для укладки кирпича. Купил парочку мешков по 25 кило, но как потом оказалось — маловато будет… Итого ушло 8 мешков.

В конце всего рассказа я выложу полный расклад по использованным материалам и примерный расход в деньгах на момент строительства сарая на даче.

Поставил кирпичные столбики, вот на фото ниже:

В угловые и центральные столбики поставил стальные штыри (нарезал болгаркой резьбовые прутки диаметром 10мм) для точной установки вертикальных брусьев.

Все столбики фундамента проверял по уровню и на соосность с помощью шнура.

Так как теодолита у меня не было – выставлял всё по гидроуровню (участок в месте строительства шел на скос) и добавлял цементного раствора до нужной высоты.

После завершения возведения кирпичных столбиков их поверхность отштукатурил смесью для наружных работ. Во первых — для эстетики, во вторых — для защиты кирпича от контакта с землей.
Ушло 2 мешка смеси.

Рекомендую для лучшей гидроизоляции кирпичных столбиков фундамента обработать их перед засыпкой песком специальной гидроизоляционной мастикой. Я этого не сделал, так как в свое время мне никто не подсказал, но уверяю вас — пара 2-х килограммовых банок мастики и пару часов работы существенно продлят срок жизни фундамента сарая.

Мастика примерно такая же, что используется для защиты днища автомобиля — черная на битумной основе, продается в любом магазине строительных товаров.

Фотографии оштукатуренных столбиков увидите в продолжении рассказа.

Монтаж нижнего каркаса сарая из бруса. Часть 2

Итак, в первой части мы построили фундамент для сарая, давайте двигаться дальше. Пожалуй, эта часть будет самой длинной по описанию, но не самой продолжительной в постройке.

Для комфортной работы с брусом и досками нам понадобятся «кОзлы» или их подобие. Заметьте – ударение на первом слоге…. Строим, ну примерно вот такие как на фотке ниже. Думаю, что у каждого дачника такие найдутся, особенно если ваш дом отапливается дровами. Да и у других наверняка тоже, вещь то незаменимая, ежели нужно чего распилить пополам...

Если же, по странному стечению обстоятельств их нет, то следует обязательно построить — по-любому пригодятся.

Как сделать удобные в работе и легкие козлы читаем в статье «Козлы для распиловки дров».

Возведение нижнего основания.

В первую очередь я установил лаги или основание из бруса под весь каркас. Стыки бруса я сделал в пол-бревна. Ну, на фото внизу видно как. Для этого делаем аккуратные пропилы в половину толщины бруса, и потом лишнее выбиваем широкой стамеской или острозаточенным топором.

Перед монтажом я обработал брус, идущий под лаги (основание) бесцветной защитной пропиткой ОБЗ (огне-био защита) – обязательная операция, если хотите чтобы ваш сарай простоял долго и счастливо. Лучше конечно использовать огнебиозащиту с колером, а не безцветную, тогда лучше видно те места, которые уже обработаны.

Вот, ниже более крупный план стыковки бруса по углам — если кто не понял. Естественно, между брусом и фундаментным кирпичным столбиком проложена гидроизоляция в виде двойного куска рубероида. Центральный штырь диаметром 10 мм, соответственно и отверстие в брусе сверлим диаметром 10 мм. Постоянно контролируем все размеры рулеткой и уклоны гидроуровнем.

Установка вертикальных стоек из бруса.

В брусе, который будет устанавливаться вертикально, сверлим направляющие отверстия 10 мм под штыри.

Для этого, распиленный в размер брус, вручную устанавливаем на штырь, торчащий из основания, чтобы его края совпадали с краями основания и немного прижимаем слегка поворачивая вокруг оси. В результате образуется характерная отметина на торце бруса – где мы и сверлим отверстие под штырь.

Это не обязательно будет центр бруса – есть погрешности. Главное, чтобы брус после установки на штырь встал как «родной» — заподлицо с основанием.

Брус, устанавливаемый вертикально на фронтальной части сарая имеет размер 3 метра. Брус, расположенный по задней стенке 2,2 метра высотой. Итого мы имеем скат порядка 30 градусов, что вполне достаточно для слива дождевых вод и снега.

Брусья, устанавливаемые вертикально по углам будущего сарая я обработал электрорубанком с 2-х внутренних сторон, а брусья расположенные в середине каркаса сарая с 3-х сторон. На всех сторонах бруса смотрящих внутрь сарая электрорубанком снял по углам фаску (закруглил углы). Эта операция сделана лишь для эстетики и чтобы неструганным деревом не цеплять занозы.

Стороны которые будет в дальнейшем обшиваться наружными досками, оставил необработанными рубанком.

Всю поверхность потом промазал-пропитал специальным огнебиозащитным составом – колер «Клен». Помимо защитных свойств такая пропитка несет и эстетическую нагрузку — радует глаз.

От дальнейшего шатания вертикальные брусья крепим саморезами 4,2×70 и стальными уголками к основанию сарая.

В итоге у нас получается примерно вот такая конструкция. (На фотке ниже один вертикальный брус ещё не поставлен, лежит крашенный внизу — видно).

Монтаж козлов и верхнего каркаса из бруса. Часть 3

Мы продолжаем строить своими руками и в этой части приступаем к работам в верхнем ярусе будущего сарая.

Будем возводить верхний периметр каркаса из бруса.

А для этого, если у вас нет подъемного крана, вам потребуется сварганить высокие кОзлы, или как ещё можно назвать – передвижные строительные леса.

Работать на них будет гораздо удобнее, чем например с обычной лестницы, хотя и лестница для выполнения некоторых работ в верхнем ярусе нам тоже пригодится.

Изготовливаем вспомогательную конструкцию — строительные кОзлы-леса.

Собирать их будем из бруса 50×50 мм и доски дюймовки.

Вся конструкция с перильцами не влезла в объектив. Вот так они выглядят в собранном виде:

А строить я их начал так:

Закрепил гвоздями, (только не заколачивайте до шляпки – чтобы потом вытащить было удобно) два отрезанных в размер бруса 50×50 к основанию сарая, но не параллельно, а с увеличением ширины к основанию и сделал пропилы под ступеньки. Размер в принципе произвольный, но если кому будет надо, сниму реальный.

Потом нарезал и прикрепил ступеньки. Все крепления делал саморезами, конструкция получается более жесткой чем при использовании гвоздей и меньше расшатывается в процессе эксплуатации.

Внизу на фото собрана первая часть моих лесов — лесенка.

Сделал вторую часть вертикальной стойки, скрепил всё тем же брусом между собой и в качестве пола использовал доску-дюймовку. При монтаже пола доски набивайте с небольшим зазором, чтобы вода от дождя могла легко стекать вниз. Всю конструкцию после сборки пропитал огне-био защитным составом с красивым колером «Клён».

Более подробно, с размерами и дополнительными фотографиями, как сделать такую конструкцию читайте в статье — «Строительные козлы своими руками».

В принципе, конструкция собрана и испытана своим весом, теперь можно приступать к «высотным» работам по сборке верхнего каркаса.

Выставляем по уровню и фиксируем вертикальные опорные брусья.

В начале, нам нужно точно по уровню выставить вертикальные брусья каркаса будущего сарая, которые мы установили в прошлой части рассказа. Для этого нам понадобятся несколько палок-досочек выступающих в качестве откосов (подойдет и старый штакетник) для временной фиксации в правильном положении вертикальных брусьев.

Вылавливаем точный наклон во всех плоскостях и фиксируем его палкой-откосом при помощи пары гвоздей. Опять же забиваем гвоздь так, чтобы шляпка торчала – вытаскивать удобно. На фото это выглядит примерно так:

После ориентировано-правильной фиксации всех вертикальных столбов-брусьев можно приступать к монтажу верхней части каркаса сарая.

Тут нам и пригодится сделанная передвижная конструкция под названием «кОзлы-леса» или как я еще её ласково называю «ураза». что на старинном псковском наречии означает что-то большое, тяжелое и не имеющее своего четкого названия...))

В отрезанных и отторцованных в размер брусьях (по 6 метров) делаем пропилы в полбревна в нужных местах, а это на концах и в середине. И ставим их на место, смотреть на фото ниже.

Для этого конечно придется залезть на смонтированные козлы, предварительно загрузив на их площадку устанавливаемый брус. Придется немного поднапрячься, если сил вдруг не хватит следует пригласить вспомогательную силу (помощника). Я одолел это в одно лицо, правда изрядно попотевшее.

Крепим все соединения бруса между собой стальными уголками при помощи саморезов. Фото внизу.

Теперь наша конструкция вполне устойчива, и можно приступить к окончательному монтажу верхнего полного периметра.

Итак, если вы помните, передняя стенка сарая у нас по высоте 3 метра, а задняя 2.2 метра.

Установка поперечных брусьев.

Для более легкой установки поперечных боковых брусьев в каркасе сарая я применил простую схему крепления. На опорных вертикальных столбах вверху я разметил по высоте и установил стальные уголки, зафиксировав их саморезами, на фото внизу хорошо видно.

А потом, просто уложил нарезанный в размер брус на эти уголки.

