Применение круглой кладки из кирпича. Кладка круглой печи Кладка круглых и выпуклых башен

Кирпичные дома по-прежнему популярны ввиду своей надежности и долговечности. И, хотя часто строительство и кладку стен поручают специалистам, это не трудно самостоятельно.

Разновидности кирпичной кладки

Кирпичная кладка не только отличается прочностью и качеством. Посредством этого материала можно создавать большое количество рисунков.

Однако сложность узора предполагает большее мастерство при выполнении работы. Рассмотрим наиболее распространенные варианты кладки:

Цепная кладка кирпича своими руками предполагает постоянную череду тычковых и ложковых рядов. Обязательное условие: стыки должны совпадать по вертикали.

Крестовая отличается перевязкой ложковой кладки швами по горизонтали.

Голландская кладка включает в себя соединение тычкового и комбинированного рядов. Последний из них образуется путем горизонтального чередования кирпича, поставленного тычковым и ложковым способом.

Готическая кладка основана на смешивании основных принципов кладки.

Для получения кладки в английском стиле один кирпич нужно класть с перевязкой в два. Другим условием является чередование тычкового и двух ложковых рядов.

Самых простым и рациональным считается колодцевая кладка. Она образуется путем возведения двух стен в половину кирпича и соединения их мостиком по вертикали или горизонтали.

Чтобы результат был соответствующим, стоит выбрать шаблон для кладки кирпича и следовать ему.

Как определить правильность кладки кирпича

Для начинающих каменщиков обычными трудностями являются укладка кирпича в линию на едином уровне и получение прямых углов. Чтобы процесс протекал правильно, необходимо соблюдать следующее:

Особого внимания требует первый ряд. Укладывают их на расстоянии трех мм. Ровность ряда проверяется при помощи специального инструмента.
Класть кирпич нужно ровно как по горизонтали, так и по вертикали.

Оборудование

Каждый мастер имеет и использует следующие приспособления для кладки кирпича:

Для выравнивания изделий используется молоток-кирка и болгарка.
Для проверки ровности стены мастер использует отвес, уровень и рулетку.
Кельмы используются не только для нанесения раствора, но и предварительной подгонки кирпичей.
При выполнении угла в кирпичной кладке необходима рядовка.
Безопасность обеспечивается специальными мерами в виде очков.
Поскольку в работе потребуется раствор, нужна ёмкость.

Приготовление раствора

Замешивание раствора это важная часть работы. Он состоит из песка, цемента и воды. Для большей пластичности в него добавляют порошок для стирки или глину.

Кладка пустотелых кирпичей с использованием этого раствора запрещена, потому что таким образом нарушаются их герметические свойства.

Для работы в небольшой команде будет полезным приобретение бетономешалки и покупка 300 или 400 марки цемента.

Укладка углов

Выбирая, с чего начать кладку кирпича, обратите внимание на углы. Опытные мастера обычно выводят углы выше половины стены до начала работы над ровными участками стены. Это неудивительно, поскольку от ровности углов зависит половина правильности конструкции.

Обратите внимание!

Периметр будущего дома определяется при помощи туго натянутого шнура. Для ровности угла начинающими каменщиками используется порядовка. Она помогает зафиксировать и правильно уложить первые кирпичи.

Опытные мастера могут обойтись без этого инструмента, полагаясь на опыт. Для регуляции вертикали используется отвес или уровень.

Выполнение швов

Поскольку каждый ряд кирпичной кладки перемежается раствором, необходимо знать основные принципы работы с ним:

При выборе пустошовки раствор не только не должен оказываться снаружи стены, но и оставлять щели, которые затем будут отштукатурены.

Выпуклые швы относят к декоративным. Их выполняют при помощи специального инструмента. Из подручных материалов можно использовать разрезанную вдоль трубу.

Обратите внимание!

Вогнутый шов не считается сложным в выполнении. Для него необходима палочка или трубочка.

Наиболее оптимальными считаются гладкие швы, поскольку после них не нужно дополнительно выравнивать поверхность. Их часто используют при изготовлении дымоходов и каминов.

Основная кладка

Сразу после выведенных углов можно приступить к укладке стены. Углы поднимутся с возведением стен. Но важно, чтобы шнур не провисал. Кирпич укладывается плотно к углу на раствор, нанесённый ранее с зазором в 3 мм.

Если есть необходимость обрезать кирпичи, есть смысл воспользоваться болгаркой. При отсутствии этого инструмента эту работу можно выполнить киркой.

Для обеспечения плотности кладки раствора берут немного больше, чем нужно, а каждый кирпич хорошенько придавливают. То, что выступило, необходимо собрать мастерком. Не расстраивайтесь, если сразу не добились нужного результата. Порой, чтобы выполнить работу правильно, необходима тренировка.

Обратите внимание!

Чтобы убедиться в верности полученного результата, обратите внимание на фото кладки кирпича.

Укрепление кладки

Подобная работа необходима для тех, кто желает продлить жизнь старому дому вместо того, чтобы строить новый. Какая бы ни была схема кладки кирпича своими руками прежде, чем приступить к этой работе, необходимо проверить надежность фундамента. При наличии в нём трещин
или разрывов ваше сооружение не простоит долго.

После того, как вы убедились в надежности основания, есть смысл укреплять и стену с помощью арматуры и проволочной штукатурки. К другим необходимым для этой работы инструментам относят сетку-рабицу, специальный раствор для штукатурки стен, мастерки, гвозди и проволоку.

Технология укрепления стены

Первый этап работы заключается в очищении стены. Затем необходимо зачистить швы и забить гвозди с расстоянием не больше чем 100 мм так, чтобы высота шляпки была выше уровня стены на 20 мм.

Теперь нужно максимально крепко положить сетку-рабицу на приготовленные гвозди. Вместо такой сетки можно использовать обыкновенную проволоку. Только при формировании ячеек стоит особое внимание обратить на углы, избегая дыр в этих местах.

Следующий этап заключается в заштукатуривании стены. В состав обязательно входит цемент и песок в соотношении 1:3 или 1:4, а также полимеры для повышения вязкости и пластичности.

Для цокольной части стены может быть применим цементно-известковая смесь, отличающаяся водостойкостью. Для избежания комков компоненты состава необходимо просеять. Слой штукатурки должен быть таким, чтобы он закрыл каркас.

Заключение

Если вы впервые решили освоить профессию каменщика, не стоит торопиться в процессе выполнения работы. Внимательно приготовьте материалы и инструменты.

Составьте план, и рассчитайте количество кирпичей. И если вы определились с методом кладки и теоретически представили себе конечный результат, можно приступать к процессу.

Фото кладки кирпича своими руками

Кирпич — классический, прочный, износостойкий материал и применяется как для строительства зданий и сооружений, печей и каминов. Это также декоративный материал, используемый как для наружных, облицовочных работ, так и для интересных интерьерных решений в стиле лофт или готического замка. Возведение загородных домов не обходится без кирпича. Круглые формы используются для декоративного оформления элементов стен.

Для кладки круглого колодца используют глиняный кирпич, который укладывается на цементный раствор.

Инструменты, необходимые для строительства кирпичных сооружений стен:

кельма — металлическая лопатка для разравнивания раствора и швов;
лопатка для раствора — для нанесения раствора на стену;
расшивки — для формирования швов;
молоток-кирочка — для расколки и обтески кирпича;
отвес — для определения вертикальности кладки.

Приготовление раствора

Раствор для кирпичной кладки используют смесь из цемента и песка в соотношении 1:3 или 1:4, вода добавляется до получения однородной массы.

Для приготовления раствора с щебнем соотношение такое: цемент — 1 часть, щебень — 4 части, песок — 2 части, вода — 1/2 части.

Круглая кирпичная кладка может быть основой для строительства круглых печей и колодцев.

Строительство круглых колодцев

Если диаметр колодца небольшой, швы заделывают раствором. При большом диаметре швы расщебенивают.

Если колодец глубокий, следует предусмотреть лестницу, которая представляет собой скобы с антикоррозийным покрытием, которые вставляются в швы кладки через 20 см. Для того чтобы дополнительно укрепить кладку, следует проложить через каждые 3-5 рядов стальную проволоку 3-5 мм в два ряда.

Кладка печи

Для круглой печи необходимы инструменты и материалы:

Кладка круглой печи — это совмещенная система кладки на ребро и плашку.

кирпичи простые и огнеупорные;
глина обычная и огнеупорная;
песок;
дверца топочная;
дверца поддувальная и прочистная;
решетка колосниковая;
вьюшка (задвижка);
кольца металлического кожуха;
рубероид для гидроизоляции.

В основе круглой кладки лежит сложная система комбинирования кладки на ребро и на плашку. Фундамент не обязательно круглой формы, подойдет и квадрат. Кладка производится в железном кожухе диаметром 1 м, устанавливаемым выше пола, на который цоколь выкладывается по начерченному кругу на фундаменте диаметром 1 м, плюс 4-6 см. Линия проходит по внешней границе цоколя. Половинки кирпича кладутся строго по линии на плашку — это первый ряд. Далее следует провести линию — диаметр круга, на которой отмечаются середины задней и передней стенок. Справа и слева от этих линий кладутся сразу на раствор целые кирпичи, обтесанные по округлой форме. Шов между кирпичами ровняют при помощи правила с торцевой необтесанной стороны. Первый ряд цоколя укладывается, заполняя пространство окружности. Второй ряд выкладывается из целых кирпичей, обтесанных легкими ударами молотком-кирочкой по заранее намеченным насечкам с одной и с другой .

