При облицовке стен кирпичом требуется определенное мастерство, ведь кладка должна быть идеально ровной и аккуратной. Чтобы заниматься этим самостоятельно, нужно подробно изучить, как класть облицовочный кирпич, какие способы кладки бывают, как правильно выполнить расшивку. Отделка таким кирпичом очень ценится за внешнюю привлекательност ь и долговечность.

Параметры кирпича Гиперпрессованный кирпич Клинкерный кирпич Силикатный кирпич Керамический кирпич
Предел прочности при сжатии, кг/см² 150-300 300-500 75-200 100-175
Морозостойкость, цикл 75-150 50-100 35-50 15-50
Влагопоглощение, % 6-8 Менее 6 6-12 6-8
Теплопроводность, Вт/м° С 0,7-0,8 0,7 0,3-0,7 0,3-0,5
Вес при размере 250х120х65., кг. 4 3-4 3,8 3,5

Для качественной облицовки нужны соответствующие инструменты:

  • строительный уровень – без него уложить кирпич ровными рядами не получится;
  • кельма – ею наносят раствор, снимают излишки, подравнивают кирпич при укладке;
  • молоток-кирка – применяется для раскалывания облицовочного материала;
  • болгарка с алмазными дисками – используется для резки кирпичей;
  • квадратный металлический прутик сечением 10х10 мм – для формирования одинаковых швов между рядами;
  • круглый прут диаметром 10 мм – для расшивки.

Дополнительно понадобится тонкий строительный шнур или прочная нитка, анкера и вязальная проволока для связки кладки с несущей стеной.

Разновидности кладки

По расположению кирпича в ряду выделяют несколько видов кладки:

  • лицевая (постельная) – кирпич укладывают так, чтобы видна была самая широкая сторона;
  • ложковая – снаружи видна длинная узкая сторона;
  • тычковая – снаружи видны только торцы кирпичей.

Кроме того, кладки делятся на виды по декоративности:

  • кладка «в полкирпича» — вертикальные швы ложковой или постельной кладки смещаются по горизонтали на половину длины кирпича;
  • штабельная – вертикальные швы между кирпичами расположены на одной линии;
  • фламандская – ложковая и тычковая кладка чередуются в одном ряду;
  • «американка» — ложковая и тычковая кладки чередуются рядами.

При отсутствии опыта начинать лучше со стандартной ложковой кладки в полкирпича, а по мере повышения мастерства можно пробовать и другие способы. Следует учесть, что штабельная кладка является самой неустойчивой, поэтому применяется исключительно в декоративных целях.

Технология облицовки кирпичом

Шаг 1. Подготовка основания

Облицовочный нужно укладывать на цоколь, поэтому при заливке и утеплении фундамента предусматривают выступ цоколя по периметру дома на толщину облицовочной кладки плюс 2-3 см для воздушного зазора. Перед началом работ следует проверить основание строительным уровнем, чтобы исключить возможные перекосы. Если обнаружены какие-либо неровности, их устраняют цементным раствором. После этого поверхность нужно тщательно подмести.

Шаг 2. Замешивание раствора

Для кирпичной раствор готовят из цемента М500 и чистого мелкого песка. Компоненты смешивают в пропорции 1:4, небольшими порциями вливают воду. Готовая смесь должна быть однородной, достаточно густой; если скатанный из раствора шарик не распадается и хорошо держит форму, консистенция считается правильной. Воду для замеса обязательно берут чистую, с минимальным количеством солей, иначе на облицовке выступят неэстетичные белесые пятна – высолы, убрать которые не так просто. Важный момент: замешивать раствор нужно в небольшом объеме, поскольку процесс укладки занимает время, а раствор высыхает быстро.

Шаг 3. Укладка нижнего ряда

Рядом с рабочим местом ставят емкость с водой и замачивают в ней кирпичи. Опытные строители рекомендуют укладывать нижний ряд без раствора. Поскольку длина периметра дома не всегда является кратной длине кирпича, в определенных местах придется подрезать кирпич и выбирать оптимальное расположение швов. Если уложить первый ряд на раствор, выполнить подрезку будет проблематичнее. Работать начинают от угла: с помощью уровня каждый кирпичик укладывают сверху на и выравнивают швы. Между несущей стеной и облицовкой обязательно оставляют 2-3 сантиметра свободного пространства для вентиляции.