Притянул их к уголкам саморезами и с торца пробил гвоздями 200 мм через вертикальный брус. Всё, каркас сарая закончен.

Для более комфортной работы, чтобы быть повыше я решил сначала настелить полы, а потом уже приступить к завершению работ с верхним каркасным периметром и полом и крышей сарая.

Пол и стропильная система сарая. Часть 4

Наступила очередь построить в сарае пол и смонтировать стропильную систему под кровлю — продолжаем работу своими руками. Пол мне понадобится для дальнейших высотных работ, чтобы затащить свою конструкцию козлы-леса, которые я делал в прошлой части, внутрь для монтажа стропил и обрешетки кровли, да и чтобы уже не перешагивать через половые лаги.

Опять же, будет куда поставить что-нибудь, например: инструмент или холодную бутылочку пива-лимонада.

Итак приступим к рассказу, воды не лью – одна конкретика.

Строим пол

Тут никаких сложностей, только аккуратность. Отмеряем нужный размер половой доски по нижнему каркасу, выпиливая в половой доске, где нужно участки вокруг стоек (вертикальных брусьев) и укладываем её на половые лаги-брусья по длине, то есть 6 метров.

Для укладки пола я использовал доску толщиной 40 мм и укладывал её по длине сарая, т.е. не пилил, а только торцевал в шестиметровый размер. Все доски я естественно перед укладкой обработал огнебиозащитой. Она была прозрачная, поэтому на фото не видно.

Совет дня:
Берите ОБЗ (огнебиозащиту) с колером, так будет легче идентифицировать те места, которые уже промазаны.

Скреплять доски я не стал, как это делается обычно – сверху гвоздем или саморезом к половым лагам, а фиксировал саморезом сбоку, спрятав шляпку самореза. На фото внизу видно.

Так как доска использовалась толщиной не 50 мм, а 40мм, то между собой доски фиксировал снизу наискось каждые 40-50 см, чтобы меньше прогибались.

Фиксация досок сбоку к лагам и снизу между собой потайным способом обосновывается простым решением – в дальнейшем выровнять пол рубанком. Доски не идеальны по толщине и чтобы пол был более ровным, я решил после окончания работ, в том месте где будет мастерская заровнять его при помощи электрорубанка. С такой поверхности проще сметать мусор, да и выглядит струганный пол намного эстетичней.

Если вас не смущает неровности пола после сборки (сарай ведь не дом), то крепите половые доски, как вам будет проще.

Всё, с полом покончили.

Готовим и устанавливаем стропила.

Стропила для кровли я изготавливал из той же доски что и пол — 40 на 100 мм.

Для начала сделал все замеры по длине, в том числе и по вылету стропила за границы каркаса сарая. Вылет стропил я сделал примерно 300 мм спереди и 200 мм сзади. Если кому-то этот размер важен – напишите в комментариях, ниже статьи, и я сделаю точный замер.

Вымеряв одно стропило и сделав на нем вырубки в местах опоры на верхние подстропильные брусья, я, используя это стропило как шаблон, заготовил и все остальные стропила в количестве 12 штук.

Стропила, как и весь верх в дальнейшем, я решил обработать огнебиозащитой с другим цветом – сосна. Этот цвет имеет желтоватый оттенок, контрастирующий с основным цветом сарая – клен.

По моему получилось неплохо.

Тут есть один маленький нюанс – перед заготовкой по шаблону остальных стропил сначала сделайте замер по верху всего каркаса будущего сарая, если размер по ширине верхнего каркаса сарая плавает (брус может быть немного кривой), то лучше перед изготовлением каждого последующего стропила сверяться по конкретному месту его крепления.

Установленные стропила фиксируем сбоку длинными саморезами и сверху 200 мм гвоздем. Тут нам очень помогают изготовленные ранее козлы-леса, на которых можно с комфортом расположиться вместе с инструментом внутри сарая, затащив их на пол.

Шаг между устанавливаемыми стропилами получился примерно 50-60 см. На фото внизу видно как расположены стропила, тут 1-2 см вправо-влево большой роли не играют.

После установки стропил приступаем к монтажу обрешетки под крышу, установке гидроизоляции, ну и конечно к монтажу самой кровли.

Как я уже писал в предыдущих частях, полную смету на все использованные материалы я предоставлю в конце моего рассказа про строительство дачного сарая своими руками.

Монтаж обрешетки и противоветровой защиты кровли сарая. Часть 5

После завершения строительства стропильной системы приступаем к изготовлению обрешетки под монтаж кровли из ондулина.

Для монтажа обрешетки я использовал ту же доску «дюймовку» (25×150 мм), которая в дальнейшем пойдет также на обшивку стен каркаса сарая.

Так как я решил крыть крышу листами ондулина, а они достаточно гибкие, да и на солнце размягчаются то шаг между досками обрешетки взял 150 мм.

Ширина сарая 6 метров, длина досок тоже 6 метров, поэтому доски только торцевал под прямой угол с одного конца и укладывал на стропила в шахматном порядке, чтобы обеспечить вынос за периметр сарая 300 мм с боков. Сзади вынос стропил составил также 300 мм, и вынос стропил спереди 450 мм. Такая длина выступа над основным каркасом сарая обосновывалась установкой противоветровой системы ширина, которой получается кратной ширине доски — 150мм.

Если кто-то чего не понял, ниже я все объясню подробнее и станет все понятно.

Для удобства монтажа обрешетки я затащил смастеренные мной строительные кОзлы во второй части моего рассказа внутрь сарая – это удобнее и безопасней чем лазать по шаткой стропильной системе.

Крепим обрешетку из досок саморезами или гвоздями к стропилам по 2 штуки на каждое стропило.

Для усиления кровли в середине сарая, в местах, где проходит брус под стропила я вертикально установил подставки из доски 40×100 мм, из которой делал пол. Крепил к брусу и стропилам наискось саморезами. На фото внизу обведены красным.

Заканчиваем с монтажом обрешетки и приступаем к монтажу противоветровой системы.

Не забываем все доски, идущие под обрешетку промазывать огнебиозащитой. Я использовал ОБЗ с колером – сосна, который контрастирует с основным цветом сарая – клен...

Монтаж противоветровой системы

Как понятно из названия эта система предназначена для защиты нашей кровли от сильных порывов ветра. Или как говорится – чтобы крышу не снесло. Да и с точки зрения эстетики, зашитые досками снизу стропила, выглядят куда симпатичней.

Если смотреть снизу, то выглядит это в окончательном варианте так, как внизу на фото.

Суть заключается, что мы просто зашиваем досками стропила снизу и сбоку. В результате получаем законченный и весьма симпатичный вид у верхнего яруса сарая.

Ширина доски 150 мм поэтому, ширина переднего свеса противоветровой системы будет иметь ширину трёх досок, т.е. 450 мм. На боковины и тыл сарая пойдет по две доски, так как вынос стропил за пределы каркаса в этих местах составил 300 мм.

Зашиваем снизу переднюю часть противоветровой защиты крыши сарая тремя отторцованными досками. Пришиваем их гвоздями или саморезами снизу к стропилам.

С передней частью противоветровой защиты сарая закончили. По такому же принципу зашиваем задний свес.

С боков крепить доски снизу не к чему, поэтому, следует набить снизу на доски обрешетки отрезки той же дюймовой доски длиной 300 мм. К ним мы и будем крепить нижние доски и боковую фронтальную доску противоветровой защиты.
Смотрим на фото ниже.

С каждой стороны следует прибить не менее чем по 3 штуки таких обрезка – по концам и в середине. Чтобы доска не прогибалась вниз волнами и крепче держалась не поленитесь и установите 4 таких стойки.

Заканчиваем с монтажом противоветровой защиты кровли и любуемся результатом.

Осталось обшить стены сарая доской и настелить на крышу кровельный материал. Но это уже в следующей части.

Обшивка стен сарая доской. Часть 6

Закончив подготовительные работы с кровлей, приступаем к набивке на каркас дачного сарая из бруса стены из досок. Для монтажа стен обычно используют вагонку, сайдинг или профилированную доску.

В моем случае вагонка не подойдет, так как она слишком тонкая и годится только как дополнительная декоративная составляющая. На профилированную доску денег не дала «жаба»:)), сайдинг вообще из другой песни, поэтому я принял решение обивать стены сарая обычной доской дюймовкой (25×150 мм) стилем «американка». Такое название произошло из-за того, что так, до изобретения сайдинга, обивали свои дома еще первые переселенцы в Америке.

Суть данного метода в том, что доски набиваются снизу вверх с небольшим нахлестом (2-3 см), как бы ёлочкой. Поэтому, в процессе высыхания древесины в такой стене не образуется щелей между досок. Что, несомненно, произошло, если бы я набил доски просто встык, даже обработав стыковые места рубанком.

Так как мой сарай на даче задуман был как два в одном – дровяник и маленькая мастерская, то «американкой» обивались только стены мастерской и вся фронтальная часть сарая. Там где расположен дровяник, я набил доски V — образно, с зазором 1-1.5 см между досками для того, чтобы дрова могли проветриваться и сохнуть, ну и для красоты конечно.