Для кладки 2-го ряда необходимо стесывание кирпичей. Чтобы кладка была ровной, необходимо рассчитать точное количество сантиметров стесывания.

Третий ряд кирпича укладывается на метку окружности, меньше внутреннего диаметра кожуха на 3-4 мм. Кладка производится так же, как и в первом ряду. На готовый третий ряд надевают нижнее кольцо кожуха, при этом верхний ряд цоколя должен быть выставлен по уровню. Пространство между кожухом и кирпичной стеной заполняется равномерно раствором, расстояние должно быть одинаковым по всему периметру, избегая смещения кожуха. Кладка может быть продолжена после загустения раствора, впитывающегося в кирпич стен.

Кладка первого кирпичного ряда, прилегающего к кожуху, заслуживает особого внимания. Соединение колец кожуха должно приходиться между топочной и поддувальной дверцами и не совпадать с серединой дверок. Ширина колец, применимых для кладки круглых печей, варьируется от 20 до 50 см.

Кирпичи кладутся вертикально по кругу, с внутренней стороны кирпичи образуют сотообразную форму многоугольника. Швы с внешней стороны будут широкие, они заполняются кирпичной щебенкой. Дверцы лучше использовать радиальные, то есть изогнутые. Толщина кирпичной стены составляет до 7 см. Внутренняя кладка производится на плашку с перевязкой, прилегающей к стенке.

Порядовка кирпича представляет собой четкую последовательность, образовывая пути для прохода воздуха.

Арки и постройки из кирпича

От центрального кирпича зависит несущая способность всей конструкции арки.

Клинчатые и лучковые перемычки стен строятся с помощью клинообразных швов с переходом от узкого края, 5 мм, до широкого, 25 мм. Применяется опалубка — временная форма стен, которую лучше сделать из дерева. Перемычки соединяются с уже построенной стеной на пяту — нижнюю опорную часть арки. Лучше использовать шаблон для определения угла отклонения. Количество кирпичей должно быть нечетным, ряды размечаются на опалубке. Количество рядов считается по горизонтали. Замковый ряд — нечетный центральный ряд, должен находиться в центре перемычки вертикально.

Кирпичи укладываются от пят с двух сторон к центру, к замку, то есть последним вписывается последний нечетный кирпич. Клинчатая перемычка не допустима в пролетах более 2 м.

Чтобы соорудить ровную арку из кирпича, необходимо заранее подготовить шаблон арки.

Для круглой постройки из кирпича сначала нужно начертить окружность, необходимо взять два колышка, к верхним краям которых привязать веревку длиной необходимого радиуса. Один колышек воткнуть в землю, а другим начертить линию по аналогии с циркулем. По намеченной линии на сухую выложить кирпичи и предусмотреть необходимые нюансы и подогнать кирпичи по размеру. Возможно, понадобится где-то расколоть кирпичи пополам.

При кладке круглой постройки стен из кирпича используется штангенциркуль, состоящий из доски — плеча с отверстием на одном конце, деревянного бруса толщиной в один кирпич — опорного бруса и листа фанеры — основания. На основании фиксируется опорный блок. Плечо перемещается по кругу на гвозде, вбитом в опорный брус. Кирпичи укладываются на одном расстоянии с центром окружности, слегка касаясь конца плеча, к нему можно вбить гвоздь-указатель.

Для используется кельма, для придания выпуклой формы.

Инструменты, необходимые для строительства кирпичных сооружений стен:

кельма — металлическая лопатка для разравнивания раствора и швов;
лопатка для раствора — для нанесения раствора на стену;
расшивки — для формирования швов;
молоток-кирочка — для расколки и обтески кирпича;
отвес — для определения вертикальности кладки.

Приготовление раствора

Круглая кирпичная кладка может быть основой для строительства круглых печей и колодцев.

Строительство круглых колодцев

Кирпичные колодцы отличаются рядом преимуществ, таких как прочность стен на долгие годы. Кирпичная кладка препятствует попаданию грунтовых вод. Это довольно удобный для строительства материал, но требующий основательности и последовательности.

Для постройки круглого колодца потребуются кирпичи, несколько круглых колец и штифты с гайками и шайбами.

Кирпичи должны быть без трещин и стандартного размера. Лучше, чтобы это был керамический красный кирпич. По сравнению с силикатным, который не выдерживает долгое воздействие влаги, красный, наоборот, становится только крепче, так как его основа — это глина.

Диаметр будущего колодца должен быть около метра. Шахта для будущего колодца должна быть не значительно шире внешней границы кирпичной кладки, глубиной до уровня подземных вод. При глубине шахты более 5 м кладка начинается со дна, если же шахта неглубокая, то начинать кладку следует сверху. В том случае если возможны обвалы грунта, необходимо укрепить шахту прочными деревянными кольцами через каждый м до кирпичной кладки, которую позже укрепляют арматурой. Изнутри кладку штукатурят раствором и цемента.

Кладка кирпича снизу начинается с разметки площадки при помощи колышка. Толщина стен колодца от одного до полутора кирпича, то есть от 25 до 37 см. Дно шахты выравнивают, затем устанавливают три круглых рамы: нижнюю, промежуточную и верхнюю. Нижняя — основная из железобетона, шире двух других на 5 см и имеет стальной нож по всему диаметру, который входит в грунт. Толщина основной рамы — до 10 см, а ширина — 25 см и более. Две другие рамы деревянные, толщиной до 8 см и шириной с кладку либо уже на 2 см.

Для укрепления кладки применяют штифты из арматуры диаметром 15 мм, в рамах просверливаются соответствующие отверстия под штифты. В основной раме 6, в двух других 12 отверстий, в которые вставляются штифты и фиксируются гайками с шайбами. Создается каркас колодца из рам и штифтов — дополнительное укрепление всей конструкции стен. Воду перед началом кладки необходимо откачать.

После окончания подготовительных работ начинается кладка первого и второго рядов — тычковая кладка. Округлость определяется при помощи шаблона. Снаружи остаются большие зазоры, которые заполняются раствором цемента и щебня.

Каждый следующий ряд смещают, чтобы швы не совпадали. Ровность стен проверяется отвесом, не допускается появление впадин и выступов. Последующие ряды ведутся либо тычковой, либо ложковой кладкой, с обязательной перевязкой швов. Для перевязки ложковой кладки через каждые 3 или 4 ряда делается тычковый ряд. Для удобства мастера, по мере возведения кладки, устанавливаются подмостки, выдерживающие вес одного человека. Во время всего процесса кладки штукатурится цементным раствором внешняя стена, а внутренняя штукатурится после окончания кладки стен.

Кладка печи

Для круглой печи необходимы инструменты и материалы:

кирпичи простые и огнеупорные;
глина обычная и огнеупорная;
песок;
дверца топочная;
дверца поддувальная и прочистная;
решетка колосниковая;
вьюшка (задвижка);
кольца металлического кожуха;
рубероид для гидроизоляции.

Порядовка кирпича представляет собой четкую последовательность, образовывая пути для прохода воздуха.

Арки и постройки из кирпича

Для расшивки швов используется кельма, для придания выпуклой формы.

1pokirpichy.ru

Планирование кладки

СТЕНЫ И КОРОБЧАТЫЕ КОНСТРУКЦИИ

Для постройки стены выложите первый ряд кирпичей с одной стороны, оставляя 10-миллиметровые зазоры между кирпичами для раствора. Старайтесь максимально уложиться в выбранные вами размеры. (Если вы строите коробчатую конструкцию, измерьте следующую сторону и повторите уже описанную процедуру.) Уложите второй ряд на первый таким образом, чтобы вертикальные швы в рядах были смещены относительно друг друга. Таким образом вы сможете спланировать постройку так, чтобы уйти от необходимости рубки кирпича.

КРУГЛЫЕ ПОСТРОЙКИ, АРКИ И КРИВЫЕ

Допустим, вы хотите выложить круглую постройку или кривую из кирпича с радиусом 1 м. Возьмите два деревянных колышка и свяжите их веревкой таким образом, чтобы они отстояли друг от друга на 1 м. Вбейте один колышек в землю, а вторым очертите круг. Уложите кирпичи всухую по линии описанной окружности. Когда положите последний кирпич, поправьте все остальные, чтобы между ними были равные зазоры и получилась аккуратная линия. (По желанию схему кладки можно нарисовать в масштабе.) Возможно, для построек с кривыми линиями вы захотите использовать половинки кирпичей или укладывать целые на ребро. Если вы строите арку, перед началом работы выложите ее на земле, чтобы избежать ошибок.

Основные операции

РАЗМЕТКА ЛИНИИ КЛАДКИ

Определите линию кладки стены, вбив по колышку с каждого конца фундамента. Возьмите отрезок веревки и проведите им по куску мела или пропустите через контейнер с толченым мелом. Туго натяните веревку между колышками на расстоянии нескольких миллиметров от земли, при этом веревка должна касаться земли. Когда вы добьетесь того, чтобы веревка проходила соответственно линии кладки стены, натяните веревку двумя пальцами и отпустите, чтобы она ударила по бетону, оставив на нем отметку мелом. (В качестве альтернативы можно воспользоваться простым устройством под названием «меловая отбивка», в которое засыпается мел. Веревку с осевшим на ней мелом вытаскивают из коробка и с помощью ее «отбивают» нужную отметку.)

НАНЕСЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНОГО РАСТВОРА

Нанесите слой раствора толщиной 12 мм и длиной 300 мм, а затем проведите по раствору острым концом кельмы, сделав углубление. Уложите первый кирпич и подгоните его с помощью ручки кельмы, выдавливая из швов излишки раствора, таким образом, чтобы ширина швов была около 10 мм. Острым концом кельмы нанесите излишки раствора на торец кирпича для формирования вертикального шва, а затем уложите второй кирпич. Продолжайте кладку до окончания ряда. Следует проверять высоту каждого ряда, а также с помощью вертикальной, горизонтальной и диагональной проверки спиртовым уровнем следить за тем, чтобы кладка была ровной в вертикальной плоскости. Вверху. Существуют различные способы нанесения раствора. Это лишь один из них, и он прекрасно подойдет для новичка.

НЕЖЕЛАТЕЛЬНО

В жаркий день пускать в кладку сухие кирпичи: всегда смачивайте их, чтобы они на ощупь были чуть менее сухими. Сразу же удалять излишки раствора, вышедшего из швов, поскольку вы испачкаете кирпич. Гораздо лучше оставить все как есть до тех пор, пока кирпичи не поглотят влагу из раствора, а затем убрать излишки кельмой.
* Использовать для замеса раствора крупный, грязный песок или просроченный цемент. Берите для работ строительный песок и свежий цемент.
* Чтобы раствор не схватился на кельме, расшивке и спиртовом уровне, мойте их приблизительно каждые полчаса.

Дополнительные техники

Если вам трудно выдерживать одинаковый размер швов при строительстве стены, вам поможет мерная рейка. По всей длине такой рейки попеременно проставлены размеры кирпича и швов: 65 мм - высота или толщина кирпича, затем 10 мм - ширина шва, потом снова 65 мм, 10 мм, 65 мм и так далее до конца рейки. Прикладывая такую рейку к стене.
вы сможете оценить свои успехи, а затем внести необходимые коррективы, прижав кирпичи сильнее или добавив раствора в швы. Никогда не думайте, что, допустив ошибки там и сям, вы получите хороший результат, - такого не будет. Важно действовать последовательно и следить затем, чтобы каждый кирпич был уложен как следует.

Использование штангенциркуля

Штангенциркуль используется при возведении круглых построек или построек со скругленными углами. Как правило, штангенциркуль состоит из доски (плечо) с отверстием на одном конце, деревянного бруса толщиной в кирпич (опорный брус) и листа фанеры (основание). Опорный блок размещается на основании, к которому он прижимается кирпичами, чтобы не съехал. Плечо вращается на вбитом в опорный брус гвозде. Каждый кирпич укладывается таким образом, чтобы он находился на одной линии с центром окружности и едва касался конца плеча. К концу плеча можно прикрепить D-образную деталь, по которой проверяется правильность положения краев кирпичей, укладываемых под прямым углом к плечу. Существуют незначительные вариации изготовления такого шаблона.

Расшивка швов

Понятие «расшивка швов» означает обработку швов из раствора между кирпичами. Существует 4 основных вида расшивки швов: вогнутая, выпуклая, прямоугольная вподрезку и односрезная. Расшивка выполняется по мере кладки кирпичей или после окончания строительства стены (не следует производить расшивку, если раствор еще не отдал лишнюю влагу в кирпич и слишком пластичен). Вогнутые швы получают с помощью бруска круглого сечения, ручки расшивки или другого инструмента, которым проводят по шву, убирая излишки раствора. Если для строительства стен используется старый кирпич, лучше всего выбрать вогнутую расшивку: дождитесь конца дня, а затем кончиком лезвия расшивки быстро уберите из шва излишки цемента. Такая обработка швов идеально подойдет для садовой стены в рустикальном стиле. Для выполнения выпуклой расшивки швов нужно подвинуть раствор от краев шва к его середине, чтобы получился выпуклый шов. Прямоугольная вподрезку расшивка выполняется краем кельмы - излишки раствора срезаются вровень с кирпичом.

Применение других материалов в кирпичной кладке

В прошлом кирпичные стены не были такими однотипными. Их клали из кирпича разной толщины, а швы между кирпичами были намного более широкими. В некоторых районах было принято заполнять швы мелким камнем или битой плиткой. Вместо того чтобы рубить или стачивать кирпич для кладки фигурных арок, пускали в ход кровельную или старую напольную плитку для заполнения зазоров. В некоторых приморских районах было принято украшать швы ракушками. Некоторые строители применяли в кладке кирпич особой формы.

fireplace.su

Устройство круглой печи

Основной принцип работы такой отопительной печи достаточно прост и заключается в том, что за счет удлинения пути дымовых газов искусственным путем они отдают все свое тепло по мере прохождения. Нарушить такой дымоход достаточно сложно, поэтому конструкция печи не имеет специфических тонкостей. Первые голландки устанавливались на очаге в тесных голландских домах для сильного обогрева при низких затратах ресурсов.

Печи создавались для 5-ти этажных домов в виде коробчатых конструкций из минимума легкого материала. Изначально такие печки конструировались с глухой топкой, но позже в модификацию добавились поддувало и решетка. Сегодня такие печи разрабатываются для индивидуальных требований с помощью компьютерных программ.

Сегодняшние современные технологии позволяют придать отопительному прибору усовершенствованный внешний вид и разнообразную окраску. Однако тому, кто любит старину и традиции, эта печь придётся по душе. Она и согреет, в прямом смысле этого слова, и настроение поднимет.

Плюсы и минусы круглой металлической печи

Достоинства круглой печи в футляре

Отапливает круглая печь помещения площадью до 60 квадратных метров при размерах в ширину 0,67 м и в высоту 2,33 м. Она, конечно, не может потягаться по производительности с угольным котлом. Хотя, если в доме электрическое отопление, то в аварийных ситуациях, когда отсутствует энергоснабжение – эта печь лучшее решение проблем.

Главные плюсы такого отопительного прибора заключаются в следующем:

Безопасность при наличии металлического футляра, защищающего от проникновения углекислого газа в жилище;
Быстрое нагревание и медленное остывание, что снижает перерасход топлива;
Возможность удлинения конструкции на несколько этажей;
Долгосрочность при надлежащем уходе и правильном пользовании;
Изменения в сборке, практически не влияющие на эффективность и прочность;
Компактность габаритов и малая занимаемая площадь для любого отапливаемого помещения;
Малый вес конструкции;
Наличие обтекаемой формы и отсутствие травмоопасности для пользователя;
Наличие топочной дверцы с огнеупорным витражом;
Низкий перепад температуры и несложная конструкция дымохода;
Низкий расход материала при достаточном обогреве;
Отсутствие необходимости в постоянном или предварительном разогреве после простоя;
Повышенная теплоотдача как у крупногабаритных печей;
Стоимость дешевле обычной кирпичной печи;
Удобство в декорировании благодаря современным устойчивым красящим веществам (при желании цвет можно менять каждый год);
Широкий функционал за счет первоначальной возможности постройки из плит и дополнительной модификации;
Экономичность в расходе на материалы.

dachnaya-zhizn.ru

Виды кладки кирпича

Разновидностей кладок несколько:

Кладка из простого кирпича – сплошная;
Кладка из обычного кирпича в виде колодца.
Кладка из обычного кирпича с горизонтальными связями в виде тычковых рядов (бетонно-кирпичная).
Кладка из керамического щелевого кирпича.

Кладка осуществляется рядами, кирпичи укладывают на песчано-цементный раствор. Следующий ряд немного смещают в сторону, это делается для того чтобы стена была крепкой. Кстати говоря, песчано-цементный раствор тоже необходимо уметь делать. Для его приготовления нужно произвести расчёт ингредиентов иначе раствор может получиться не той консистенции, которая нужна.

Технология укладки

Первый ряд кирпича укладывают на фундамент, при этом неровности последнего выравнивают при помощи раствора. Необходимо знать, что перед укладкой кирпича необходимо сделать гидроизоляцию фундамента. Для этой цели подойдут такие материалы как рубероид, битумная мастика, стеклохолст и другие подходящие материалы.

Затем нам нужно разметить стены, это делают с помощью специального шнура и уровня. По углам выставляют кирпичи – маяки, их устанавливают в местах пересечения стен и в узлах дверных и оконных проёмов. Если стены длинные, то выставляют промежуточные маяки, к которым и будет крепиться шнур. На сколько, ровно уложен кирпич, проверяют с помощью уровня и бруска, который укладывают на кирпичи.

Рабочие профессионалы сначала выкладывают углы. В намеченных местах кладку кирпича делают в 3-4 ряда и прямо на фундамент. Такие действия позволяют перебазировать шнур на следующий ряд. В том случае, если стена толще чем в половину кирпича, то укладку первого ряда делают перпендикулярно стене.

Различные способы укладки кирпича

Неопытному работнику будет трудно соблюдать толщину шва. Для этого нужно несложное приспособление, которое можно изготовить самостоятельно. Для приспособления вам понадобится деревянный брусок с прибитым к нему куском фанеры, толщина которой составляет один см. Этот кусок фанеры должен быть похож на букву «П». Внутренняя часть фанерки должна быть равна длине и ширине кирпича, а высота «ножек» должна быть равна толщине шва.