Шаг 4. Укладка углов

Теперь необходимо выложить углы на высоту 4-6 рядов. На нижний ряд вдоль наружной кромки кладут квадратный прут, набирают кельмой немного раствора и аккуратно его наносят. Слегка разровняв раствор, сверху укладывают кирпич, подбивают его ручкой кельмы, чтобы он соприкасался с прутком. Проверяют расположение уровнем, если нужно, подбивают еще. Осторожно вынимают прут, вытирают крошки раствора, а затем повторяют то же самое с другой стороны этого угла. При укладке следующих кирпичей следят за правильной перевязкой угла: торцы должны чередоваться с длинными гранями по обе стороны.

Шаг 5. Облицовка стен

Когда все углы выложены, приступают к . Между угловыми кирпичами второго ряда натягивают прочную нитку, уложив ее сверху и зафиксировав чем-нибудь тяжелым. Теперь кладут на край первого ряда пруток, покрывают поверхность кладки раствором. Кирпичи, предназначенные для этого ряда, ставят вертикально на земле, наносят кельмой немного раствора на торцы, а потом аккуратными движениями укладывают на раствор. Подбивают каждый из них, ориентируясь по нитке, вынимают пруток, проверяют ряд с помощью уровня.

Шаг 6. Привязка облицовки к стене

Если кирпичная облицовка не была запланирована изначально, необходимо выполнить привязку к несущей стене. Делают это двумя способами: с помощью анкеров и дюбелей с вязальной проволокой. В первом варианте в стену здания вбивают анкер до половины, оставляя вторую часть между рядами облицовки. Анкеры лучше брать оцинкованные, диаметром 6 мм.

Второй вариант: в стене просверливают отверстия, вставляют дюбели, крепят на них вязальную проволоку. Проволока должна ложиться на кирпич, но не выходить за его край. Стандартно крепежи устанавливаются через 4 вертикальных ряда и на расстоянии 70 см по горизонтали. На один квадратный метр поверхности требуется около 5 креплений. Вокруг проемов расстояние между дюбелями сокращают примерно на треть.

Остальные ряды выполняются по этой же схеме: натягивают нитку между угловыми элементами на высоте ряда, укладывают пруток, затем раствор и кирпичи. Следует учесть, что ширина горизонтальных швов должна составлять 10-15 мм, а вертикальных чуть меньше – от 8 до 10 мм. Такая кладка будет смотреться наиболее привлекательно. Возле дверных и оконных проемов кирпич обрезают и крепят так, чтобы с другой стороны не прерывался ряд, тогда над проемом рисунок кладки останется правильным.

Связь кирпичной облицовки со стеной

Шаг 7. Укладка откосов

Для большей декоративности откосы выкладывают из кирпича другого цвета. По периметру откосов облицовка выполняется тычковым способом; получившиеся колонны шириной в один кирпич могут слегка выступать за край облицовки стен. Сами откосы должны быть строго вертикальными, поэтому при укладке производят контроль строительным уровнем.

Шаг 7. Расшивка

Как только раствор схватится, можно приступать к расшивке кладки. Поверхность обметают, удаляют крошки раствора, увлажняют кладку водой. Готовят рабочий раствор: смешивают в равных частях цемент и известь, а затем добавляют песок. Соотношение песка к цементу равняется 10:1, воды добавляется столько, чтобы смесь приобрела консистенцию пасты. После этого раствором заполняют швы и начинают их формировать при помощи расшивки. Первыми формируют вертикальные швы, затем расшивают горизонтальные.

Выкладывать за один раз больше 6-7 рядов нельзя, так как от большой нагрузки кладка может деформироваться. Каждые 3-4 ряда проверяют уровнем, чтобы добиться максимальной вертикальности. Нельзя ничем заполнять зазор между облицовкой и стеной здания, воздушная прослойка необходима для вентиляции поверхностей, к тому же, она выполняет и теплоизоляционны е функции. Расшивку откосов можно выполнять сразу после укладки, чтобы дважды не переставлять леса.

Видео — Как класть облицовочный кирпич

В словосочетании лицевая кладка из кирпича, на первый взгляд, ничего особенного нет. Но это только на первый взгляд, потому что именно лицевой кирпич будет отражать состояние загородного дома, если в проекте заложено, что фасад остается кирпичным.

Сделать качественную лицевую кирпичную кладку достаточно сложно, поэтому этот процесс обычно проводят специалисты высокого класса, то есть мастера своего дела. Но, как показывает практика, научиться этому делу может любой загородный застройщик, который многие строительные процесс проводить своими руками.