Наружную сторону досок я отстрогал электрорубанком. Во-первых, для экономии недешевой огнебиозащиты, а во-вторых, для того, чтобы дождевая вода не задерживалась и легко скатывалась с поверхности досок.

Сложного в монтаже ничего нет, как говорится – наливай да… в смысле: отпиливай да бей! :))

Для начала, конечно, следует определиться, где будет вход в сарай, вход в мастерскую внутри сарая, а также подготовить окна.

Начинать следует с набивки первой, самой нижней доски по всему периметру сарая. И далее, каждую последующую доску прибиваем с нахлестом на нижнюю в 2-3 см.

Набиваем доски на каркас сарая по кругу – сначала на фронтальную часть, потом сбоку и сзади. Так получится более равномерно и соответственно красивей. Не рекомендую прибивать доски сначала на одну стену, потом на другую, обязательно получится на одной стене выше или ниже чем на другой. Используйте рулетку для разметки и уровень для того чтобы доски лежали ровно.

Пред тем как начинать монтаж стен неплохо бы определится, где в мастерской будут окна, желательно, чтобы они выходили на южную. восточную или западные стороны, тогда в сарае будет всегда светло. В моем случае, получилась восточная и южная сторона.

Мастерить своими руками оконные рамы не было опыта, да и просто лень всё это выпиливать.

У себя на чердаке я нашел две не пользованные створки от оконной рамы и решил что это как раз то, что мне нужно для окон в сарае. Они конечно, немного узковаты, но для такого небольшого сарая, по-моему, в самый раз.

Определившись с расположением окон, из половой доски (40×100 мм), я соорудил два каркаса для вставки оконных рам по восточной и южной стороне. На фото внизу видно какая конструкция.

Закрепив саморезами оконные рамы, я продолжил обшивать стены сарая доской. И тут как раз привезли ондулин на крышу.

В следующей части будем укрывать кровлю сарая ондулином и закончим с обшивкой стен.

Если у вас возникают вопросы по мере чтения, не стесняйтесь, задавайте, ниже в комментариях.

Настилаем кровлю из ондулина. Часть 7

Наконец наступил час Х, и было решено закончить, наконец, с крышей сарая, участившиеся дожди подтолкнули к такому решению и я приступил к укладке листов ондулина на подготовленную обрешетку. Перед этим сарай который я строил, стоял вот в таком виде, как внизу на фото.

Укладываем на кровлю листы ондулина.

Покупка ондулина в качестве кровельного материала для крыши была обусловлена простым желанием сэкономить и ничем другим. Если есть лишние средства, то рекомендую покупать металлочерепицу или профлист, так как эти материалы не являются горючими в отличие от ондулина, в составе которого содержится битумные смолы, которые очень хорошо горят.

В том же магазине, я сразу прикупил и специальные гвозди с гидроизоляционными шляпками, боюсь ошибиться, по-моему, при монтаже на лист ондулина идет порядка 20-25 гвоздей. Если, для своей кровли будете брать ондулин, то не забудьте там же, в магазине, взять и инструкцию по монтажу листов ондулина, там написано сколько гвоздей следует брать на лист и как правильно их располагать. Про монтаж ондулина также можно почитать здесь.

В принципе на фотографиях ниже всё это можно разглядеть.

В качестве гидроизоляции под ондулин я настелил на обрешетку рубероид, прихватив его к доскам обрешетки скобами степлера. У нас бывает, так дунет ветерок, что и скобы не удержат – всё поотрывает и улетит…

Монтаж листов ондулина я начал с левой стороны, если смотреть сзади сарая. По уму конечно удобнее начинать укладку справа, тогда не надо подсовывать следующий лист под предыдущий, а класть сверху, что несомненно удобнее. Ну, уж как получилось... Недобрал информации.

Укладываем первый лист ондулина снизу и очень тщательно его торцуем по периметру крыши. Это очень ответственный момент и если немного ошибиться, то к концу крыши мы можем получить, что вся конструкция закошена и съехала куда-нибудь в сторону.

Пробиваем листы гвоздем сверху гребня и конечно в тех местах где проходит доска обрешетки.

Свесы спереди и сзади листа от кромки крыши я сделал примерно 5 и 8 см соответственно.

Работа эта не требует высокой квалификации, только внимательность и аккуратность.

Ладно, с крышей покончили, и, слава Богу. Пора закончить и с обшивкой досками стен. Фото сарая после укладки кровли ниже.

Заканчиваем с обшивкой стен.

Режем в размер и забиваем последние доски и конечно не забываем промазывать всю конструкцию огнебиозащитой (ОБЗ). Для защиты древесины, ну и конечно для красоты!

На фотографии ниже можно увидеть кусок линолеума в левом углу сарая, на котором я любил посидеть вечерком, и понаблюдать закат – они у нас красивые!

Я уже давно понял, что работа должна приносить удовольствие, не надо гнать лошадей, всё должно проходить степенно, основательно и продуманно. Лишь в этом случае вы не накосячите, извините за сленг, и получите ни с чем несравнимое удовольствие от выполненной работы и осознания своей значимости для себя и других людей.

Ну, хватит лирики, хотя, куда без неё…)) Пора заканчивать со стенами. Использовав все доски для стен сарая и застеклив окна, получил следующий результат. Смотрим фото ниже.

На фотке сарай получился какой-то кривой)), но это баг фотика которым снимал, на самом деле все ровно и красиво.

Досок не хватило… буквально 20 штук для завершения проекта. Оплачивать доставку (1500 руб) из-за двадцати досок просто задушила «жаба», да и время вышло – осень наступила с дождями.

В дальнейшем будем делать пристойку к дому и есть план построить беседку с мангалом, так что материал всё равно нужно заказывать – подождем до следующего лета.

Нужно заказать ещё две двери с коробками и добить стены сарая. Последняя часть моего рассказа придется на конец лета 2013 года.

В планах — доделать по сараю:

• Добить досками фронтальную стену слева и внутреннюю перегородку между дровяником и мастерской.
• Установить две двери (входную и в мастерскую).
• Обить углы сарая и наличники на окна.

В заключение, ещё несколько фото с видами изнутри, для более понятного понимания конструкции сарая.

Да..., пол в мастерской я обработал электрорубанком, чтобы был поглаже и мусор сметался как по маслу.

Если вы захотите построить у себя на даче нечто подобное и вам нужно больше информации, то напишите мне, ниже в комментариях или через форму обратной связи, и я выложу в раздел ФОТОГАЛЕРЕИ полный фотоотчет строительства сарая своими руками в высоком разрешении для скачивания.

Всё удовольствие от работы получаешь если можешь побаловать себя вечерком дачными рецептами! Читаем о вкусняшках, которые можно приготовить на даче для себя и своих домашних.

В следующей части рассказа о строительстве сарая для дачи своими руками я выложу полный расклад по инструментам и материалам, которые мне потребовались для данного дачного строительства. Нужно только все чеки найти…))

Материалы и инструменты для постройки дачного сарая. Часть 8

Итак, давайте сделаем некую смету, которая возможно поможет вам в постройке сарая для дачи 3 на 6 метров с односкатной крышей своими силами.

Почему, я решил строить сарай своими руками? Ну, во первых, конечно из экономии, во вторых — я сам, не раз сталкивался с такими «господами-шабашниками», которые берут аванс и потом пропадают. До этого они, конечно, клянутся, что сделают все быстро и качественно, но… получив деньги, пропадают бесследно.

Увы, это российская действительность и хороших в меру пьющих мастеров, которых не надо подгонять палкой, которые всё сами понимают, выходят на работу и делают, всё как надо настолько мало…
Ну, не будем о грустном.

Если хочешь сделать хорошо — сделай сам!

Давайте будем следовать этой поговорке и сделаем сарай для нашей дачи своими руками. Тем более это не так сложно и можно обойтись усилиями всего одного здорового мужика с руками растущими из нужного места.

Я построил и вы построите. В помощниках была супруга, которая помогала мазать пиломатериалы огнебиозащитой, ну и хорошая погода конечно.