Укладку раствора осуществляют во внутренний проём и лишний раствор убирают мастерком. Чтобы упростить работу, берут специальное приспособление. Его изготавливают из парочки реек, длина которых составляет от одного до полутора метров, в них делают отверстия. Рейки должны находиться на расстоянии высоты кирпича и ширины кладочного шва. Когда используют данное приспособление, перенос шнура для разметки осуществлять проще и кладка кирпича выходит лучше.

Чтобы узнать правильно ли уложили, кирпич, по углам используют деревянный или металлический угольник.

При проверке стен используют отвес. Раствор обычно укладывают кельмой или мастерком. Кирпичи обычно выравнивают киянкой.

Готовим раствор

Требования к раствору:

Пластичность;
Отсутствие мелких камушков.

Состав:

цемент,
вода,
песок.

Для раствора применяют марку цемента М300, просеянный песок средней зернистости. Ингредиенты нужно брать в пропорциях 1:4, где одну часть составляет цемент, а четыре части песок.

Для улучшения вязкости и пластичности в раствор добавляют глину. При небольшом объёме работ для раствора берут готовые сухие смеси. Такие смеси имеют в своём составе все необходимые ингредиенты в нужном количестве.

В готовую смесь необходимо добавить воды и хорошо размешать, чтобы не было комков.

domsdelat.ru

Краткая терминология

Кирпич — один из самых популярных строительных материалов. С его внешним видом каждый человек знаком с детства. А вот названия его граней следует рассмотреть:

длинные боковые грани называются «ложками»;
короткие боковые грани — «тычки»;
верхняя и нижняя грани — «постели»;
пересечение граней именуется «ребром».

Кирпич имеет стандартные размеры: одинарный — 250 х 125 х 66 мм, а полуторный — 250 х 125 х 88 мм.

Верста — наружные ряды кладки кирпича. Делится на наружную (фасадную) и внутреннюю.

Забутка (забутовочные кирпичи) — это изделия, которые укладываются между фасадной и внутренней верстами.

Ложковый ряд — это кирпичи, что уложены длинными боковыми гранями. А тычковый ряд — кирпичи, уложенные короткими боковыми гранями.

Простенок — часть стены, которая появляется между двумя проемами (оконные, дверные, арочные).

Что нужно для кладки кирпича

С чего начать кладку кирпича своими руками? Естественно, с подготовки необходимого рабочего инструмента. Рассмотрим приспособления для кладки кирпича своими руками:

Мастерок (кельма) — плоская металлическая лопатка с ручкой треугольной формы. Служит для нанесения и разравнивания раствора, а также для убирания излишков массы.
Молоток-кирка — отличается от классического молотка. С одной стороны — тупой прямоугольный боек, а с другой — заостренная часть, по виду напоминающая стамеску. Заостренная сторона предназначена для откола небольших частей кирпича, а тупая — для выравнивания поверхности. При наличии можно использовать болгарку с диском по камню.
Уровень строительный — необходим для контроля горизонтальной и вертикальной кладки.
Угольник строительный — разновидность линейки. Применяют для контроля углов.

Отвес строительный (с довольно тяжелым грузиком). Необходим для измерения вертикальности кладки и углов.
Шнур причальный (шнур-причалка) — крученый шнур диаметром 3-5 мм. Необходим для обеспечения горизонтальности и прямолинейности кладки рядов.
Расшивка — используется на заключительной стадии работ. Необходима для формирования швов и их уплотнения.
Линейка-порядовка — применяется для выверки толщины швов.
Правило — деревянная или алюминиевая линейка. Применяют для контроля плоскости кладки рядов.
Лопата — для замеса раствора и его периодического помешивания.
Бетономешалка или другая емкость — для замеса кладочного раствора.
Ведра для переноски раствора. Обычно необходимо 2-3 штуки.
Строительный миксер — для однородности раствора. Но можно и без него.

Обычно набора из этих инструментов вполне хватает для строительства.

Приготовление раствора

От кладочного раствора зависит не только безопасность постройки, но и ее прочность. Поэтому данному процессу приготовления раствора для кладки кирпича своими руками необходимо уделить особое внимание.

Совет! Для новичков лучше делать небольшое количество раствора, чтобы исключить возможность преждевременного застывания.

Для качественного раствора используют хороший цемент марки М300-М500, сухой песок (речной или карьерный), воду и пластификатор. При необходимости создать контраст с кирпичом добавляют красители, сажу или графит.

Стандартные пропорции цемента и песка составляют 1:3-1:5, в зависимости от марки цемента. Стоит учесть, что чем больше песка, тем прочнее соединение, но ниже эластичность. Количество воды чаще вычисляется путем опыта и приблизительно составляет 0,4-0,6 части. Для пластичности используют известь, глину, жидкое мыло или в крайнем случае стиральный порошок в пропорции не более 0,1 части.

Для начала необходимо просеять песок так, чтоб в нем не было примесей из камня, грунта и мусора. Далее соединяем сухие компоненты в необходимой пропорции и перемешиваем до того момента, пока цвет смеси будет однородным. И только потом добавляем воду. Такая последовательность необходима для равномерного замеса.

Важно! Схватывание замеса начинается приблизительно через 45 минут, а заканчивается часа через 2. Полную прочность раствор приобретает почти через месяц — за 28 суток.

Готовый раствор по консистенции должен напоминать густую кашу. Проверить можно с помощью мастерка. Нужно провести им по раствору. Если след мастерка не оплывает, и раствор не рвется — значит, количество воды в норме. Если же раствор оплывает — много воды, а если рвется — недостаточно.

Важность правильной кладки кирпича своими руками

От правильной кладки кирпича зависит в первую очередь безопасность строения. Этот процесс состоит из нескольких шагов. Перед началом кладки новичку стоит потренироваться в исполнении отдельных объектов — углов и столбов. Ниже указана пошаговая инструкция кладки кирпича своими руками. Для удобства она расписана по шагам.

Выкладка кирпича «всухую»

Суть шага заключается в кладке кирпича «на сухую». Это необходимо для вычислительных работ и проверки правильности укладки.

Подготовка необходимых инструментов.
Распаковка и проверка кирпича. Обратить внимание нужно как на цвет материала, так и на его размер. Лучше брать кирпич из одной партии.
Убедитесь, что фундамент или цоколь защищен от влаги. То есть укладывается гидроизоляция. Это нужно для того, чтобы кирпич не вытягивал влагу.
Теперь нужно выложить первый ряд кирпичей, не применяя раствор и скрупулезную точность. Необходимо использовать предмет диаметром 8 мм (это может быть кусок арматуры, например). Нужен именно такой диаметр, так как он равен толщине раствора между кирпичами.
Теперь можно приступать к выкладке. Тщательно укладываем кирпич по периметру цоколя, при этом внимательно соблюдаем зазор и ровность кладки. Особое внимание стоит уделить углам.
Теперь производятся замеры от угла до угла, а затем по диагонали. Все данные записываются и сверяются с данными проекта постройки.
По углам рекомендуется нанести отметки на цоколь с помощью карандаша там, где будут размещены края кирпичей. При желании и наличии времени такую разметку можно сделать по всему периметру постройки.

Совет! Чтобы кирпич также не «тянул» влагу из раствора, рекомендуется его предварительно замочить в воде на некоторое время.

Первый ряд

Можно сказать, что данный этап — самый ответственный. А все потому, что от правильности и качества выложенного первого ряда зависит вся остальная выкладка.

Этапы второго шага:

По раннее сделанным отметкам выкладываются углы. Их кладка начинается с двух кирпичей, размещенных под углом 90 о (проверяются треугольником).
Посаженные на раствор кирпичи нужно тщательно подогнать по высоте с помощью мастерка или тупой стороны молотка-кирки. При этом важно использовать уровень, дабы удостоверится в том, что блоки на двух краях стен размещены на одной высоте.
Точно так же нужно выложить кирпичи по остальным углам постройки.
Теперь нужно натянуть между угловыми блоками причальный шнур. По нему будут выравниваться все остальные блоки первого ряда (и по вертикали, и по горизонтали). Нитку можно закрепить как на порядовке, так и с помощью уголков. Важно, чтобы шнур не провисал.
Дальше можно приступать к выкладке остальных блоков венца. С помощью мастерка наносится раствор, выравнивается в высоту около 1,5 см, укладывается кирпич и обязательно выравнивается как по горизонтали, так и по вертикали (с использованием нитки-причалки). Сверху нужно проверить строительным уровнем. При необходимости позволительно подправить кирпич легким постукиванием тупого конца молотка-кирочки или рукояткой кельмы. В итоге толщина шва по горизонтали должна быть около 8-10 мм, а по вертикали — 8 мм. Лишний раствор удаляется мастерком.
Таким же способом укладываются все прочие блоки первого ряда.
Когда будет уложен последний кирпич венца, делается проверка. Должна совпадать высота всех кирпичей, отсутствовать выпирания в какую-либо сторону относительно фундамента.
Если все в порядке, то можно приступать к выкладке углов второго ряда, перемещению причальной нитки и остальным работам.