Как и в любом строительном деле, класть лицевой кирпич нужно на хороший цементный раствор, поэтому при выборе составляющих компонентов данного раствора, а это

  • Песок;
  • Цемент.

Необходимо уделить им особое внимание.

Специалисты рекомендуют не делать раствор под кладку облицовочного кирпича, как при обычной кладке. Здесь необходим жесткий раствор, чтобы установленный на него кирпич, так сказать, «не поплыл». Это очень важно. Поэтому стандартное процентное соотношение песок-цемент должно быть чуть больше в сторону песка.

Кладка первого ряда

Лицевая кладка

Как показывает практика, самым ответственным моментов в кладке лицевого кирпича, да к тому же и самым сложным, будет кладка первого ряда. Здесь важно точно расположить кирпичи по всему фронту здания. Поэтому специалисты рекомендуют вначале разложить кирпичи, так сказать, в «сухую», то есть не на раствор.

Так можно точно определить необходимое количество лицевого материала. В том случае, если потребуется подрезка кирпича для полного заполнения ряда, то лучше его подрезать наполовину. Не стоит укладывать на лицевую сторону части кирпича меньших размеров. Это будет некрасиво, да и прочность такой кладки под большим сомнением.

Обязательное условие – это укладка гидроизоляционного слоя между фундаментом и кирпичной кладкой. Теперь необходимо определить самую высокую точку фундамента. Это можно сделать с помощью обычного строительного уровня или уровнем оптическим. Кстати, сделать это не сложно. Вот эта самая точка и будет точкой отсчета в процессе кладки лицевого кирпича, как называют ее строители, это будет «ноль».

Теперь необходимо по всем углам дома установить порядовки, которые будут показывать нулевую отметку. Их необходимо соединить нитями, тем самым точное расположение «нуля» будет видно по всему периметру строения. Что становится достаточно удобным при кладке лицевого кирпича. Правда, не все мастера используют метод кладки по порядовкам, они чаще всего используют уровень. Но, как показала практика, такой способ хоть и не отличается по качеству от первого, но намного в данном случае снижается темп работы, то есть скорость кладки.

Чем удобна еще порядовка? А тем, что поднимая нить на второй ряд, нет необходимости выравнивать его другим способом. Он точно покажет, где и как класть очередной кирпич.

Итак, первый ряд кладки укладывается на цементный раствор, которым выравнивается уровень под «ноль». Цементный раствор необходимо класть толщиною 8-9 миллиметров. Уложенный кирпич не стоит постукивать сверху, его лучше выровнять вручную. Обратите внимание, чтобы раствор так же не выступал за пределы кирпича, будет лучше, если его уложить немного в глубину. Таким образом, добивается чистота лицевой поверхности кирпича.

В настоящее время для облегчения проведения работ по кладке лицевого кирпича используется специальная форма, которую укладывают на фундамент или на уже уложенный ряд кирпичей, и в нее заливается цементный раствор под кладку. Таким образом, создается точная форма цементного раствора, соотносящаяся всем необходимым размерам.

Эта форма изготавливается из пластмассы, она легкая, удобная. Очень важным моментов является тот факт, что раствор в данную форму помещается сразу на несколько кирпичей. Залил раствор в форму, поднял ее, уложил на раствор кирпичи, и процесс заново повторяется. Скорость кладки вырастает раза в два.

Как и в любой кладке, кладка лицевого кирпича производится с перевязкой. Что это значит? К примеру, первый ряд кирпичной кладки начинается с целого кирпича, второй с его половинки, третий с полного, четвертый с половинки, и так далее. Такой вид кладки и самый надежный, и традиционный. Изобретать ничего не стоит.

Хотя необходимо отметить, что существует несколько видов перевязки. К примеру, когда три первых ряда укладываются кирпич в кирпич, а четвертый идет с перевязкой. Правда, можно перевязку вообще не делать. Здесь необходимо будет прокладывать кирпичи армирующей сеткой. Такой процесс и трудоемкий, и более затратный. Да и показатель компенсации слишком велик.

Плюсы этого процесса

Отделывать стены загородного дома лицевым кирпичом становится все популярным. В данном случае выигрыш большой, особенно, если это касается финансовых расходов и дальнейшей эксплуатации дома.