Материалы в таблице

Материал	Количество	Цена	Сумма	Примечание
Кирпич	Не считал	—	—	Примерно 6-7 рядов по два кирпича в каждом ряду, на каждый столбик. В случае мелкоуглубленного фундамента можно сократить до 4-5 рядов.
ПГС (песчано-гравийная смесь)	15-20 ведер	—	—	По большому ведру на каждую ямку.
ПЦС (песчано-цементная смесь)	10 мешков по 25 кг	95	950	Понадобится меньше, если делать мелкоуглубленный фундамент.
Рубероид	3 рулона по 15м	320	960	Идет на гидроизоляцию фундамента и кровли сарая.
Штукатурка цементная	2 мешка по 25 кг	160	320	Для наружных работ по фундаменту.
Пруток резьбовой металлический 10мм	2 метра	—	—	Для установки штырей в столбики фундамента.
Доска 25×150х6000 Примерно 2.2 м 3	100 шт.	6 000р. за м куб	12 120	Доска для стен и обрешетки кровли сарая. Кол-во дал с учетом досок, которых мне не хватило.
Доска 42×105х6000 1.27 м 3	46 шт.	6 000р. за м. куб	7 302	Доска «сороковка» для монтажа пола и стропил.
Брус 105×105х6000 1.058 м 3	16 шт.	6 000р. за м. куб	6 348	Используется для строительства каркаса сарая.
Брусок 53×53х600 В метрах погонных	60 метров Или 10 шт.	17 за метр	1 020	Для постройки передвижных строительных кОзлов с перилами и лестницей.
Доставка, разгрузка	—	—	—	Этот пункт выясняйте на лесопилке.
Антисептик «Биотекс» — цвет клён	4 шт. Банка 10 кг	1160	4 640	Для пропитки досок основной конструкции сарая.
Антисептик «Биотекс» — цвет сосна	2 шт. Банка 10 кг	1160	2 320	Для пропитки досок крыши и в дальнейшем углов оконных наличников, для контраста.
Уайт-спирит	2 банки по 5 литров	350	700	Для разведения антисептика Биотекс.
Уголок 100×100	60 шт.	—	2 000	Для сборки каркаса сарая из бруса.
Уголок 40×100	26 шт.	—		Для сборки кОзлов.
Саморезы 4.0×40 Желтые или белые	1 упаковка 200 шт.	160	160	Для крепления уголков 40×100.
Саморезы 4.2×75 Желтые или белые	2 упаковки по 250 шт.	209	418	Для крепления уголков 100×100.
Саморезы 4.5×100 Черные для гипрока	1 упаковка 250 шт.	300	300	Для бокового крепления стропильных досок и досок пола между собой.
Гвозди 50мм	1 кг	90	90	Для крепления доски дюймовки.
Гвозди 90мм	1 кг	90	90	Для крепления доски дюймовки при укладке «американкой».
Гвозди 150мм	1 кг	90	90
Гвозди 200мм	1 кг	90	90	Для фиксации бруса и стропил.
Ондулин	16 листов	365	5 840
Гвозди для ондулина	100 шт.	3	300	Гвозди с закрывающим колпачком.
Дверь деревянная с коробкой	2 шт.	800	1 600	Двери для входа в сарай и внутренняя для входа в мастерскую.
ИТОГО	47 958 руб

* Прочерки в таблице означают, что цен на конкретные материалы не вспомнил или не нашел чеков. Но эти суммы незначительны и на общий итог сильно не повлияют.

* Размеры пиломатериалов, гвоздей и саморезов даны в миллиметрах (мм)

* Указанные цены на стройматериалы соответствуют лету 2011 года. Некоторые товары покупались со скидками по дисконтной карте и т.п.

Инструменты, которые понадобятся

При таком, достаточно масштабном строительстве понадобится минимальный набор инструментов для работы с деревом и железом.

• Пила цепная электрическая или бензиновая;
• Дрель;
• Электрорубанок;
• Шуруповерт аккумуляторный;
• Углошлифовальная машинка (болгарка) – для обрезки прутков (необязательно, если пилить их ножовкой по металлу);
• Пила дисковая (паркетка) – может, не понадобится. Мне была нужна для роспуска досок;
• Ножовка по дереву;
• Молоток большой;
• Молоток средний;
• Топор (острозаточенный);
• Стамеска широкая;
• Уголок строительный;
• Уровень;

Вспомогательные инструменты

• Широкие кисти или валик для нанесения огнебиозащиты;
• Сверло 200×10 мм;
• Несколько карандашей;
• Степлер строительный со скобами;
• Нож строительный для обрезки рубероида;

Возможно, что-то забыл указать. Если что вспомню — сразу добавлю. Если что-то непонятно, задавайте вопросы в комментариях ниже статьи.

Установка дверей в сарай, окончание работ. Часть 9

Как вы, вероятно, помните, мне не хватило пиломатериалов для окончания строительства сарая, и завершение работы пришлось отложить. И вот, наконец, спустя 2 сезона я приступил к последнему этапу постройки.

Необходимые мне доски остались от строительства дома, о чем я еще поведаю в другом разделе сайта. Осталось прикупить две деревянные двери с коробками и необходимый скобяной инвентарь: дверные петли (левые), ручки, а также огнебиозащиту для древесины с колером «клен» и «сосна».

Если помните, оставил я сарай в таком недостроенном виде:

Начал я работу, пожалуй, с самого сложного момента – сборки и установки дверных коробок. Двери купил цельнодеревянные, а в качестве коробки к каждой двери прилагался набор в виде трех брусков со сделанными в них выпилами под дверное полотно. Поэтому пришлось делать замеры, пилить эти бруски с учетом дверных зазоров и соединять их в коробку.

Устанавливаем внутреннюю дверь.

Начал я с установки внутренней двери ведущей в ту часть сарая, которую я приготовил под небольшую мастерскую.

С одной стороны собранную коробку закрепил к вертикальному стеновому брусу, с другой стороны для крепления коробки поставил вертикальную стойку из обрезка доски сороковки, благо таких двухметровых обрезков осталось довольно много при изготовлении стропил.

Далее пришлось немного повозиться с установкой петель. Для этого, сначала выставил нижний зазор между дверью и коробкой при помощи подсунутых уголков – ими удобно регулировать зазор увеличивая или уменьшая его путем забивания или вытаскивания уголка.

Затем разметив места расположения верхней и нижней петли, при помощи набора стамесок я выбрал лишнюю древесину (около 2-3 мм) чтобы при установке петля немного утопала в коробке и дверном полотне.

Прицепив на пару саморезов верхнюю и нижнюю петли к двери я положил подходящие по размеру деревяшки под дверное полотно и подогнав под свои места петли окончательно закрепил дверь в коробке.

Устанавливаем наружную дверь.

По такому же принципу, я установил в сарай наружную дверь. Только в этом случае, в качестве второй вертикальной опоры для дверной коробки я использовал отрезок бруса и сверху отрезок доски-сороковки. Закрепил их также стальными уголками и пришил сбоку по диагонали саморезами.

Использовать брус 100×100 пришлось по причине удобства крепления наружных досок стены, а также в дальнейшем дверных наличников, под вертикальную доску которого оставляем зазор в толщину используемой доски (примерно 25 мм).

Важно! Напоминаю, что все доски с лицевой (наружной) стороны обрабатывал электрорубанком. При этом мы экономим пропитку для дерева, а также увеличиваем стойкость древесины к неблагоприятным внешним воздействиям воды.

Для удобства работы с рубанком я немного модернизировал козлы для распиловки дров, а именно: прикрутил саморезами к «рожкам» козлов две дощечки. Теперь стало удобно, класть на них целую доску и проходить рубанком.

Внутреннюю стену, между дровяником и мастерской я зашивал досками встык, предварительно обработав их рубанком со всех сторон, уделяя особое внимание «ребрам» для минимизации щелей. Они, конечно, всё равно образуются при высыхании древесины, ну так, для эстетики…))

Со внешней стеной пришлось немного повозиться, чтобы доски не начали «клевать» вверх или вниз. Для контроля использовал уровень, а также снимал замеры по обшитой стене через дверь для каждой доски от низа.

Закончив с зашивкой внешней фронтальной стены оставил над дверью не зашитым участок для установки там в дальнейшем небольшого козырька. Немного ниже вы увидите, что я имел в виду.

Закончив покраску, приступил к изготовлению и монтажу дверных наличников и козырька над дверью. Ну тут особо объяснять нечего, всё видно на фотографии.

В качестве ступенек пока выступает европоддон. В дальнейшем планирую построить нормальные ступеньки на входе, закрыть (облагородить) столбчатый фундамент и сделать в мастерской верстак. Пока в мастерской прижился старый диван, удачно избежавший аутодаффе.

Ошибки, допущенные при строительстве, а также полезные советы, которые вам обязательно помогут при строительстве сарая своими руками , рассмотрим в заключительной 10-й части.

Не делает ошибок лишь тот, кто ничего не делает.

Реабилитируя себя этой общеизвестной поговоркой, предлагаю вам прочитать эту завершающую часть рассказа и учиться на чужих ошибках, в данном случае на моих.

Также, хочу дать еще несколько полезных советов, которые, несомненно, пригодятся вам при строительстве своего сарая на даче.

Фундамент сарая

После двух зим фундамент сарая, можно сказать, не подвел и выстоял за исключением одного столбика. Если вы помните я делал столбчатый фундамент из старых кирпичей оставшихся после развала старой печки. Поверх кирпичной кладки была наложена цементная штукатурка для наружных работ.

И вот, похоже, от избытка влаги, попавшихся пару ненадежных кирпичей в этой кладке начали разрушаться. Отвалилась соответственно и цементная штукатурка, на фото ниже хорошо видно.

Причины

Из вышеизложенного я сделал вывод о недостаточной гидроизоляции фундаментных столбиков. Похоже, что во время осенних дождей и весеннего таяния снега вода скапливалась и задерживалась вокруг них в почве и делала свою разрушительную работу.

Если помните, после изготовления столбиков я засыпал ямы вынутым ранее песком и грунтом. Так вот, теперь я прихожу к выводу, что засыпать ямы следует материалом, не накапливающим воду, например шлаком, гравием или щебнем.