Способы кирпичной кладки

После выкладки венца принцип работы не меняется. А вот технология кладки бывает разная и зависит от пластичности раствора. Рассмотрим два основных способа:

«Вприсык». Такой способ позволяет работать быстрее. Применяется в основном для кладки простенков. По внешней и внутренней стороне ряда натягиваются причальные шнуры. Выливается цементно-песчаная смесь и кельмой размазывается по предыдущему ряду. Толщина раствора должна быть немного больше, чем планируется. Важно, чтобы раствор заполнил и стыки предыдущего ряда. Теперь берется блок, немного наклоняется тычком, погружается в раствор и двигается к уже уложенному кирпичу так, чтобы смесь «набиралась» на грань. Таким образом получается сформировать и горизонтальный, и вертикальный швы. Точно так же выкладываются остальные кирпичи. Подгоняются блоки легким постукиванием кельмы или молотка-кирочки, а лишний раствор убирается. При необходимости вертикальные швы заполняются там, где недостаточно раствора.
«Вприжим». Для его применения используют жесткий раствор. Он более трудоемкий, чем другие способы, но здесь получаются самые прочные швы. Как и в предыдущем способе, натягивается причальный шнур, выкладывается и разравнивается раствор. Далее нужно повернуть мастерок набок и осторожно провести по поверхности раствора, загребая его часть к вертикальной стороне того блока, к которому будет укладываться новый. В итоге должен образоваться ровный боковой шов. Далее, удерживая мастерком раствор на вертикальной стороне, уложите новый блок на нужное место и прижмите его к тычку (ложку) соседнего блока и постели с раствором. Затем аккуратно вытащите кельму. По той же технологии укладываются следующие блоки. При необходимости нужно подравнивать ряды легкими ударами ручкой мастерка. Лишний раствор срезается кельмой.

Столбы из кирпича своими руками

Кладка столбов из кирпича своими руками имеет определенные особенности. Например, кирпич нужно пропитать специальным средством, который предотвратит появления белых пятен (высолов). Необходимые материалы: кирпич, раствор, 4 металлических прута диаметром 8-10 мм (длиннее на 15 см, чем одна сторона опоры), уровень, кельма, молоток и мелкий камень (можно щебень).

Этапы кладки кирпича своими руками:

На фундамент нужно выложить слой изоляции. Далее сделать выкладку первого ряда в 1,5 или 2 кирпича.
Затем делается смещение на половину блока. Это необходимо для создания перевязки.
Куски прута укладываются на раствор. Это нужно для ровности швов. Как только блок подровняется, пруты вытягиваются.
Излишки раствора удаляются мастерком. Каждые два-три ряда в пустоту столба засыпается щебень. Рекомендуется выполнять армирование проволокой.
Каждый ряд нужно тщательно укладывать. При необходимости следует подравнивать молотком и проверять уровнем.

Кладка облицовочного кирпича

Чтобы придать гармоничный и респектабельный вид, используют облицовочный кирпич. Кладка облицовочного кирпича своими руками чуть сложнее, чем выкладка стен. Инструмент остается тот же, разве что добавляется шаблон для более аккуратной кладки. Раствор состоит из цемента, песка и воды в соотношении 1:3:1 соответственно. Чтобы цвет цементно-песчаной смеси не сильно разнился с цветом кирпича, добавляют красящие пигменты. Перед выкладкой материал нужно замочить в воде.

Важно! Кладка облицовочного кирпича выполняется при температуре от +5 С о.

Первым делом необходимо сделать выкладку без раствора. Это нужно для того, чтобы вычислить, сколько кирпичей необходимо обрезать, какие блоки пойдут на кладку дверных и оконных проемов, а также исключить брак.

Когда все керамические изделия подобраны и подрезаны, можно приступать к выкладке.

Важно! Ни в коем случае нельзя применять диск по металлу или молоток. Это может повредить материал.

Нужно учитывать, что размер горизонтального шва должен быть не больше, чем 10 мм, а вертикального — не более 12 мм. Выкладка первого ряда делается полностью — от одной стороны к другой. Раствор нужно наносить с отступом от края 1,5 см. А вот кладка следующих рядов отличается. Здесь необходима ровная кладка, и поэтому требуется провести измерения.

Сначала необходимо сформировать углы на высоту 5-6 рядов. Затем между блоками следует натянуть нить, чтобы выкладка была ровной. И вот теперь нужно сделать расшивку швов. То есть, используя специальное приспособление, выполнить такие действия, чтобы шов выступал на несколько миллиметров от внешней стороны облицовочной кладки. Далее совершается выкладка рядов. Для аккуратности используется шаблон. Важно не забывать каждые 4 ряда протирать облицовку влажной тряпкой, чтобы убрать загрязнения. Лучше всего, если появилось загрязнение, его тут же убрать.

Кладка кирпича своими руками может показаться трудной для неопытного человека. Но если придерживаться технологий, а еще лучше пригласить опытного мастера в помощь, то все обязательно получится.

fb.ru

Разновидности кирпичного перекрытия проёмов

Перемычка — это перекрытие дверного или оконного проёма. Наибольшее применение получили в строительстве железобетонные перемычки. Они могут перекрывать длинные пролёты и выдерживать большие нагрузки.

Кирпичные перемычки используются только для ненесущих стен, так как не обладают для этого достаточной прочностью. Ширина пролёта при этом не должна превышать 1,7 м.

1 — рядовая; 2 — клинчатая; 3 — лучковая; 4 — лучковая арочная

Обычные кирпичные перемычки называют рядовыми. Кирпич в них поддерживает арматура. Как архитектурная деталь фасадов используются клинчатые, лучковые, стрельчатые, арочные, полуциркулярные и коробковые перемычки.

1 — полуциркульная; 2 — стрельчатая; 3 — коробковая

Разновидность их обусловлена формой проёма, а точнее, очертанием верхней его части. По принципу арочной перемычки выкладываются своды, которые являются перекрытием зданий.

До изобретения бетона (конец XIX века) проёмы перекрывались именно кирпичными перемычками. Это было не только дань красоте. Клинчатые и разновидности арочных перекрытий проёмов держали нагрузку от стены за счёт распора, который обеспечивало веерное расположение кирпича в кладке.

В храмовой архитектуре арки и своды, как способ перекрытия проёмов и помещений, стали со временем каноном церковного зодчества. Современные кирпичные арочные проёмы и сводчатые перекрытия являются лишь архитектурным решением.

Использование арочных или клинчатых перемычек необходимо при реконструкции зданий и сооружений XVII-XIX веков.

Печи, камины и сегодня возводятся почти в каждом загородном доме, где часто применяются арочные или клинчатые перемычки и цилиндрические своды при возведении подпечка или опечья.

Рядовые перемычки

Рядовые перемычки делаются по принципу обычной кирпичной кладки. Она ведётся также с перевязкой и обеспечением горизонтальности и вертикальности швов. Отличием её от простой кладки является соблюдение особого качества работ. Необходимо тщательное заполнение швов для создания совместной работы всех кирпичей перекрытия проёма.

Рядовые перемычки, в отличие от обычной кладки, не только сжимаются под весом вышележащей стены, но и изгибаются, не имея опоры в проёме. Размер кирпичной перемычки принимается из расчёта работы её в проёме на изгиб. Высота составляет 5, 6 рядов кладки. В длину размер считается по ширине проёма плюс 500 мм в каждую сторону от него.

В силу особой важности конструкции перекрытия любого проёма кирпич подбирается для кладки отборный, марка раствора применяется не ниже 25. В рядовой перемычке кирпич опирается на арматуру, которая замоноличивается в слое цементно-песчаного раствора.

Армирование назначается расчётом и зависит от величины нагрузки на проём. При небольших их значениях арматура устанавливается конструктивно из круглой стали диаметром 4-6 мм. Количество её при этом составляет — один стержень на половину кирпича стены. Арматура должна заходить в кладку за грань проёма минимум на 250 мм. Концы их загибают вверх вокруг кирпича.

1 — арматура; 2 — раствор; 3 — опалубка

Для устройства рядовой перемычки, как и любой другой, потребуется инструмент, который применяется для обычной кирпичной кладки. Чтобы сделать армированную опору кирпичу, необходима установка опалубки. Её можно изготовить из досок толщиной 40-50 мм.

Избежать протекания раствора и придать низу перемычки более ровный вид можно, настелив на доски любую рулонную гидроизоляцию или простую полиэтиленовую плёнку. Нужно помнить, что неровности на поверхности опалубки отразятся на внешнем виде верхней части проёма.

На опалубке расстилается растворный слой, на который укладываются арматурные стержни и втапливаются в него. Затем укладывается второй слой раствора, который покрывает арматуру. Важно соблюдать при этом толщину защитного слоя для металлических изделий. Он составляет минимум 3 см.

Раствор при твердении должен набрать необходимую прочность, чтобы можно было вести дальнейшую кладку перемычки. Срок выдерживания его в опалубке составляет не менее 12 суток летом, осенью — не менее 20 суток. В период отрицательных температур необходимо соблюдение специальных мероприятий, разработанных для зимней кладки.

Для поддержки опалубки из кладки выпускают кирпичи, которые впоследствии срубают после набора раствором полной прочности и снятия досок. Можно устроить в кладке борозду и завести в неё опалубку, после удаления которой в это место устанавливают кирпич с устройством кладочного шва.

1 — опалубка; 2 — выпуск кирпича

Большие проёмы (шире 1,5 м) предполагают установку под опалубку стоек. Можно опорные доски под настилом для жёсткости установить на ребро.

Клинчатые перемычки

Клинчатым перемычкам не требуется опора из армированного раствора. Несущая способность такой перемычки возникает за счёт распора в клинообразной установке кирпича.