Во-первых, фасад такого дома становится красивым и дальнейшая его облицовка совсем не нужна. Во-вторых, облицовочный кирпич обычно имеет в своем теле пустые полости, что сильно повышает его теплозащитные свойства. А что еще нужно для того, чтобы жить в таком доме с комфортом.

Отделка фасадов придает строению законченный, красивый и аккуратный внешний вид. Лицевая кладка кирпича широко применима как вариант покрытия наружных стен. Она оригинальна, но достаточно трудоемка. Такая отделка осуществляется при помощи облицовочного кирпича разных видов без последующей его отделки.

Виды кирпича и технология производства

Лицевая кладка обладает рядом преимуществ: огнеупорностью, стойкостью к внешним факторам, долговечностью. Она не требует дополнительного ухода в процессе эксплуатации.

При богатстве ассортимента предлагаемых изделий, отличающихся по цвету, размеру, материалам, из которых они изготовлены, выделяют следующие виды облицовочного кирпича:

Вид Материал Особенности
Керамический Определенные сорта глины Высокая морозоустойчивость низкое влагопоглощение, привлекательный внешний вид,
Клинкерный Сланцевая тугоплавкая глина Прочность, стойкость к перепадам температур и износу, долговечность, хорошая звуко-и теплоизоляция.
Гиперпрессованный Дробленый известняк-ракушечник, цемент, пигмент Высокая прочность, минимальное влагопоглощение, морозостойкость, практически нулевая паропроницаемость
Силикатный Песок и известь Экологичность, совместимость с разными кладочными растворами, высокие теплопроводность и влагопоглощение.

Для таких работ можно взять пустотелый материал.

Изделия для лицевой кладки могут быть монолитными и пустотелыми (внутренние полости имеют различную форму: круг, квадрат, прямоугольник). Первые - более тяжелые и прочные, однако такие стены будут нуждаться в дополнительном утеплении. Пустотелые же - легче, и лучше сохраняют тепло. Технология производства, в свою очередь, делится на такие методы:

  • экструзионный - для керамических и клинкерных изделий;
  • полусухое прессование («холодная сварка») - способ, которым получают гиперпрессованые блоки;
  • силосный или барабанный - для силикатного кирпича.

Как делают кирпичную лицевую кладку?

Необходимые инструменты

Кладка стен из силикатного кирпича, как и любого другого, невозможна без специального оборудования и приспособлений. В обязательный набор входят:

  • Растворная лопата. Ее используют как при подготовке раствора в емкость, так и для доставки его на стену с последующим выравниванием.
  • Кельма. Лопатка, гладкая с обеих сторон, с ручкой - незаменимый помощник для выравнивания раствора на кладке, удаления из швов излишков раствора, наполнения вертикальных швов.
  • Расшивка. Ее предназначение - придание швам эстетичного облика. Они бывают разных размеров (что зависит от ширины шва), и двух видов (выпуклые или вогнутые).
  • Молоток-кирка. Используется для придания строительному материалу нужного размера или формы. Более точно можно осуществить эту операцию при помощи современного строительного оборудования: станка для обработки кирпичей, специальной пилы (бензореза) или болгарки.
  • Швабовка. Применяется при строительстве вентиляционных каналов, для удаления излишков раствора из швов или, напротив, для их заполнения при нехватке, для выравнивания раствора в швах.
  • Шнур-причалка или леска. Их применение позволяет добиться прямолинейности и горизонтальности рядов, являясь ориентиром.

Этапы работы


При необходимости резки материала нужно воспользоваться болгаркой с диском по камню.

Технология кладки стен из кирпича - несложная, но имеет свои особенности. Правда, как и в любом другом деле, лучше обратиться к специалисту. Но при большом желании и необходимой теоретической подготовке самостоятельно осуществить наружную отделку также вполне возможно. Единственное отличие кладки облицовочного кирпича заключается в особых требованиях к ее качеству. Работа включает следующие этапы:

  1. Необходимо произвести тщательный отбор заготовок.
  2. лучше осуществлять при помощи болгарки (применяются диски по камню, запрещено пользоваться кругом для резки металла).
  3. Мастерком выкладывают цементный раствор тонким равномерным слоем, который не должен доходить до края на 1-1,5 см. Густота раствора должна способствовать быстрой и жесткой фиксации. Затем кладут кирпич, прижимая его легкими вращательными движениями - это необходимо для вытеснения воздуха из швов.
  4. После укладки первого кирпича наносят раствор не только на поверхность, но и заполняют пространство между блоками. При попадании раствора на лицевую сторону кладки его необходимо снять мастерком. После высыхания произвести очистку поверхности будет затруднительно.
  5. Контролируют положение уложенного кирпича по натянутой леске или шнуру. Недопустимы как зазоры между шнуром и блоком, так и выход последнего за натянутый ограничитель. Затем, легко ударяя ручкой мастерка по кирпичу, фиксируют его положение и снимают излишки раствора. Такой алгоритм позволит правильно завершить слой кладки.
  6. Расшивка швов производится после укладки нескольких рядов. После этого необходимо протереть фасадную сторону смоченной тряпкой или губкой.