Исправление ошибок

Придется наверно в следующем году поддомкрачивать переднюю балку нижнего каркаса сарая и менять частично этот столбик. Возможно, также придется обкопать все столбики на 30-50 см вглубь, замазать мастикой и засыпать щебень, чтобы предотвратить в дальнейшем подобные разрушения кирпичной кладки.

И как я уже отмечал в первой части, следует замазать столбики специальной гидроизолирующей мастикой, которую вы можете купить в строительных магазинах.

Подробнее об основах устройства столбчатого фундамента из кирпича, а также другие варианты столбчатых фундаментов можно почитать здесь.

Каркас, пол и обшивка стен

Что касаемо каркаса сарая, то претензий к его конструкции в процессе эксплуатации я не обнаружил, а вот полы я всё-таки рекомендовал бы делать из доски толщиной 50 мм. Сороковка в принципе меня устраивает, но если вы хотите чтобы пол был непоколебим, то лучше используйте половую доску 50×150 мм.

При наружной обшивке стен сарая я допустил досадный промах – использовал не оцинкованные гвозди, а простые. Тут конечно дело не в экономии, экономия копеечная, просто голова не подумала про очевидные факты. А вот некрасивые разводы на дереве от заржавевших шляпок гвоздей я получил. См. на фото ниже.

Причем, там, где я использовал саморезы с черным покрытием, так называемые саморезы для гипсокартона, ржавых разводов нет.

Вывод тут однозначный – использовать при наружных работах только оцинкованные гвозди и саморезы (шурупы) с химическим защитным покрытием.

Исправление ошибок

Если вы всё же использовали простые гвозди, то, как вариант тут возможно только нанесение на поверхность шляпок лака или краски предотвращающей контакт с водой и соответственно заржавление. Делается это простой маленькой кисточкой.

Огнебиозащита

В качестве огнебиозащиты я использовал «БИОТЕКС – универсал» с цветом «клен» и «сосна» в 10-ти литровой расфасовке. Это не реклама, а просто факт.

Купил именно такой, потому что устроило соотношение цена-качество. Думаю, что подойдет в принципе любой подобный состав биозащиты.

Этот состав помимо огнебиозащитных свойств также имеет свой цвет (колер) для декоративной составляющей, сделан он не на водной основе и разводится Уайт-спиритом.

Перед применением для лучшей впитываемости в древесину и некоторой экономии биозащиты можно добавить немного Уайт-спирита. Высыхает такой состав при теплой солнечной погоде достаточно быстро: 0.5-2 часа.

Также, перед нанесением его следует тщательно размешать, так как весь колер оседает на дно.

Наносил я его широкой кистью в 2 слоя, с межслойной сушкой примерно 30-40 минут. Такого покрытия хватило на 2 года, хотя производитель заявляет о 3-х годах. По южной стороне сарая цвет достаточно сильно выгорел. Доски, покрашенные цветом «сосна» даже немного посерели.

Поэтому, когда достраивал сарай я еще раз прошел биозащитой все стены. Сначала думал северную сторону не проходить, но потом всё-таки покрасил и её, т.к. на рассвете и закате в летнее время (у нас белые ночи) солнце светит на неё прямыми лучами.

Следует помнить, что солнце и вода, главные враги древесины.

Также следует помнить, что на струганную поверхность дерева уходит раза в 3 пропитки меньше – экономия на лицо. И если вы решили использовать «БИОТЕКС – универсал», не оставляйте остатки на зиму — пропадут. Или израсходуйте всё, или заберите с собой в город.

Инструмент

Инструмент я стараюсь приобретать фирменный, особенно это касается электро и бензо инструмента.

В своей работе использовал цепную электропилу «Makita», циркулярную пилу этой же фирмы, шуруповерт «Hitachi», а вот электрорубанок купил какого-то непонятного китайского производителя «Matrix». Вот он-то меня и подвел…
А ведь как известно:

Скупой платит дважды, дурак трижды, а лох всегда!

При завершении строительства сарая в какой-то момент рубанок начал издавать непотребные звуки, переходящие в визжание с сильной вибрацией. Качество строгания заметно стало хуже – поверхность досок перестала получаться идеально ровной, пошли какие-то мелкие волны. На фото ниже их хорошо видно.

Неполная разборка данного девайса не выявила причин, а разбирать всё по винтикам, у меня просто не было времени, да честно говоря, желания.

Думаю, что навернулся какой-то из опорных подшипников. Самостоятельный ремонт вряд ли возможен.

Придется теперь покупать новый электрорубанок, но одно я знаю точно – это будет фирменный инструмент, может быть Makita или Bosh.

Вывод тут конечно простой и точно выражает такую пословицу:

Я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи.

Вот наверно в принципе и всё, что я хотел сказать. Надеюсь, эта часть рассказа о постройке сарая для дачи своими руками, была вам полезной.

https://greendacha.com/stroimdachu/sarai-hozbloki/stroimsaray-part1 — link

Кирпич через 10 лет рассыпется. Нужно брать ручной бур с насадкой 120мм, бурить отверстия на глубину 120 см, 20-25 см насыпать песок+щебень а потом заливать бетоном (выходит 3 ведра) предварительно поставит арматурный каркас. Сверху в бетон вставить шпильку.

Глубину надо копать на глубину промерзания в вашем регионе + 10%, скажем для Москвы это 120 см +15 см подложка.

Удивительно, на что способен человек когда его прижмет...

Так уж повелось, что сарай ассоциируется исключительно с местом обитания домашнего скота - от коров и лошадей до куриц и индюков. В таком помещении обязательно должно быть место для отдыха животных, зона кормления и активности. Здание должно быть тёплым, экологически чистым и безопасным, чтобы живности внутри было комфортно и спокойно. Для создания сарая лучше всего подходит деревянная доска. Строение ставят на землю без фундамента. В данном случае в нём нет необходимости.

Преимущества и недостатки конструкции из досок без фундамента

Опытные фермеры советуют создавать сараи из деревянных досок, а устанавливать их прямо на землю, без возведения фундамента. Преимущества подобных сооружений заключаются в следующем:

• экономия времени - их можно возвести быстро (всего за несколько дней);
• экономия денежных средств - без фундамента конструкция обойдётся дешевле в 2 раза;
• экономия сил - очевидно, что возведение строения без основания требует меньших усилий со стороны строителя.

Кроме того, сам сарай получается довольно лёгким и устойчивым.

Чтобы построить сарай без фундамента выбирают деревянные доски - они довольно лёгкие, но прочные

Однако у подобных строений есть и недостатки:

• необходимость в обязательном дополнительном утеплении пола, чтобы животные внутри не мёрзли;
• потребность в наружной и внутренней гидроизоляции стен и пола, чтобы вода из почвы не разрушила деревянные доски;
• недолговечность конструкции (сарай прослужит лет 20, тогда как с фундаментом - около 50);
• необходимость в тщательной подготовке территории, на которой установят сарай.

Если подобные проблемы вас не пугают, то можете смело приступать к строительству сарая из деревянных досок без фундамента.

Деревянные доски являются прочным и надёжным материалом и стоят относительно недорого. Вот почему они не теряют своей популярности и актуальности, несмотря на обилие современных инновационных материалов.

Деревянный сарай без фундамента прослужит максимум лет 20, затем начнёт быстро разрушаться

В каких случаях рационально использование

Когда строят сарай на века, в обязательном порядке его устанавливают на фундамент. Если необходимости в длительной эксплуатации здания нет или предполагается перенос сооружения с одного места на другое, то основание не заливают.

В фундаменте нет необходимости, если вы проживаете в тёплых краях, где нет суровых зим, выпадает мало осадков в течение года.

Строительство сарая без фундамента могут себе позволить жители тёплых краёв с небольшим количеством среднегодовых осадков

Дешевизна - ещё одна немаловажная особенность сарая без фундамента. В условиях ограниченности денежных средств можно построить конструкцию без основания и установить её прямо на земле.

Подготовка к строительству

До того как приступить к процессу возведения сарая из деревянных досок, необходимо определиться с конструкцией помещения, подготовить все необходимые инструменты и материалы, выбрать утеплитель и гидроизоляцию.

Сарай из деревянных досок без фундамента может быть только одноэтажным. В противном случае земля не выдержит и начнёт проседать, строение будет постепенно уходить в почву, стены и пол начнут разрушаться. Это опасно для животных и человека.

Сарай без фундамента может быть только одноэтажным: чем больше этажей, тем тяжелее конструкция, она быстро уйдёт в землю

Высота стен здания не должна превышать трёх метров, а общая площадь не должна быть более 20 м 2 . Иначе строение получится очень большим, земля просто не выдержит такого веса.

В любом случае сарай из деревянных досок будет каркасным. Это значит, что изначально строят «скелет» - основание, потом его облицовывают досками, утеплителем, гидроизоляцией и отделкой.

Чертежи сараев из досок

Чтобы построить сарай, нужен чертёж. Лучше выбрать самую простую конструкцию. Такое сооружение будет проще возвести в одиночку.

Чётко следуя чертежу, сарай можно построить за пару днейв одиночку

Сарай можно сделать квадратным или прямоугольным в зависимости от личных предпочтений хозяина. Но слишком узкое вытянутое строение неудобно в эксплуатации, животным внутри будет слишком тесно.