Существует для варианта устройства клинчатых перемычек:

клинообразный вертикальный шов кладки;
клинообразная форма кирпича.

В случае клинообразного шва его толщину снизу принимают не менее 5 мм, а сверху — не более 25 мм. Если применяется клинчатый кирпич, шов в кладке делается одной толщины не более 10 мм. Клинчатые перемычки устанавливаются при помощи опалубки с кружалами.

Если оконный или дверной проём кладётся с четвертями, то для сооружения клинчатой перемычки потребуется три кружала. Одно делается более коротким и устанавливается на уровне четвертей, два других — внутри проёма. На более длинные кружала настилается опалубка, которую можно сделать из досок.

Стену кладут до уровня верхней части перемычки с устройством пяты (опоры). При этом сразу определяется угол наклона края перемычки (кирпичей) относительно вертикали. Далее необходимо разметить на опалубке будущего перекрытия все ряды. Количество их обязательно должно быть нечётным. Важно при расчёте устройства каждого ряда учитывать толщину шва.

Центральный кирпичный ряд вставляется вертикально и является замком. Он создаёт сжатие в нижней части перемычки и даёт возможность выдерживать вышележащую нагрузку без армирования.

1 — замок; 2 — пята

Начинают кладку клинчатой перемычки от пят к середине с двух сторон, чтобы в конечном итоге подойти к центральному кирпичу — замку. Выдержать точно направление каждого шва можно, находя точку пересечения линий направления обеих пят. В это место вбивается гвоздь на опалубке и с помощью верёвки, привязанной к гвоздю, определяется линия каждого шва.

Арочные перемычки, арки и своды

Принцип устройства арочных перекрытий проёмов и сводов не отличается от кладки клинчатых перемычек. Форма арки может быть лучковая, стрельчатая, полуциркулярная, коробковая. Отличие их состоит в выборе центра, размера сегмента и радиуса окружности.

В любом варианте центральная линия шва перпендикулярна к внутренней поверхности перемычки или арки. Кривая линия образуется за счёт клинообразной формы шва или клиновидного кирпича. В случае арочного перекрытия проёма центральная линия шва — это продолжение радиуса кривой.

Расчет арочной перемычки: 1 — луковая арка; 2 — полуциркульная арка; h — высота дуги; s — ширина оконного или дверного проема; r — радиус дуги

Толщина швов принимается, как и в клинчатых перемычках:

минимум 5 мм — для нижней части вертикального шва;
максимум — 25 мм — для верхней части.

1 — кирпич перемычки; 2 — клиновидный раствор; 3 — замковый кирпич; 4 — кружало

Форма опалубки изготавливается в соответствии с выбранной формой перекрытия. Проверка радиального направления швов и правильности кривизны арок производится верёвкой, привязанной к центру окружности каждого участка перемычки. Можно изготовить шаблон-угольник для нужного очертания полуокружности или сегмента.

Арки выкладываются по принципу арочной перемычки. Своды сегодня возводятся при строительстве общественных зданий, церквей или храмов. Для их устройства делается сплошная опалубка необходимого очертания. Цилиндрические своды выкладываются часто в «ёлку». Кладка ведётся одновременно параллельно оси свода и рядами под углом в 45°.

Под опалубку подкладываются клинья, которые постепенно при распалубке вынимаются, чтобы обеспечить равномерное её опускание. Свежая кладка очень чувствительна к нагрузкам. Нельзя на неё ставить ёмкости с раствором или располагать кирпич для кладки. Это может привести к искажению формы перекрытия и нарушению связывания кирпича с раствором.

Своды и арки сложной конфигурации требуют высокой квалификации каменщика, и лучше доверить работу специалисту. Разобравшись в тонкостях технологии кирпичных перекрытий проёмов, сооружение перемычек и арок несложной конфигурации не составит большого труда.

Кирпичные перемычки, арки и своды, пришедшие из прошлого, и сегодня украсят фасад дома, ограждение, малые архитектурные формы, камины и печи, гармонично вписываясь в интерьер или экстерьер практически любого архитектурного стиля.

В строительстве водопроводных и канализационных сетей, сооружение колодцев является наиболее ответственной задачей. Это не только питьевые, но и перепадные, смотровые и поворотные колодцы, различные септики и отстойники.
Для их сооружения используются различные материалы: камень, дерево, металлические трубы, бетон, пластик. Кладка колодца из кирпича, при этом, заслуживает особого внимания по той простой причине, что её несложно выполнить своими руками.
Причём, если использовать для этой цели кирпич, бывший в употреблении, цена колодца вас приятно удивит.

Устройство кирпичного колодца

Чаще всего, кладка колодезная из кирпича используется в строительстве сетевых резервуаров. В зависимости от назначения, они могут иметь как круглую, так и прямоугольную или квадратную форму.
Итак:

Кладка колодцев, глубина которых не превышает шести метров, обычно ведётся снизу. Есть и другой способ возведения стен, называемый опускным – его используют в более глубоких шахтах.
Чаще всего, это питьевой.
Мы же расскажем о возведении кладки снизу-вверх, а видео в этой статье поможет вам лучше усвоить информацию. Итак, если речь идёт, к примеру, о смотровом или поворотном колодце, кладка его стен должна производиться по бетонному основанию.

Оно может быть выполнено как монолитным способом, так и устроено с применением железобетонных плит. Размер днища должен немного превышать площадь колодца с учётом толщины его стенок.
Чтобы начать кладку и придать правильную форму колодцу, на основание обычным мелом наносится разметка.
Сначала необходимо начертить перпендикулярные оси: поперечную и продольную. Точка их пересечения будет центром колодца.
Если его шахта имеет квадратную форму, нужно отчертить внутренний периметр. Для колодца круглой конфигурации, на основании размечают внутреннюю окружность стен.
Стены любого сооружения, возводимые из кирпича, требуют дополнительного усиления, и колодцы не являются исключением. Только способы усиления в каждом случае применяют разные.
Предвидя ваш вопрос: «Что кладут на дно колодца перед тем, как выложить первый ряд?», сразу скажем, что в случае с круглыми колодцами, это деревянная или металлическая рама.
А вообще, по всей высоте кирпичной кладки, устанавливают три рамы соответствующего диаметра. Нижняя, или основная рама — самая широкая, она превышает по диаметру промежуточную и верхнюю рамы на 50 мм.
Кстати, эту раму можно выполнить и из железобетона. Толщина нижней рамы должна быть не менее 10 см. На внешней стороне этой рамы устанавливается стальной нож.
Для увеличения прочности кладки, рамы соединяются между собой металлическими прутами диаметром 12-15 мм. По размеру их сечения в раме сверлят отверстия.
В нижнюю раму вставляют шесть стержней. Сверху устанавливают раму промежуточную. На неё, для соединения с верхней рамой, тоже монтируют арматуру, но уже не шесть, а двенадцать прутов.

На арматуре должна быть нарезана резьба, так как её крепление к рамам будет осуществляться с помощью гаек. Получившийся каркас обеспечит жёсткость всей конструкции, и не позволит стенкам колодца обрушиться, даже если произойдёт естественное движение грунта.
При строительстве колодца опускным способом, нижняя рама с ножом позволит без проблем опускать в шахту сегменты колодца. Только в этом случае рам может быть не три, а гораздо больше — всё зависит от глубины сооружения.
Основная задача, которую нужно решить перед началом возведения стен, это отсутствие . Если влага просачивается в шахту, её откачивают.
Естественно, что во время дождя подобные работы тоже не ведутся — вода вымывает из швов ещё не схватившийся раствор.
Для тех, кто никогда прежде не занимался кладочными работами, проще всего для ориентира сделать шаблон, имитирующий сечение стен колодца. После установки каркаса, вдоль внешних граней раскладывается кирпич.
На фото снизу хорошо видно, как это нужно сделать. Стенки круглого колодца выкладывают таким образом, чтобы тычковый ряд кирпича образовал его внутреннюю окружность.

Затем можно приступать к замешиванию раствора. Компонентный состав раствора представляет собой смесь одной части цемента и трёх частей просеянного песка.
Воды в растворе должно быть столько, чтобы получился густой, эластичный раствор.
Под первый ряд, его накладывают прямо на раму. Если она бетонная или деревянная, её лучше предварительно застелить полосками рубероида.
Вертикальные швы, которые значительно расходятся с наружной стороны кладки, тщательно заполняются раствором. При возведении колодца большого диаметра расширение стыков между кирпичами может быть довольно значительным.
В целях экономии раствора, а так же для увеличения прочности швов, в них закладывают обломки кирпича, крупный щебень, или керамзит. Чтобы делать это было удобно, между стенками шахты и колодца должен быть зазор не менее 20 см.
Потом его слоями засыпают песчано-гравийной смесью, а в верхней части — глиной, которую тщательно трамбуют.
В зависимости от глубины колодца, толщина его стен может соответствовать одной длине кирпича (25 см), либо выкладываться в полтора кирпича (37,5 см). Горловина колодца, имеющего круглую форму, должна быть немного уже, чем диаметр его рабочей камеры.