Наиболее «ходовым» стройматериалом, применяющимся для наружной отделки каменных и деревянных домов, остается силикатный либо керамический облицовочный кирпич. Красивый, долговечный, но недешевый. Отсюда проблема: стоимость лицевой кирпичной кладки каменщики приравнивают к цене материала, строительство влетает в копеечку. Способ решения: сэкономить и выложить облицовку стен своими руками, предварительно изучив нашу пошаговую инструкцию.

Кратко о выборе материала

На данный момент производители предлагают 4 разновидности облицовочных кирпичей (перечислены в порядке возрастания цены):

  • силикатный – белый и цветной;
  • керамический;
  • гиперпрессованный;
  • клинкерный.

Примечание. Последние 3 типа материала продается в нескольких цветах – традиционный красный, желтый, коричневый, черный и различные оттенки серого. Прочность и долговечность от расцветки не зависит.

Декоративный фасадный кирпич обычно изготавливается пустотелым, лицевая сторона – гладкая либо рельефная, имитирующая скол или природный камень. Строительный материал можно купить и в полнотелом исполнении, но он обойдется дороже.

Стандартный размер одинарного кирпича – 25 х 12 х 6,5 см, но в продаже встречаются и другие варианты:

  • полуторный 250 х 120 х 88 мм;
  • «евро» клинкер 240 х 115 х 71 мм;
  • бруски 125 х 120 х 65 мм.

Так выглядит полнотелый гиперпрессованный камень

Чтобы правильно подобрать камень для облицовки фасада, строителям без опыта работ стоит обратить внимание на следующие рекомендации:

  1. Изучите характеристики понравившихся сортов кирпича и выделите лучший стройматериал по морозостойкости.
  2. Посмотрите, сколько объема занимают пустоты. Старайтесь выбирать более полнотелый камень с меньшим количеством внутренних полостей. Лицевая стенка – ложок - не должна быть слишком тонкой.
  3. Недорогие виды кирпичей зачастую изготавливаются с небольшой кривизной – посередине ложок шире, нежели по краям. Класть подобный материал новичку затруднительно.
  4. Подсчитайте количество стройматериала на кладку лицевой стены вокруг дома и прибавьте запас 15-20%.

Сколько штук кирпича уйдет на кубический и квадратный метр кладки, показано в таблице.

Инструменты и приспособления

С чего начать кладку облицовочного кирпича, если вы решили выполнить работы своими руками? Первым делом необходимо подготовить либо арендовать строительное оборудование и инструментарий:

  • растворомешалка механическая;
  • болгарка, круги по бетону и камню;
  • дрель;
  • корыто под раствор;
  • кельма (мастерок);
  • ведра пластиковые;
  • молоток;
  • причальный шнур или леска с колышками;
  • водяной и строительный уровень, отвес, рулетка, угольник;
  • пруток квадратного сечения размером 8-10 мм (зависит от толщины шва);
  • плотные перчатки.

Примечание. Квадратный стержень используется для формирования швов одинакового размера. Домовладельцам, взявшимся за кирпичную кладку под расшивку впервые, рекомендуется приобрести специальный шаблон, показанный на фото.

Болгарка понадобится для резки кирпичей – чтобы правильно колоть камень киркой, нужно наработать опыт. Для крепления облицовки к несущей стене здания заготовьте металлические перфорированные полосы и забивные анкеры (применяются для монтажа ГКЛ). Также понадобятся подмости, поскольку укладка верхних рядов со стремянки сильно затормозит процесс.

Инструкция по облицовочной кладке

Существует множество разновидностей лицевой кладки – тычковая, готическая, «американка» и так далее. Новичкам рекомендуется начать с простейшего варианта – ложковым способом с перевязкой под расшивку 8-10 мм. Толщина стенки и величина смещения камней соседних рядов – полкирпича.