С помощью простого чертежа можно создать комфортный и уютный сарай для скота

Выбор материала и расчёт досок

Главный материал для строительства сарая без фундамента - деревянные доски. Для сельскохозяйственного назначения подойдут дубовые, еловые и сосновые. Стоит выбирать такие породы деревьев потому, что они:

• приятно пахнут;
• не впитывают неприятные запахи;
• отличаются прочностью;
• устойчивы к образованию плесени.

Для строительства каркасного основания выбирайте дубовые деревянные бруски с квадратным или прямоугольным сечением (100×100 или 60×100 миллиметров).

Для строительства выбирайте только бруски с сечением 100Х100 мм или 60Х100 мм, другие не подойдут

1. Для создания каркаса ставят 4 одинаковых бруска по углам будущего строения. Длина каждой «палки» - 3 метра 20 сантиметров (при условии, что высота сарая будет равна 3 метрам, 20 сантиметров будут зарыты в землю, чтобы обеспечить устойчивость всей конструкции).
2. Вертикальные бруски соединяют между собой горизонтальными. Причём не только на стенах, но и на полу, потолке. Расстояние между параллельными брусками - 50 сантиметров.
3. Деревянными досками каркас обшивают снаружи и изнутри (полностью, включая пол и потолок). Дощечки должны плотно прилегать друг к другу, не образуя щелей.

Исходя из таких особенностей и производят расчёт. Для возведения здания площадью 20 квадратных метров с трёхметровыми стенами понадобится следующее количество досок и брусков:

• 210 метров бруса (70 брусков по 3 метра каждый);
• 188 квадратных метров деревянной доски.

Пример расчёта требуемого количества деревянных досок

Чтобы вычислить, сколько материала потребуется на возведение строения, необходимо знать точные размеры будущего помещения. Если сооружение будет высотой в три метра, длиной в 5, а шириной в 4 метра, то подсчитать количество досок несложно. Нужно узнать общую площадь всех поверхностей строения (включая пол и потолок). Для этого сначала длину здания умножаем на высоту (5*3). Получаем площадь одной стены, такая же площадь у параллельной стенки. Площадь двух других стен равна произведению высоты на ширину сарая, умноженному на два (4*3*2). Пол и потолок имеют равную площадь. Вычисляем их умножением длины на ширину (5*4). Теперь все полученные цифры суммируем (5*3*2+4*3*2+5*4*2). Обшивку выполняем снаружи и изнутри. Значит, полученное значение (94) умножаем на 2.

Что лучше подойдёт для утепления

Сарай обязательно нужно утеплить. Иначе животные не смогут находиться внутри в зимнее время. Спать на полу им будет сыро и холодно. В таких условиях скот быстро заболеет, начнётся падёж.

Для утепления подойдут такие материалы, как:

• вата (минеральная, каменная, стеклянная);
• эковата;
• пенополиуретан.

Вата является самым дешёвым утеплителем, но быстро впитывает влагу и проседает. Использовать её рекомендуют в условиях жёсткой экономии. Стеклянная вата может быть опасна для скота. Если она попадёт на кожу или слизистые оболочки животного или птицы, то возможен летальный исход. Лучше выбрать минеральную или каменную.

Эковата стоит дороже обычной минеральной или каменной ваты, но считается экологически чистым и устойчивым к влаге материалом. Надёжно удерживает тепло внутри помещения.

Пенополиуретан довольно дорогой утеплитель. Но лучше его пока ничего не придумали. Он устойчив к влаге, не проседает даже при долговременной эксплуатации. Надёжно удерживает тепло в сооружении.

Для утепления сарая лучше выбрать пенополиуретан. Он не впитывает влагу и не деформируется в процессе использования

Пенополиуретан для утепления кладут в один слой, тогда как вату - в два и более. Выбор в данном случае очевиден.

Видео: как выбрать утеплитель для деревянного сарая

Гидроизоляция стен, пола и потолка

При возведении сарая из деревянных досок без фундамента особое внимание уделяют гидроизоляции. Она должна быть произведена по всем поверхностям сооружения - от пола до потолка, чтобы влага не поступала внутрь и не мешала комфортному пребыванию скота в сарае.

Гидроизоляция бывает:

• обмазочной;
• оклеечной;
• окрасочной;
• напыляемой.

Также в качестве изоляции от воды используют маты из бетонита, мембраны и инъекции.

Обмазочная гидроизоляция представляет собой битум - вещество с едким запахом. Оно не является эффективным, зато стоит дёшево. Оклеечная изоляция для сарая подходит лучше всего. Представляет собой рулонный материал, который сам прикрепляется к поверхности. Окрасочная изоляция похожа на краску, для напыляемой (в виде порошка) необходимо специальное оборудование. Инъекционная прослойка требует больших денежных затрат. Маты или мембраны стоят дорого, увеличивают толщину стен. Но зато надёжно защищают строение от влаги. Если ограниченности в финансах нет, остановить выбор лучше на матах или мембранах. Срок их использования достигает 70 лет.

Гидроизолировать сарай нужно обязательно, иначе в помещении будет влажно, животные станут часто болеть

Необходимые инструменты

Нужный чертёж уже подобран, расчёт материалов произведён. Начинается подготовка инструментов. Для строительства деревянного сарая без фундамента понадобятся:

• пила;
• дрель;
• рубанок;
• шуруповёрт;
• саморезы;
• гвозди;
• молоток;
• строительный уголок;
• строительный уровень;
• карандаши;
• провода для проведения освещения в помещение;
• маркер для разметки;
• строительный степлер.

Дополнительные материалы и предметы, необходимые для создания полноценного сарая:

• деревянная дверь и петли для её установки;
• небольшое окно (в пластиковой или деревянной раме), чтобы днём в помещение проникал солнечный свет, а хозяин экономил на электроэнергии;
• ОСБ-панели для создания перегородок;
• плафон и лампочка;
• выключатель;
• розетка;
• цементный раствор, чтобы залить им вертикальные бруски, закопанные в землю;
• песок, щебень;
• профнастил для крыши;
• монтажная пена.

Пошаговая инструкция изготовления сарая

Построить сарай можно не только из деревянных досок. Для такой цели подойдут также деревянные поддоны и обрезки. Главное, подготовить их к строительным работам: убрать все гвозди, выровнять, обработать рубанком.

Инструкция по возведению сарая без фундамента:

1. Производят очистку территории под будущий сарай. С площадки убирают весь мусор, грязь, закапываются ямы, выравниваются холмы и бугры.

   Подготовку к строительству начинают с очистки и разметки территории

2. Делают разметку местности, определяют, как будет расположен сарай.
3. По углам будущего строения закапывают 4 вертикальных бруска. Каждый из них должен быть углублён в землю на 20 сантиметров (не меньше).

   Бруски по углам закапывают в землю и заливают цементом для прочности

4. Чтобы бруски прочно стояли на своём месте, их заливают цементным раствором и оставляют подсыхать минимум на 24 часа.
5. Участок засыпают щебнем, чтобы уплотнить грунт.
6. На площадку высыпают песок и разравнивают его.

   Землю под сараем уплотняют щебёнкой и песком, чтобы сарай прочно стоял на своём месте

7. Начинается возведение каркаса: к вертикальным брускам прибивают горизонтальные брусья. Стартуют от самого пола, заканчивают потолком. Расстояние между параллельными горизонтальными соединениями - 50 сантиметров. Точно такую же «решётку» делают на полу и потолке. Вертикальные брусья с горизонтальными скрепляют гвоздями или саморезами.

   Не забудьте оставить место для двери и окна

8. На одной из коротких стен оставляют место для двери.
9. На любой стене предусматривают место для окна, чтобы впоследствии вмонтировать туда раму со стеклом.
10. Начинается внутренняя обшивка досками, обрезками или поддонами. На каркасе их закрепляют гвоздями. Между соседними элементами не должно оставаться слишком больших щелей. На этом этапе оббить досками нужно все поверхности, кроме пола.

    При облицовке необходимо избегать щелей между досками

11. Когда внутренняя отделка завершена, по стенам проходятся рубанком, чтобы убрать зацепы и занозы опасные для скота.

    Рубанок поможет сделать деревянную облицовку гладкой и ровной, убрать все зацепы

12. Теперь происходит укладка утеплителя. Если выбран пенополиуретан, который реализуют в виде квадратов со сторонами в 50 сантиметров, то к дереву его крепят монтажным клеем. Выбирайте тот, что подходит для взаимодействия с деревом. Информация об этом должна быть указана на упаковке изделия. Покрывают все поверхности, кроме пола.

    Для утепления минеральной ватой придётся делать дощатую обрешётку с расстоянием меж досками на 1–2 мм меньше ширины плит, чтобы плиты погружались максимально плотно

13. Утеплитель покрывают гидроизоляцией. Если используются маты или мембраны, их крепят к утеплителю монтажным клеем. С самоклеящейся гидроизоляции удаляют защитный слой и прикладывают липким покрытием к утеплителю. Так закрывают стены и потолок. Также гидроизоляцию можно крепить степлером.
14. Теперь приступают к монтажу пола. Для этого на деревянные доски укладывают слой гидроизоляции. К нему крепят утеплитель (желательно в 2 слоя, даже если это пенополиуретан, чтобы внутри было максимально комфортно). Сверху утеплитель вновь гидроизолируют и закрывают деревянными досками. Дополнительный слой гидроизоляции необходим, чтобы продукты жизнедеятельности животных не просачивались к утеплителю.