Для этого кладку постепенно сужают, но только с трёх сторон. С отвесной стороны обычно сооружают выступы, либо устанавливают металлические скобы, позволяющие спускаться в колодец.
Вертикальность стены необходимо контролировать, используя отвес. Перевязка смежных рядов выполняется за счёт небольшого смещения (в четверть кирпича).
Два нижних ряда будут тычковыми, а далее, они могут чередоваться с ложковыми, через каждых три-четыре ряда. Чередующиеся ряды будут служить для вас ориентиром для дополнительного армирования.
В каждом четвёртом ряду необходимо закладывать стальную проволоку или тонкую полосу.
Для входа труб в колодец, по ходу кладки необходимо оставить отверстия. Там, где стержни каркаса будут мешать положить кирпич, в нём придётся делать вырубку.
Немного не доходя до уровня промежуточной рамы, кладку прекращают. Сначала необходимо установить раму.
На свободные концы стержней надевается промежуточная рама, а затем жёстко фиксируется шайбами и гайками. После её установки, а так же проверки горизонтальности и вертикальности всей конструкции, кладочные работы можно продолжать.
Стыки между кладкой и рамой должны быть тщательно заделаны раствором.

По мере того, как высота кладки увеличивается, для того, кто её производит, внутри колодца необходимо установить подмости. Выполнив несколько рядов, с наружной стороны кладку желательно сразу оштукатурить цементным раствором.
Слой штукатурки увеличит срок службы колодца, и защитит его от проникновения грунтовых вод или верховодки.

Колодцевая кладка для стен дома

В малоэтажном строительстве жилых домов нередко выполняется колодцевая кладка стен из кирпича. Этот вид кладки заслуживает самого пристального внимания.
Во-первых, он позволяет наиболее эффективно утеплить стены. А во-вторых, в процессе возведения их можно не только утеплить, но и одновременно декорировать. Итак, колодцевая кладка: за и против.

Итак:

Немного подробнее о положительных сторонах такого возведения стен. Для каждого региона существуют определённые нормы рекомендуемой толщины стен, которая может быть очень даже значительной.
В целях экономии, учитывая всё возрастающую стоимость энергоресурсов, стены, по идее, нужно делать ещё толще. А это экономически нерационально: увеличатся затраты на покупку кирпича, да и фундамент понадобится более мощный.
Для тех, кто строит небольшой частный дом такие сложности ни к чему. Получить более тёплые кирпичные стены с наименьшими финансовыми затратами поможет колодцевая кладка с керамзитом.

Можно, конечно, использовать и рулонные утеплители, но тогда себестоимость строительства будет возрастать. Неплохой альтернативой керамзиту могут стать, пожалуй, только полистирольная крошка и вспученный вермикулит.
Гранулированные утеплители засыпают в «колодец» стены, образовавшийся в процессе её возведения.
Такая конструкция значительно уменьшает нагрузки на фундамент от веса стен. А если для их возведения использовать пустотелый кирпич, наружные стены станут легче ещё на четверть.
Кладка кирпича колодцем имеет только один минус: она не является монолитной, так как имеет пустоты. По этой причине у здания, имеющего подобные стены, уменьшаются показатели капитальности и сейсмостойкости.
По сути, колодцевая кладка представляет собой трёхслойную конструкцию, состоящую из основной стены, утеплителя, и лицевой стены. Обе стенки в процессе кладки жёстко связываются между собой.
Для усиления конструкции применяют различные приёмы, например: основная стенка возводится из полнотелого кирпича, и лицевая – из пустотного.

Внутреннее пространство двух первых рядов может быть заполнено не утеплителем, а раствором, представляя собой монолитный пояс. В горизонтальных швах, через 4-5рядов выполняется армирование стальной сеткой или полосой.
За счёт выполнения горизонтальной и вертикальной перевязки швов, и получаются колодцы, замкнутые со всех сторон. Если в качестве утеплителя применяются сыпучие материалы, то во избежание их усадки, через каждых 50-60 см выполняют горизонтальные диафрагмы из тычковых рядов кирпича.

В настоящее время применяется не менее четырёх вариантов выполнения колодцевой кладки: облегчённая (полкирпича), полтора кирпича, в два кирпича (иногда в два с половиной), модифицированная.
Подробности этих методов мы описывать не будем. При необходимости вы легко найдёте в интернете нужную информацию

Кладка печей

Аналогично ведётся и кладка печных колодцев, схема которых очень похожа на некоторые способы колодцевой кладки стен дома. В печном строительстве этот вид кладки используется для уменьшения теплопроводности стен.
Итак:

Колодец, образовавшийся между внутренней и наружной стенкой, так же, как и в случае с наружными стенами, заполняют утеплителем. Кроме тех материалов, что мы упоминали в предыдущей главе, здесь могут применяться различные виды минеральных ват. Колодцы могут быть заполнены и каким-либо лёгким бетоном.

Мы привели вам схему, с помощью которой может быть выполнена кладка колодцев печи своими руками. Кстати, этот способ используют не только для кладки самой печи, но и для возведения дымохода.

Круглая печь является печью со сложной совмещенной системой кладки на плашку и на ребро. Фундамент под печь можно сделать квадратным 1 или круглым. Печь кладут в железном кожухе диаметром 1 м, который ставят на выступающий выше пола цоколь 2. Цоколь кладут так, чтобы от кожуха до его края был выступ 3 не менее 2 см по всей окружности.

Для кладки цоколя, как и печи, нужно на фундаменте начертить круг 4 диаметром не менее 104-106 см. Начерченная линия круга — это наружная часть круглого цоколя печи. Строго по кругу из половинок кирпича на плашку кладут 1-й ряд кирпичей 5. Затем нужно найти середину круга. Для этого на большом листе бумаги вычерчивают круг диаметром 102 см, вырезают его и складывают пополам. Серединой круга будет линия сгиба. Сложенный вдвое лист бумаги кладут на уложенный ранее ряд кирпичей 5 заподлицо с его краем и вдоль линии сгиба проводят черту на фундаменте, обозначая тем самым середину печи. По этой линии намечают середину передней и задней стенок 6 печи. По отметке на задней стенке выполняют кладку сразу на раствор двух целых кирпичей 7 с полукруглой подтеской. При этом по правилу ровняют шов между кирпичами так, чтобы он был на одной линии с отметкой на передней стенке. В процессе этой работы по правилу ровняют два кирпича 7 с торцевой стороны 8. Так с помощью этих двух кирпичей получают ровную прямоугольную кладку внутри круглой.

Далее остается только заполнить кладкой 1-й ряд цоколя. Для кладки 2-го ряда используют целые кирпичи 9 с определенной степенью стесывания. Теску можно производить двух- и одностороннюю. В рассматриваемом случае можно сделать простую одностороннюю теску. Чтобы качественно выполнить кладку 2-го ряда, нужно точно знать, на сколько сантиметров необходимо стесать кирпичи. Для этого, отступив от края 1-го ряда на 25 см (длина кирпича), на его кладке чертят круг 10. Затем замеряют длину окружности круга 1-го ряда (снаружи) и длину окружности внутреннего круга 10. Значение длины окружности наружной части цоколя делят на 12 см (ширина кирпича). Так узнают, сколько кирпичей без шва нужно положить, считая их количество по длине наружной стороны.

Например, для кладки потребуется 29 кирпичей. Длину окружности внутреннего круга делим на 29, получаем размер меньше чем 12 см. Полученный размер наносят на торец кирпича 11 По этой отметке делают шаблон, которым пользуются при отборе кирпичей, подлежащих обработке по всей толщине их торца. Теперь от отметки к углу каждого кирпича проводят черту 12 — отметку тески. На порядовке 2-го ряда показано, что теска идет к концу кирпича на нет. Лучше делать теску всех кирпичей сразу на весь ряд. Так как при кладке будут вертикальные швы, которые тоже занимают место, то кирпича на кладку, возможно, пойдет меньше. Нужно готовить 27 кирпичей.

Может получиться так (а это случается довольно часто), что последний кирпич нужно будет стесывать больше, чтобы он был положен по месту. Если промежуток окажется очень маленьким, то вставляют две четвертки. Кирпичи кладут тесаной стороной в одну сторону вровень с наружной частью цоколя. Чтобы у цоколя сверху не было острой кромки (края) у выступа 3, ее стесывают (см. общий вид печи и разрез по А-А). С 3-го ряда начинают кладку печи. Для этого на цоколе предварительно чертят круг, на 3-4 мм меньший внутреннего диаметра кожуха. По кругу, как и в 1-м ряду цоколя, насухо подбирают 3-й ряд, а затем кладут кирпичи на раствор. Точно так же, как и в 1-м ряду, с помощью вырезанного из бумаги круга находят середину и центр печи (сложив бумажный круг вчетверо) и отмечают их.

По отмеченным середине и центру печи делают разметку 4-го ряда. Накрыв разметку бумагой, на 3-й ряд надевают нижнее кольцо железного кожуха. Верхний ряд цоколя должен быть сложен строго по уровню, тогда кожух легко установить по отвесу. Щель между кирпичом и кожухом, которая должна быть одинаковой ширины по всему периметру кожуха, заделывают раствором, тогда кожух не будет смещаться. Кладку продолжают после того, как раствор возле кожуха загустеет (влага впитается в кирпич). Далее убирают бумагу и продолжают кладку печи. Раствор, используемый для кладки, должен быть мягким и двух консистенций: нормальной густоты для кладки и пожиже — для прикладывания кирпича к кожуху. Обычно я ставил рядом с собой ведро с глиной нормальной густоты и ведро с водой. Когда надо было сделать раствор пожиже, то добавлял несколько пригоршней воды в ведро с глиной и размешивал часть раствора сверху ведра. В ведре получалось как бы два раствора: сверху пожиже, а снизу нормальный. Если был нужен нормальный раствор, то я просто доставал его из нижней части ведра.