В отличие от черновой кладки под , к облицовочной стене предъявляются повышенные требования:

  • каждый кирпич поворачивается красивой гранью наружу, ложок с дефектом обращается внутрь стенки;
  • качественная кладка не должна содержать половинок, только цельные кирпичи;
  • лицевые грани нельзя пачкать раствором либо быстро его очищать;
  • связка с несущей конструкцией производится с интервалом 4-5 рядов;
  • проем между старой стеной и облицовкой не забрасывается раствором – остается воздушная прослойка или закладывается утеплитель.

Совет. Начинающим строителям не стоит браться за сложные вещи – кладку эркеров, арочных сводов над окнами либо выступающих углов здания из полукруглых камней. Если возникла подобная нужда, поручите возведение указанных элементов опытному мастеру – каменщику.

Приготовление раствора

Внешняя кирпичная облицовка выкладывается на простом цементно-песчаном растворе, приготавливаемом в пропорциях 1: 4 с помощью бетономешалки. Обязательно добавляйте пластификатор, в крайнем случае – моющее средство (жидкое мыло).

Порядок смешивания раствора:

  1. В чашу растворомешалки залейте 0,5-0,7 ведра воды и включите агрегат. Задача – смочить стенки и избежать прилипания смеси.
  2. Добавьте 50-70 грамм пластификатора (ориентируйтесь по инструкции на упаковке) и включите смеситель.
  3. Засыпьте в «грушу» 2 ведра просеянного песка. Когда он перемешается с водой, добавьте 1 ведерко цемента М400.
  4. Перемешивайте, пока раствор не начнет отваливаться от стенок мешалки. Всыпьте 2 ведра песка и понемногу добавляйте воду, пока не получите густую пластичную смесь.

После выгрузки раствора в емкость вычистите чашу изнутри мастерком и сразу залейте новую порцию воды с пластификатором. Если процесс кладки замедлится, готовый раствор необходимо перемешивать в корыте, дабы он не схватился. Урок по приготовлению качественной кладочной смеси смотрите на видео от мастера – каменщика:

Начало работ – выкладываем первый ряд

Облицовочная стена строится на внешней части фундамента рядом с основной. Поверхность цоколя нужно очистить, положить гидроизоляционный слой рубероида и с помощью измерительных приспособлений проверить горизонтальность. Различную высоту углов придется компенсировать кладочным раствором.

Первая операция – раскладка кирпичей по всему цоколю на сухую с соблюдением толщины вертикальных швов. Задача – выложить ряд из цельных камней, выяснить их количество и установить причальный шнур.

Раскладка делается с использованием прутка

Что делать, когда последний кирпич не становится в ряд целиком:

  1. Если остаточный проем невелик (полкирпича и меньше), разбросайте ширину промежутка на общее число швов в ряду. Предположим, изначально вы планировали толщину вертикальной расшивки 8 мм, после пересчета выйдет 8,5 мм.
  2. Попробуйте стыковать угловые кирпичи по-другому, выдвинув вперед тычок камня следующей стены.
  3. Если ширина оставшегося промежутка составляет больше 10 см, распределить его по швам не выйдет – станет заметна разница между вертикальной и горизонтальной расшивкой. Нужно отнять размер проема от длины кирпича (25 см), а излишек поделить на 5. Затем первые пять камней в ряду укоротить на полученное значение.

Пример. После раскладки остался просвет 18 см. Чтобы уместить цельный кирпич, нужно подрезать пять последних камней на (25 - 18) / 5 = 1,4 см. Такая разница при взгляде на стену будет незаметной.

По окончании подгонки камней первого ряда на всех стенах отметьте маркером на цоколе положение угловых кирпичей и переходите к дальнейшим операциям:


Готовые углы можно соединить первым рядом облицовочной кладки. Как правильно сделать подготовку и выставить причальный шнур, смотрите в очередном видео:

Технология кладочных работ

Когда подготовительные операции окончены и выложены углы стен, переходите к основному процессу. Как нужно класть облицовочный кирпич под внутреннюю расшивку:



Примыкания к дверным и оконным проемам производится с помощью аккуратно отрезанных половинок либо цельных кирпичей, повернутых под углом 90° (если позволяет ширина воздушной прослойки). Сверху проем перекрывается стальным уголком 10 х 10 см, предварительно покрытым грунтовкой. Ширина опорной части – 12-15 см с каждой стороны, сзади полка уголка ставится заподлицо с кладкой, как показано на фото.