    На пол сначала кладут гидроизоляцию, затем утеплитель, после опять гидроизоляцию и только в финале - деревянные доски

15. Производят установку окна и дверей. Работа осуществляется в соответствии с прилагаемой инструкцией по установке.

    Под наружную обшивку обязательно нужно установить гидроизоляцию

16. Конечный этап - укладка профнастила на крышу. Делают это внахлёст, чтобы вода не затекала под материал. Можно под профнастил уложить дополнительный слой гидроизолирующего покрытия. Лишним не будет.

    Профнастил - лучший материал для защиты крыши сарая от непогоды - он служит долго, а стоит недорого

17. От разводки на улице тянут провода. Их закрепляют на стенах и потолке, чтобы сделать освещение. Внутри на одной из стен устанавливают выключатель и розетку. В розетку можно будет включить отопительный прибор в зимнее время, если в сарае станет очень холодно.
18. Из ОСБ-плит делают перегородки и устанавливают в необходимых местах. Плиты распиливают пилой и прикрепляют к стенам и полу гвоздями.

Видео: строим сарай из деревянных досок без фундамента своими руками

Построить сарай из деревянных досок без фундамента достаточно просто. Главное, чётко следовать инструкции, ответственно относиться к каждому этапу работы. Грамотное утепление - залог того, что животным внутри будет уютно и комфортно, а хозяину не придётся волноваться за них.

Построить сарай своими руками не такая уж сложная задача, как думают многие.

Все знают, что хозблок незаменимая вещь на любом участке частного домовладения.

В сарае можно хранить хозяйственный, садовый инвентарь, строительные материалы.

Кто-то использует его для разведения птиц, свиней, других животных, некоторые обустраивают в сарае летний душ, санузел, а кто-то надстраивает мансарду и использует ее как домик для гостей.

В любом случае, спектр применения постройки достаточно широк, а ее строительство вы сможете выполнить самостоятельно.

Как построить сарай своими руками, не прибегая к помощи специалистов, расскажем ниже.

Постройка состоит из нескольких этапов.

Чтобы построить сарай для дачи своими руками, вам необходимо:

• Выбрать материал, из которого вы планируете построить сарай своими руками;
• Сделать проект хозблока, определить место расположения. Чертежи для будущей постройки обязательны. Они позволят вам правильно разместить будущую постройку на земельном участке, рассчитать необходимое количество материалов, определиться с предназначением хозблока;
• Подготовить набор необходимых инструментов, материалов для строительства;
• Построить сарай.

Итак, первое, что необходимо сделать, перед тем как построить сарай, это определиться с материалом, из которого вы хотите выполнить постройку. В настоящее время, выбор достаточно большой.

Это и дерево, и листы профнастила (наиболее востребованный материал при строительстве), и газобетонные блоки, и прочие материалы.

В зависимости от стройматериала, который вы предпочтете, будет зависеть срок эксплуатации сарая, а также длительность его постройки.

Так, например, конструкция из деревянных досок возводится в течение одного — двух дней. Постройка из профнастила и профильных труб — это не только быстрый, но и экономичный способ возведения.

Сараи из досок и профнастила делают на недорогом фундаменте, по типу сборки их называют каркасные.

Кирпичный или каменный сарай строится дольше, при его возведении необходимо соблюдать строительные нормы и правила, однако возводится он один раз и «на века», основательный фундамент и каменные стены формируются по принципу капитального строительства.

Кирпич можно заменить пенобетоном или газоблоками.

На видео показаны виды сараев из различных материалов.

Сараи из пластика можно купить уже в собранном или разобранном виде, собирается такая конструкция за один — два часа, обычно используется в летний период для хранения садового инвентаря.

Хозблок может быть как отдельно стоящим зданием, либо быть пристроем к дому. Во втором случае постройка чаще бывает с односкатной крышей.

Из чего будет ваша постройка, какой материал вы выберете, во многом зависит от ее предназначения, ваших строительных навыков и финансовых возможностей.

Наиболее предпочтительным вариантом являются каркасные конструкции, выполненные с использованием деревянного бруса или профильной трубы.

Как построить каркасный сарай своими руками из этого материала, расскажем ниже.

Следующий шаг — проектируем конструкцию

Проект сарая — важный шаг в строительстве. Так, если вы хотите построить капитальный хозблок, вам может потребоваться регистрация постройки в БТИ (Бюро технической инвентаризации), в этом случае наличие чертежей обязательно.

И выполнены они должны быть в соответствии со строительными нормами.

Благодаря проекту, вы сможете окончательно определить размеры будущей постройки, а значит и определится с местом расположения хозблока, рассчитать количество материала, которое потребуется во время строительства.

Обычно сараи строятся стандартных размеров: 3х3, 3х4, 3х5, 3х6, 5х5 метров, они могут включать в себя несколько зон разного предназначения.

Примеры использования сарая представлены на фото ниже.

Проект поможет вам сделать зонирование.

Что понадобится для строительства сарая?

Выбрав материал и рассчитав его количество, нарисовав проект сарая, определившись, для чего сооружение будет использоваться, можно приступать к постройке.

Для этого вам необходимо подготовить основной набор инструментов, который вам понадобится в процессе строительства:

• строительный уровень;
• отвес;
• рулетка;
• дрель;
• отвертки;
• шуруповерт;
• лопата;
• молоток;
• саморезы;
• анкерные болты;
• металлические уголки;
• деревянные перемычки;
• арматурные прутья.

Для каркасного сарая из профнастила потребуются непосредственно листы профнастила и профильные трубы. Каркас также можно сделать из деревянного бруса.

Для крыши вам понадобится рубероид, черепица, фанерные листы, покрытие из деревянных досок и прочее, в зависимости от выбранного вами материала кровли.

Строим сарай — пошаговая инструкция

Подготовив все материалы, можно пошагово приступать к его возведению.

Как и любая постройка, хозблок возводится в несколько этапов. Самый простой вариант постройки — это сарай из профнастила. Инструкция строительства следующая.

Закладка фундамента

Первое, с чего начинается любое строительство — это закладка фундамента. Однако до его формирования, перед тем как построить сарай своими руками, необходимо сделать его разметку.

Для этого по периметру будущей постройки вбиваются колышки и натягивается бечевка, чтобы было проще следить за уровнем устанавливаемого фундамента.

Для сарая из профнастила часто делают ленточный фундамент. Вы можете сделать этот фундамент под сарай своими руками. Для этого необходимо выкопать основание шириной три метра.

Вокруг него, по периметру, формируется траншея глубиной 30 сантиметров, в которую устанавливают арматуру (железные прутья) и заливают цементом. Формируют так называемую опалубку.

Внутрь опалубки (в котлован) укладывается песчаная подушка, сверху на которую кладут слой щебня. Сверху заливают бетоном, периодически его простукивая, чтобы избежать воздушных прослоек.

Для того чтобы фундамент не прогрызли грызуны (мыши, хорьки, кроты и другие), внутрь него засыпают керамзит. После того как бетон застынет, опалубку убирают. Фото фундамента представлено ниже.

Процесс формирования ленточного фундамента можно посмотреть в видео в разделе.

Для ленточного фундамента пол делают из деревянных досок, фанеры, листов ДСП, можно сделать и цементную стяжку, однако ее слой должен быть тонок.

Фундаменты, кроме ленточного, бывают монолитными, столбчатыми, из бетонных блоков.

Выбирают фундамент в зависимости от материала, из которого планируется возведение хозяйственной постройки.

Монтирование каркаса

Второй шаг — это возведение перекрытия постройки. Здесь можно воспользоваться несколькими вариантами.

Проще и экономичнее из 20-сантиметрового деревянного бруса, который укладывают на армированную «подстилку», сверху бруса укладывается деревянный настил.

Или дорогим вариантом — железобетонным перекрытием с монтажом опалубки.

После того как перекрытие будет готово, переходим непосредственно к строительству каркаса. Его возводят из квадратной профильной трубы или деревянного бруса.

Каркас начинается монтажом первого слоя брусьев (нижней обвязки). Обвязку скрепляют между собой с помощью металлических уголков, с помощью них же можно прикрепить брусья или профильные трубы к фундаменту.

Для более прочного крепления основы из деревянного бруса детали скрепляют между собой торцами в пазах. Пример такого крепления представлен на фото.

Важно! Каркас возводят только после того, как фундамент затвердеет.

После этого на анкерные болты по периметру крепятся брусья. Расстояние между крепежами составляет 1 метр.

И с помощью саморезов устанавливаются вертикальные стойки на расстоянии 60-70 сантиметров друг от друга. Высота стоек равна высоте будущей постройки.

В случае если вы планируете сделать хозблок с односкатной крышей, одна сторона каркаса будет выше.