Самое сложное — кладка первого ряда, прикладываемого к кожуху. Если железные кольца низкие, а они могут быть высотой 30 см, то соединение колец должно быть между поддувальной и топочной дверками. Высота колец зависит от роста печника и длины его руте. Колец кожуха может быть больше трех, но главное, чтобы соединение колец не совпадало с серединой дверок. Устанавливая кольца кожуха, нужно думать и о том, чтобы не исчезла красота печи, то есть, чтобы ее внешний вид радовал глаз. Зная высоту печи, выбирают необходимое количество колец. Если нижнее кольцо кожуха низкое, то во время кладки одной рукой прижимают кирпич к кольцу, а другой придерживают кожух в месте кладки. Можно с наружной стороны, вплотную к кольцу кожуха, временно приложить стопку кирпичей, тогда кожух не будет смещаться при кладке. Кладку печи, как по кругу 1 -го ряда, так и в верхних рядах, нужно вести так, чтобы углы кирпичей 13 с внутренней стороны точно совпадали с поверхностью нижнего ряда или чертой круга.

Хорошая кладка получается в том случае, если ее делать точно и по отвесу, и по уровню. При небольшом диаметре печи середина укладываемого кирпича немного выступает внутрь кладки — это нормально. Вертикальные швы 14 также должны совпадать, то есть кирпичи не должны выступать в ту или другую сторону. Так как вертикальные швы 15 возле кожуха получаются толстыми, то после кладки каждого ряда неплохо вставлять в них кирпичную щебенку. Таким образом раствор будет немного уплотнен и теплоотдача печи улучшится.

Дверки, используемые при кладке круглой печи, — радиальные (изогнутые). Можно использовать и обычные печные приборы, но при этом из 1сладки будут выступать стенки дверок. Для установки печных приборов в кольцах кожуха во время кладки вырезают отверстия. По размеру дверных проемов изнутри печи по отвесу, установленному на кожухе, делают вертикальные и горизонтальные отметки. Разметку под установку печных приборов делают особенно тщательно. Это требование связано с тем, что проемы в кожухе должны быть вырезаны точно по размерам печных приборов, то есть так, чтобы между кожухом и печными приборами не было щелей — печные приборы должны быть плотно прижаты к кожуху.

Если из-за деформации железа не получается плотно пригнать печные приборы, то можно изнутри прижать кожух к приборам кирпичом. Толщина кладки стенки (с учетом раствора) возле кожуха — до 7 см. Кирпич кладут стоя. Можно класть стенку из половинок кирпича. Внутреннюю кладку производят на плашку из целого кирпича с обязательной перевязкой у стенки. В порядовках ряды считают по внутренним ложковым рядам, так как у кожуха ряды могут быть различными по высоте. В 4-м ряду, вырезав предварительно в кожухе четыре проема для дверок, кладку лучше начинать с установки поддувальной дверки 16 и трех дверок чистки 17, находящихся спереди и по обеим сторонам поддувала. В вырезанные проемы вначале всовывают концы проволоки, прикрученной к дверке, затем прижимают ее к кожуху. Проволоку от дверки натягивают и разводят в разные стороны, дверку ставят на раствор. Установив дверки, делают насухо подгонку кирпичей с подтеской. Как правило, подгонку начинают с установки около поддувала целых кирпичей 18. Далее возле дверки поддувала кладут две четвертки, а затем около дверок чистки устанавливают кирпич 19, подтесав его так, чтобы он по высоте был вровень с их верхом, с учетом того, что толщина кладки должна быть в четверть кирпича. Кладку на раствор обычно начинают слева от поддувальной дверки с кирпича 19, затем кладут целый кирпич 18, предварительно подтесав его до нужного размера, и в последнюю очередь — четвертку. Затем в такой же последовательности выполняют кладку справа от поддувальной дверки.

После этого возле кожуха к поддувальной дверке кладут две трехчетвертки 20. Так как все дверки по высоте одинаковые, то кладку 4-го ряда возле кожуха делают из одинаковых по высоте половинок кирпича. Ввиду того, что они по высоте равны кирпичу 19, то лучше сразу заготовить их необходимое количество одной высоты по шаблону. Далее продолжают кладку левой половины печи до дверки чистки сзади. Затем делают кладку поддувала и правой части печи. В процессе кладки в 4-м ряду образуются две перегородки из целых кирпичей, доходящих до кожуха, которые ниже кладки возле кожуха состоят из половинок кирпича. За счет двух перегородок в 4-м ряду образуются три газохода. При кладке возле дверок проволоку в натянутом положении загибают вверх. В 5-м ряду делают кладку с перевязкой середины печи и четвертками выравнивают кладку 21 над перегородками. В поддувальной камере под колосниковую решетку 22 в кирпичной кладке вытесывают углубление и в него устанавливают решетку В 6-м ряду расширяют боковые стенки топки кирпичами 23 и устанавливают четыре перегородки газоходов, с помощью которых идет перевязка кладки со стенками, примыкающими к кожуху.

Кладку возле кожуха делают высотой в 25,5 см, а над перегородками — выравнивание под эту высоту. В передней части печи по бокам (недалеко от колосниковой решетки) четвертками кирпича 24 выполняют перевязку с кладкой на плашку. Все газоходы должны быть одинаковыми по размерам. В кладке возле кожуха через два ряда делают перевязку с внутренней кладкой на плашку. Если необходимо, то при перевязке подкладывают четвертку или пластину как снизу ложкового ряда, так и сверху. Можно использовать трехчетвертки. В 7-м ряду делают уклон (стесывают кирпичи) от топочной дверки к колосниковой решетке, а позади колосниковой решетки делают уклон от нее до уровня 9-го ряда (см. разрез но А-А). В 8-10-м рядах устанавливают топочную дверку 25. В 10-м ряду от приподнятой подины продолжают кладку перевальной стенки 26.

С 11-го ряда над топочной дверкой из пяти кирпичей начинают кладку арки 27. Эти кирпичи нужно стесать (по 15 мм с одной стороны) по направлению снизу вверх: у двух кирпичей — с левой стороны, еще у двух — с правой, a y среднего кирпича — по 7,5 мм с обеих сторон. У этой арки есть свои пятовые кирпичи 28. Для того чтобы приступить к кладке арки, нужно вначале положить пятовые кирпичи и произвести кладку возле кожуха и только затем приступать к кладке арки. Арка должна быть расклинена замковым кирпичом так, чтобы он был враспор между стенками. Снизу кладка арки будет ребристая. Ребра можно стесать на нет отдельно в каждом кирпиче. Вверху ребра не видны, поэтому их можно не стесывать. В 12-м ряду кладку арки заканчивают. В 13-м ряду кладку над аркой выравнивают по кольцевой кладке у кожуха (см. разрез по А-А). По 21-й ряд продолжают кладку с перевязкой. В 22-м ряду над топкой в обеих стенках делают напуски не менее 2,5-3 см. В 23-м и 24-м рядах выполняют перекрытие над топкой. В 24-м ряду производят двухстороннее стесывание верхнего кирпича перевальной стенки и стесывание кирпичей, находящихся на повороте газоходов под трубой (см. разрезы по А-А и Б-Б). В 25-м и 26-м рядах выкладывают два небольших горизонтальных газохода, идущих навстречу друг другу, окно чистки, в котором устанавливают дверку 29, переходные окна 30 из газохода в газоход и переходное окно 31 через перевальную стенку 32. В 27-м ряду делают перекрытие 33 над дверкой чистки и горизонтальными газоходами и, выровняв всю кладку по уровню, начинают перекрытие печи 34- В 28-м ряду ведут кладку с напусками 35 по 3 см по всему периметру печи (кладка этого ряда похожа на кладку 2-го ряда). Газоход 36 делают таким, чтобы он соответствовал размеру трубы, чтобы труба стояла на твердом основании, держась на боковых стенках большей своей частью кирпича. В 29-м ряду делают еще один напуск карниза. В 31-м ряду начинают кладку трубы, и на нем устанавливают задвижку 37 (выше идет труба).

Печь предназначена для любого твердого топлива, за исключением торфа. Газы из топки, дойдя до верха, через перевальную стенку 32 опускаются вниз, где расходятся на две стороны печи в вертикальные каналы (см. 4-й и 5-й ряды порядовок). Пройдя через окна, в 6-м ряду газы попадают в первую пару газоходов треугольной формы, проходящих рядом с топкой, и поднимаются вверх. В 25-27-м рядах газы переходят в вертикальные квадратные газоходы и опускаются вниз. В 4-м и 5-м рядах они переходят через окна во вторую пару вертикальных треугольных каналов и поднимаются вверх, откуда попадают в горизонтальные газоходы, где соединяются и уходят в трубу. Печь чистят через окна чистки снизу печи. Из одного окна чистят сразу два газохода с помощью толстой проволоки с бантом. Начинают чистку с трубы. Для кладки круглой печи потребуются (шт.): кирпич красный — 670, кирпич огнеупорный — 37, дверка топочная 25×21 см — 1, дверка поддувальная 14х 14 см — 1, дверка чистки 14×14 см — 4, колосниковая решетка — 1 (или колосники длиной 30 см — 10), задвижка 12×21 см — 1.