Толщина слоя раствора на уголке зависит от ширины шва и массивности стального элемента. Ряд камней на стене и уголке должен проходить на одном уровне, без перекоса. Заднюю грань кирпичей, укладываемых на металлическую перемычку, придется отрезать. Желательно этот ряд привязать к существующей стене.

После первичного схватывания раствора произведите внутреннюю расшивку с помощью круглого согнутого стержня, выдавленные излишки сметите кистью. Диаметр прутка подбирается просто: ширина шва минус 1-1,5 мм.

Заключение

В процессе кладки облицовочных кирпичей старайтесь не торопиться и не думать о застывающем растворе. Спешка – враг начинающего каменщика, а результат – кривая испачканная стена. Прицеливайтесь каждым кирпичом, проверяйте каждый ряд измерительным инструментом. Можно предварительно потренироваться на менее ответственном объекте, например, построить кирпичные .

Облицовка стен кирпичом – процесс, требующий высокой квалификации. Несмотря на это новички не хуже профессиональных строителей могут сделать эту работу. Недостаток опыта компенсирует неторопливость и аккуратность. Мы со своей стороны дадим полезные рекомендации, упрощающие выполнение лицевой кладки.

Для облицовки фасада часто используют силикатный кирпич. Такой способ отделки прост и экономичен. Самые ответственные процессы – кладка углов и первого «стартового» ряда.

От того, насколько качественно вы их выполните, будет зависеть трудоемкость и скорость дальнейшей работы.

Основные этапы лицевой кладки

Для описания процесса облицовки фасада мы взяли здание, сложенное из и утепленное минватной плитой. Данный вариант двухслойной кладки весьма популярен у частных застройщиков.

Отделку стен лицевым кирпичом можно сделать двумя способами. Каждый из них мы привели на отдельной схеме.


Первый вариант проще в исполнении. Здесь облицовка идет сплошной лентой, толщиной в ½ кирпича. Во втором случае на углах сделаны выступы-столбики. Они украшают стену, но при этом разрывают слой утеплителя, создавая «мостик холода».

Отметим также, что внутренние стены строить легче, чем делать внешнюю отделку кирпичом. Здесь допустимы отклонения толщины швов в пределах 1 см. При облицовке размер может «гулять» в очень узком диапазоне (2-3 мм). Отклонение стены от вертикали также не должно превышать 2-3 мм на каждый метр высоты.

Поскольку толщина облицовки фасада при большой высоте невелика (12 см или полкирпича), то ее нужно надежно связать с несущей стеной.

Сделать это можно двумя способами:

  • закладывать арматурную сетку или проволочные петли в швы внутренней стены (в процессе ее кладки);
  • сверлить отверстия и ставить в них анкера после завершения кладки основной стены.

Первый вариант более прост и надежен. Опытные каменщики делают облицовку фасада параллельно с кладкой несущих стен, ставя анкерные связи через 3-4 ряда.

Сделав это важное замечание, продолжим описание процесса подготовки к работе.

До начала кладки вам потребуется строительный уровень. Им проверяют горизонтальность цоколя и выравнивают его подливкой крепкого цементного раствора. После его застывания (минимум 1 сутки) и укладки гидроизоляции еще раз проверяют «горизонт».

Этапы облицовки стен силикатным кирпичом

1. Работу начинают с кладки углов. Для того, чтобы все швы имели одну толщину, используют арматурный пруток «квадрат» 8х8 мм. Его укладывают на внешний край кирпича и расстилают раствор, пользуясь прутком как направляющей. Вертикальные швы также формируют с помощью короткого обрезка прутка. Нужно отметить, что данный прием используют не только новички, но и опытные каменщики.

Арматура выполняет две задачи:

  • Задает всем швам одинаковую толщину.
  • Не дает раствору выступать на поверхность облицовки.

Квадратная арматура упрощает работу и обеспечивает ровность швов

С ее помощью делают и вертикальные швы

2. Подняв углы облицовки на 7-9 кирпичей, между ними натягивают шнур-причалку и начинают кладку простенков. В нашем фотопримере углы облицовки были выложены до начала возведения простенков. Для связи с основной кладкой в их швы была заложена анкерная сетка.

Начало кладки. На фото видна арматурная сетка связывающая углы с основным массивом облицовки

3. Установив кирпич на раствор, его осаживают молотком, постукивая по всей плоскости. Вертикальный шов также формируют с помощью квадратного прутка-шаблона.