При прямой крыше — все стороны по высоте строятся одинаковыми. Однако прямая крыша не рациональна в использовании, дождевая вода будет скапливаться и разрушать кровлю, поэтому лучше делать скат.

К вертикальным стойкам снизу вверх из деревянного бруса либо профильной трубы крепятся горизонтальные перекладины.

Если в вашей постройке предусмотрены окна и двери, то не забудьте учесть это при крепеже горизонтальных стоек.

Каркас должен быть жестким, для этого используют деревянные перемычки. Каркасные детали скрепляют между собой с помощью металлических уголков.

Обязательно во время монтажа необходимо контролировать с помощью уровня насколько ровно устанавливаются горизонтальные и вертикальные перекрытия.

В случае, если для возведения каркаса вы использовали деревянные составляющие, необходимо обработать их антисептиком, что продлит срок их эксплуатации и предохранит от грибков и плесени.

Листы профнастила монтируются на готовый каркас с помощью саморезов (на 1 кв.м. уходит примерно 6-8 саморезов), укладываются внахлест, чтобы избежать щелей.

Крепление профнастила начинают с длинных сторон сарая.

Видео инструкция сборки каркасного сарая из металлопрофиля.

Завершающие мероприятия

В зависимости от климата хозблок можно утеплить. После того как стены будут обшиты листами профнастила, с внутренней стороны стен расстояние между стойками заполняют утеплителем.

В качестве утеплителя можно использовать пенопласт или минеральную вату. Поверх утеплителя внутри сарая делают обшивку из гипсокартона. Обрабатывают антисептиком и покрывают краской или обоями.

Вместо гипсокартона внутренние стены можно обшить сайдингом, вагонкой или другим материалом на ваше усмотрение.

Утеплив стены, приступаем к монтажу пола. Наиболее практичным в сарае будет бетонный пол.

Для его формирования по периметру конструкции устанавливают деревянную перегородку, засыпают внутреннее пространство щебнем и заливают бетоном.

Половое покрытие может быть и деревянным, для этого укладывают лаги, на которые крепят половицы.

Дверные и оконные проемы формируются еще на этапе строительства каркаса. Дверь для сарая можно сделать самостоятельно, используя тот же материал, из которого был построен сарай.

Квадратные профильные трубы сваривают между собой, формируя раму, сверху прикрепляют лист профнастила.

На одну из сторон двери и на стойку вертикального проема крепятся петли, на которые вешается дверь. Дверь из профнастила, сделанную своими руками, можно увидеть на следующем фото.

Если же ваша постройка утепляется, тогда необходимо утеплить и дверь. Устанавливается она в дверную коробку.

Одним из последних этапов будет монтаж крыши. Ее строительство схоже с возведением стен сарая.

Однако вместо вертикальных стоек поверх каркаса укладывают стропила из профильной трубы или деревянного бруса на расстоянии 1 метра.

Если постройка будет с односкатной крышей, то угол кровли должен составлять 8 градусов. Бруски обрешетки монтируются между собой на одинаковом расстоянии.

Если в качестве кровли вы будете использовать мягкий материал, например, рубероид или черепицу, то на обрешетку необходимо уложить фанерные листы.

Шифер, профнастил, металлочерепицу у хозяйственных построек можно крепить непосредственно к стропилам.

Опять же, здесь выбор зависит от того, какую постройку вы делаете — утепленную или нет.

На задней стороне крыши необходимо закрепить желоб для отвода дождевой воды, чтобы избежать подтекания и разрушения фундамента сарая.

Хозблок на даче можно построить своими руками из доступных и недорогих материалов. Такими материалами являются пеноблоки и древесина.

Если вам позволяют финансы, то можно соорудить хозблок из кирпича, но данное строение обойдется вам намного дороже.

Такая постройка чем-то схожа с . Она имеет небольшие размеры и является универсальной, поскольку может использоваться по разным назначениям.

Изначально хозблоки служили для хранения инструментов и дачного оборудования, но со временем хозяева начали использовать их в качестве летней кухни и для отдыха.

Можно не строить хозблок на даче своими руками, а приобрести уже готовую модульную конструкцию, но это слишком просто и дорого.

Мы поговорим о том, как построить его их дерева и пеноблоков.

Где установить хозблок на даче?

Выбор места напрямую зависит от назначения постройки, поэтому:

• хозблок для проживания животных устанавливается в минимум 12 метрах от дома и на расстоянии 4 метров от соседей;
• если вы планируете построить хозблок своими руками с размещением душа на даче, то размещайте его в 8 метрах от дома и в метре от соседей. Этот оставшийся метр можно использовать для ;
• при совмещении хозяйственного блока с туалетом и душем, следует устанавливать его с задней стороны дома, так вы сэкономите место, совместив все в одном проекте.

Можно соорудить хозблок на даче в качестве пристройки к садовому домику, соединив с глухой северной стеной.

Не менее интересным вариантом может стать двух или трехэтажный блок. Его можно использовать для прямого назначения, а также сушки сена, кур-несушек, разведения голубей и прочих пожеланий хозяев.

Выбор места для такой постройки должен осуществляться, опираясь на площадь (которой должно быть много) и наличие растительности (не должно быть высоких деревьев и водоемов).

Чертежи хозблоков для дачи

Чертежи наносят на бумагу с необходимыми размерами, соответствующими вашему выбору.

Если располагает ведению с/х хозяйства большой площадью, на нем вполне возможно построить хозблок для хранения инвентаря и огородных принадлежностей.

В таком случае, вам понадобиться хозяйственный блок, совмещенный с кладовой.

Вам следует воспользоваться данным чертежом.

Чтобы построить хозблок своими руками на даче с туалетом и душевой, следует использовать этот чертеж.

Для хозяйственной постройки только с туалетом возьмите за внимание проект ниже.

Как построить деревянный хозблок своими руками?

Мы расскажем, как соорудить небольшое строение 6х3х3 метра.

Для него следует приобрести такие материалы:

• брус;
• доска;
• фанера;
• рубероид;
• гравий;
• песок;
• цемент;
• асбоцементную трубу диаметром в 15 см.

Гравий, цемент и песок понадобятся для приготовления бетона.

Фундамент для деревянного хозблока на даче

Начинать следует с разметки. устанавливается на столбики, которые размещают по углам и по центру стен в 6 метров.

Формируем песчаную подушку слоем в 10 см. и хорошенько утрамбовываем.

Столики закапывают на глубину одного метра, перед этим покрывая ямку слоем гравия.

В столбики фундамента для хозблока на даче насыпают песок, предварительно проверив строительным уровнем вертикальность установки.

Внутрь столбов на третью часть заливают цемент и приподнимают и полностью заполняют цементом.

Полученное основание будет крепким и надежным, поэтому можно приступать к самому фундаменту.

По желанию можно использовать анкера или арматуру, но для хозблока на даче этот элемент считается лишним.

Как сделать раму для хозблока из дерева своими руками

Брус 15х15 устанавливаем в форме прямоугольника, чтобы они соответствовали нашим размерам 6х3.

Скреплять углы необходимо саморезами в технике вполдерева.

Между рамой и столбика фундамента необходимо проложить рубероид. Его концы загибают вниз, чтобы вода могла свободно стекать.

Не забудьте про , что возможно при нанесении двух слоев оливы.

Усильте раму 3 поперечными лагами из руса 10х10, расположив их на одинаковых промежутках.

Каркас деревянного хозблока для дачи

Для создания каркаса используйте брус с небольшим диаметром. Производя сборку торцов, помните о наличии окон.

Закреплять стойки для каркаса лучше саморезами со стальными уголками.

Стойки посередине устанавливаются с интервалом в 1,80 см. Для постройки хозблока своими руками с двумя помещениями, следует сделать два проема для дверей.

Крыша для деревянного хозблока своими руками

Крепить стропила также следует на саморезы, обшив свесы и карнизы доской.

Затем можно стелить крышу, используя или шифер.

Хозблок для дачи из пеноблоков

Хороший материал, который отлично подходит для создания дачной постройки. С пеноблоками работать легко и быстро, а срок их службы составляем более 25 лет.

Для того, чтобы построить хозблок своими руками из пеноблоков необходимо снять 50 сантиметров почвы.

• залить (высыхать он будет до 7 дней, а в жаркую погоду лучше поливать его водой, чтобы он не дал трещину);
• после высыхания создает гидроизоляционный слой с помощью рубероида;
• подготавливаем цементно-песчаный раствор для укладки пеноблоков (1 к 4);
• укладывать пеноблоки для строительства хозблока на даче, следует начиная с углов, а затем можно приступать к возведению стен.

Позаботьтесь при кладке о месте для оконных и дверных проемов.

Приступая к кровле, выберете подходящий материал и создайте односкатную или двускатную крышу.

Когда хозблок из пеноблоков, сделанный своими руками готов, можно приступать к монтажу окон и дверей.

Только после этого занимайтесь внутренней отделкой. Можете утеплить пол, штукатурить стены и декорировать помещению на свой вкус.

На нашем , вы можете задать любой вопрос, и получить на него ответ от профессиональных строителей и просто любителей.