4. Квадратная арматура делает все швы одинаковыми, но не может обеспечить вертикальность облицовки. Поэтому ее нужно периодически проверять строительным уровнем.

5. Когда на облицовке стен работает один каменщик, он ведет кладку от одного угла к другому. Если за дело берутся два строителя, то облицовку удобнее вести во встречном направлении.

6. Выложив часть ряда на длину прутка, его передвигают дальше. У силикатного кирпича есть отклонения по высоте на несколько миллиметров. Поэтому после удаления арматуры нужно выполнить присадку кирпича молотком, ориентируясь по шнуру-причалке.

Удалив пруток, осаживаем кирпич по уровню шнура

7. Дав раствору немного подсохнуть (10-15 минут) швы уплотняют строительной расшивкой. Этот инструмент можно изготовить своими руками из обычной столовой ложки. Расшивку начинают с вертикальных швов, а затем переходят на горизонтальные.

Уплотнение вертикальных швов самодельной расшивкой, сделанной из ложки

Обработка горизонтальных швов

8. Как мы уже говорили, без связи с капитальной стеной облицовка будет неустойчивой. Поэтому в процессе кладки ее фиксируют к блокам с помощью кладочной сетки. Расстояние между кусками армировочной сетки выдерживают в пределах 60-80 см. В оконных проемах ее ставят чаще (через 30-40 см).

В нашем фотопримере видно, что, начав утепление стен минватой, на ее отдельных участках строители использовали пенопласт. Это неверное решение. Указанные материалы имеют разные уровни паропроницаемости. Минвата дышит, а пенопласт препятствует выходу водяного пара наружу. Без хорошей вентиляции в таком помещении будет сыро и душно.

9. Важный момент – формирование четвертей в окнах, защищающих швы от продувания. Их сделать несложно. Для этого внутреннюю часть проема выкладывают красным кирпичом. Разница в высоте (полуторный силикатный 88 мм – красный 65 мм) создает уступ-четверть.

Четверти в окнах получаются за счет разницы в высоте полуторного и одинарного кирпичей

На вертикальных участках проема красный кирпич ставят на ребро

10. Лицевую кладку оконного проема продолжают до тех пор, пока не понадобится установка перекрытия.

11. Основой для оконной перемычки в нашем случае стал уголок 75 мм с приваренной по концам полосой шириной 40 мм. Покрыв металл антикоррозионной краской, конструкцию установили на стену.

Уголок обеспечивает оконной перемычке необходимую жесткость

12. Для укладки кирпича на уголок тонким слоем укладывают раствор. Для поддержки кирпичей с внешней стороны перемычки можно использовать арматурный пруток.

13. Расстелив раствор, по шнуру аккуратно устанавливают облегченный (дырчатый) кирпич.

14. Соблюдая перевязку швов, оконный проем закладывают вторым рядом кирпича.

Внешний вид перемычки со стороны фасада

Вид оконного проема из помещения

15. Четверти в нашем случае были сделаны по всем четырем сторонам оконного проема. По подоконнику и по бокам они образованы за счет перепада высоты силикатного и красного кирпича. Сверху четверть получилась за счет разного уровня установки внешней и внутренней перемычек.

16. Два последних ряда облицовки выкладывают со смещением кирпича наружу. Это нужно для того, чтобы внутри было достаточно места для армирования стены (монолитный пояс).

17. Утеплитель нужно защитить от протекания раствора. Для этого можно использовать листовое железо, черепицу или плоский шифер. В нашем примере утеплитель накрыт листовым железом.

18. Кирпичная кладка играет роль несъемной опалубки для армирования.

Монолитный армопояс связывает наружные несущие стены с внутренними. На фото видна арматура, выходящая из внутреннего бетонного пояса в точке его стыковки с наружным.

19. Сваривают арматурный каркас бетонного пояса. Стержни для армирования углов сгибают, укладывают на стену и фиксируют сваркой к общему каркасу.

20. Подкладывая под каркас куски кирпича, его выставляют на нужную высоту и заливают бетоном.

21. Облицовка, выполненная по описанной технологии, имеет опрятный и эстетичный вид. Два ряда кирпича, сдвинутого наружу, образуют красивый карнизный поясок.

Как мы увидели в рассмотренном примере, нет ничего особо сложного в процессе облицовки фасада силикатным кирпичом. Главное условие успеха – аккуратность и соблюдение технологии кладки.